Сообщений в теме: 180

[Андрей Урицк]

День 11. 7 августа.
Иволгинский дацан. Расставание…

Сегодня погода испортилась – с утра небо затянуто тучами, идёт проливной дождь. Может быть это и символично – сегодня для всей нашей группы, кроме меня, заканчивается путешествие по просторам Прибайкалья: ночным поездом ребята уезжают из Улан-Удэ в Иркутск, чтобы затем разлететься по своим родным городам. Но с утра думать об этом что-то не хочется, тем более, нам предстоит побывать в главном буддистском монастыре – Иволгинском дацане. Буддистские храмы есть в большом количестве и в Калмыкии, но именно Иволгинский дацан считается главным в России.

Погода шепчет, но мы отправляемся в путь. Переезжаем по мосту Селенгу:





Дацан находится в 35 километрах к юго-западу от Улан-Удэ. Вот его главный вход.



Экскурсию по дацану проводит один из его лам (т.е священнослужителей), но пока он ведёт другую группу, мы, прячась под козырьками от дождя, изучаем разные безделушки и прочую сувенирную продукцию.



А вот этот пёс лениво позёвывает и воспринимает непогоду с истинно буддистским спокойствием.





Суббота – пора свадеб: многие бурятские пары приезжают сюда.





Наконец, лама освободился и готов встретить нашу группу и показать ей монастырь. А вот и лама:



Я думаю, у большинства форумчан при взгляде на это фото возник тот же вопрос, что и у меня – заранее отвечаю: нет, лама не состоит в «Единой России», эту плащёвку ламе подарил кто-то из делегации президента во время его визита в дацан в августе 2009 года. Ну вот и пользуется ей для защиты от ветра – не пропадать же добру? Но смотрится, конечно, забавно.



Лама вращает молитвенный барабан. Внутри каждого такого барабана находятся свитки с мантрами. Считается, сколько раз вы повернули барабан, столько раз прочли эти мантры, то есть помолились. В самом большом барабане Иволгинского дацана находится, как утверждают ламы, свиток, на котором одна из главных мантр написана сто миллионов раз. То есть один поворот - это сто миллионов вознесенных молитв.

Я не слишком разбираюсь в буддизме, но для полноты картины приведу некоторую обзорную информацию.

Буддизм пришел в Забайкалье из Монголии в начале XVII века. До этого в Бурятии господствовал шаманизм. Люди поклонялись самому Байкалу - духу большой воды, духам местности, камня, дерева, огня, зверей… Элементы шаманизма сохранились и в сегодняшней Бурятии. У дорог часто можно встретить деревянные сооружения в виде ворот, так называемые "або". Это обиталище духа данной местности. Буряты, да и не только они, обязательно делают остановку у "або" и что-нибудь на нем оставляют: монетку, конфету…

Во второй половине XVII века, казаки-поселенцы принесли сюда православие, несколько раньше в Бурятии утвердился и буддизм. Императрица Елизавета Петровна своим указом в 1741 году утвердила признание ламаистской веры в Бурятии. К тому времени в Бурятии было уже 11 дацанов. Монгольские ламы не посягали на местные верования, но приспосабливали их к буддизму. К 1917 году в Забайкалье было 44 буддийских монастыря, почти 150 малых храмов и около 6 000 буддийских священнослужителей - лам.

К началу 30-х годов XX века все буддийские монастыри в России были закрыты. Неудачи первых лет Великой Отечественной войны заставили власть искать поддержку у верующих, и она несколько ослабила давление на церкви. В Бурятии разрешили проводить службы - хуралы, но во всей республике удалось разыскать лишь 15 лам, помнивших, как это делается. В 1945-м году верующие пришли в правительство Бурят-Монголии с просьбой открыть старый буддийский храм в Тамче и попросили возродить тамчийский дацан, возобновить молебны, провести службы в честь погибших на войне. Правительство тогда не пошло на это, но разрешило выделить для верующих небольшую территорию в степи возле деревни Иволга.

Строительство нового дацана в деревне Иволга началось в начале 1946 году с возведения храма путем перестройки обычного жилого дома, пожертвованного монастырю бурятской семьей. Сегодня первый храм отдан студентам буддийского института: утром они заучивают здесь молитвы и мантры на тибетском и старомонгольском языках, а вечером оттачивают мастерство ведения диспута. Фронтон храма украшает Колесо учения и фигурки двух взирающих на него ланей. Обход дацана обычно сопровождается вращением молитвенных барабанов, об устройстве которых я уже написал.

Одна из наиболее почитаемых буддистами святынь на территории России - храм Чистой земли. В этом храме хранится драгоценное тело 12 Хамбо Ламы Итигэлова. Хамбо Лама Итигэлов умер в обычном смысле этого слова в 1927 году. По словам ламы, он в 1927 году ушел в состоянии медитации и завещал своим ученикам, чтобы они пришли через 30 лет и посмотрели на его тело. В 1955 г. члены делегации во главе с Хамбо Ламой Бармаевым подняли тело, убедились в его сохранности и обратно возложили на то же место. В 2002 году, через 75 лет после захоронения тела, его подняли и перенесли в Иволгинский дацан. А когда два года назад тело ламы обследовали эксперты-патологоанатомы, их поразила фантастическая его сохранность - никаких следов тления, полная подвижность суставов, естественный цвет кожи.

Нетленное тело Хамбо Ламы Итигэлова привлекает в Иволгинский дацан толпы паломников. Возросло в последние годы и число желающих учиться в местном буддийском институте "Даши Чойнхорлин", что с тибетского переводится как "земля счастливого учения". На институт этот комплекс несколько деревенского вида построек мало похож, однако репутация у "Даши Чойнхорлин" в буддийском мире высокая. Юноши из бурятской, калмыцкой, тувинской глубинки за пять лет становятся здесь высокообразованными, причем в современном смысле этого слова людьми. Со знанием английского, информатики, основ естествознания. Институт выпускает священнослужителей, ученых буддологов и востоковедов, специалистов по старомонгольскому и тибетскому языкам. Лучших студентов посылают продолжать образование в Индии, где в изгнании пребывает далай-лама, который, кстати, в 1992 году посетил Бурятию и благословил землю Забайкалья и все народы, живущие на ней.

Кстати, наш Лама, проводивший экскурсию, тоже является выпускником местного института. Вообще буддизм – очень сложная для непосвящённого человека религия, суть которой не так-то просто понять. Вместе с тем побывать в крупнейшем буддистском монастыре России и послушать рассказ ламы было очень интересно. Кстати, я спросил у него, отличаются ли направления буддизма, которые проповедуются в странах Юго-Восточной Азии, где мы с друзьями побывали в прошлом году (на острове Бали в Индонезии очень много буддистских храмов) от буддизма, распространённого на территории России. Оказывается, да – есть некоторые отличия в учениях.

Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Ну что же – а сейчас предлагаю посмотреть некоторые фотографии Иволгинского дацана. Внутри храмов очень интересно, но фотографировать там нельзя.



















Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...















А это постановление Совета Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР 1940-х годов о разрешении открытия в Бурятии буддистского храма. Теперь оно выставлено в небольшом местном музее.







Вот такая необычная у нас получилась сегодня экскурсия. А по возвращении в Улан-Удэ незаметно пришло время расставаться – поздним вечером вся наша группа уезжала на поезде в Иркутск, а мне предстояло продолжить путешествие по Байкалу по индивидуальной программе. За полторы недели мы очень сдружились с ребятами, ну а расставаться с очаровательными питерскими девушками, моими неизменными попутчицами вот уже в двух сверхдальних экспедициях по России, было и вовсе невыносимо сложно.

Напоследок очень душевно посидев в местном ирландском пабе, большой компанией идём на вокзал, откуда в 23 часа с чем-то отправляется ночной поезд на Иркутск, которым уезжают ребята: они провожают меня в дальнейшие странствия по Байкалу, а я провожаю их домой. До последних минут звучат заздравные тосты в купе, но вот проводник просит провожающих покинуть вагоны – и поезд тронулся. Машем друг другу через окошко...

До свидания, ребята! До свидания, милые Наташа и Олеся: мы ещё обязательно попутешествуем вместе в далёкие-предалёкие края!

На этом и закончилась первая часть экспедиции. А завтра мне предстоит начать самостоятельные странствия - перелетев на местном Ан-24 из Улан-Удэ в Нижнеангарск и Северобайкальск, начну знакомство с Северным Байкалом, пожалуй, наиболее удалённой и заповедной частью Священного Моря. Об этом я расскажу в следующий раз - продолжение постараюсь выложить в начале следующей недели...

[tropikana]

Отчёт супер! Отличные фотографии! Спасибо за новую мечту - посетить Байкал! С нетерпением жду продолжения.

[Андрей Урицк]

День 12. 8 августа.
Перелёт Улан-Удэ – Нижнеангарск. Северобайкальск. БАМ.
Знакомство с Северным Байкалом

Итак, начиналась вторая часть моих странствий по Байкалу. Сегодня утром ребята на поезде приедут в Иркутск, мне же предстоит опробовать местные "Бурятские авиалинии" и отправиться на самый север Байкала, в город Северобайкальск.

Рано поутру я взял такси и отправился в международный аэропорт Улан-Удэ, расположенный примерно в 20 километрах к юго-западу от города. Всё-таки московские привычки неискоренимы – заказывая такси, я сделал поправку на пробки, заложил запас на всякие проволочки в терминалах и при этом рассчитал время так, чтобы быть на месте за 1,5 часа до вылета. В результате, такси доехало за 10 минут, и я оказался в аэропорту аж за 3 часа до старта. Аэропорт был совершенно пуст и погружён в предрассветную дрёму, однако со временем народ начал подтягиваться – хорошо: значит, отсюда все-таки летают.

Надо сказать, что предполётные процедуры на таких вот местных авиалиниях несколько отличаются от тех, к которым большинство из нас привыкло: предполётный досмотр, конечно, есть, а в остальном – всё очень просто, без лишних церемоний и формальностей: показываешь билет, толстая тётя ставит где-то у себя галочку, затем вместе со всеми пожитками идёшь в зал ожидания, где ждёшь начала посадки. А затем старенький автобус везёт тебя на задворки международного аэропорта, где у забора стоят несколько Ан-24 – многолетние трудяги местных авиалиний по всей России. Вон наш борт: RA-46506.



А вот ещё его фотография, сделанная в аэропорту Новосибирска другими энтузиастами.



Автобус остановился в некотором отдалении от самолёта – и вереница пассажиров с многочисленными тюками, рюкзаками и чемоданами засеменила по лётному полю: надо успеть запихнуть багаж в багажные отсеки авиалайнера – а то вдруг места не хватит! Когда я подошёл к самолёту, задний багажник был уже забит, впрочем, в переднем ещё было предостаточно места. Ну а запихнув вещи в багажник, можно и в салон проходить – тут, естественно, тоже свободная посадка: к счастью, я успел «забить» последнее место у окошка. Ну что – на старт! Всё сильнее раскручиваются винты, в салоне запахло нагретым металлом, с потолка заструился конденсат. «Шмель» жужжит всё громче, короткий разбег – и мы взмываем над лётным полем.



Нам предстоит пролететь 1025 километров на высоте 4500 м, что займёт порядка 2 часов. Обстановка в салоне несколько патриархальная и деревенская – надо сказать, я со своей небритой физиономией, в походной куртке и берцах тоже довольно гармонично влился в лётный коллектив. А ещё я поймал себя на мысли, что для полноты картины тут не хватает хрюкающего на задках поросёнка, перевозимого в какой-нибудь далёкий колхоз. Но нет – врать не буду, поросёнок не хрюкал.



Между тем, «шмель» набирает высоту, скача по воздушным ямам, прорывается через облака и вскоре барражирует над просторами Байкала.





Летим на север вдоль восточного побережья. Вдали виднеется Ольхон:







Над Северным Байкалом облачно и прилично болтает. Надо сказать, именно на таких вот небольших самолётиках, а не на дальнемагистральных «Боингах» и «Аэробусах», лучше всего испытываешь ощущения полёта. Так здорово – как же я люблю летать! Тем временем Ан-24 начинает снижение и прорывается сквозь пелену облаков. Под нами – самая северная оконечность Байкала, залив Ангарский сор, отделённый от открытого озера длинным островом Ярки.



Сор, как я уже говорил, - это закрытый, мелководный, хорошо прогреваемый залив, образующийся при отчленении прибрежных мелководий или заливов движущимися береговыми наносами. Ангарский сор – самый большой на Байкале площадью 23 кв. километра, часть его акватории заболочена, заросла водной растительностью. Тут, в северной оконечности Байкала, природа создала удивительно узкий песчаный остров длиной 14 километров, шириной от 100 до 400 метров, отделяющий озеро от соровой дельты рек Верхней Ангары и Кичеры. До подпора Иркутской ГЭС площадь острова Ярки была 3,7 кв. километров, после подъёма уровня – 1,8 кв. километров.

Река Кичера впадает в Байкал к западу от острова Ярки. Берега её низкие, поросшие травой, изрезанные протоками, на них имеется много озер и болот. Протока Ангаракан, соединяющая Кичеру с Верхней Ангарой, судоходна. Фарватер на ней ограждён знаками и доступен для судов с осадкой до 1,5 метров. В русле имеется много мелководий и отмелей, а также плавающих торфяных островков, затрудняющих движение.

Река Верхняя Ангара – второй по водности проток Байкала. Её длина – 452 километра, площадь бассейна – 21400 кв. километров, средний расход воды в устье – 265 куб. м /сек. Верхняя Ангара берёт начало на стыке Северо-Муйского и Делюн-Уранского хребтов. В верховьях это горная река, в нижнем течении её берега низкие и затопляемые. У начала устьевого Ангарского сора, как я уже отметил, Верхняя Ангара соединяется с Кичерой, а перед самым впадением в Байкал от Верхней Ангары отделяется протока Власиха, образующая в устье реки остров Миллионный, соседствующий с островом Ярки.

Итак, Ангарский сор и остров Ярки с борта заходящего на посадку самолёта.













Через пару секунд «шмель» коснётся полосы аэропорта Нижнеангарска. Ан-24 – удивительно приятная и истинно энтузиастская машина!



Уже направляясь с территории аэропорта, решил ещё раз сфотографировать наш самолёт, но, развернувшись и нажав на кнопку, обнаружил, что самолёт оказался на заднем плане, и в результате получился портрет какой-то северобайкальской девушки.



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

От аэропорта Нижнеангарска до Северобайкальска чуть более 20 километров. Дорога проходит по самому берегу Байкала, вдоль полотна знаменитой Байкало-Амурской магистрали, которая, выходя на побережье Северного Байкала в Северобайкальске, до Нижнеангарска проходит вдоль озера, ныряя в четыре Мысовых тоннеля, и затем уходит вдоль долины реки Верхней Ангары в сторону Северо-Муйского хребта, который БАМ преодолевает самым длинным в России Северомуйским тоннелем.

Итак, едем вдоль БАМ по побережью Северного Байкала.





В отдельных участках железная дорога ныряет под прикрытие галерей, в других проходит в Мысовых тоннелях.





Памятник строителям БАМ:



Я попросил таксиста остановиться на пару минут возле памятного знака у въезда в Северобайкальск.





Портал третьего Мысового тоннеля БАМ:



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Байкало-Амурская магистраль – проходящая в Восточной Сибири и Дальнем Востоке одна из крупнейших железнодорожных магистралей мира, северный дублёр Транссибирской железнодорожной магистрали. Основной ход трассы Байкало-Амурской магистрали - Тайшет – Братск – Лена – Северобайкальск – Тында – Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань. Длина основного пути Тайшет — Советская Гавань составляет 4287 км.



БАМ проходит севернее трассы Транссибирской магистрали, ответвляясь от неё в городе Тайшете Иркутской области, на своём пути пересекает Ангару в Братске, Лену в Усть-Куте и затем проходит через Северобайкальск, огибая с севера Байкал. Далее БАМ идёт по отдалённым горным территориям Бурятии, Читинский и Амурской областей через Тынду, пересекая реки Витим, Олёкма и Зейское водохранилище. Дальнейший путь БАМ проходит по территории Хабаровского края, где магистраль пересекает Амур в Комсомольске-на-Амуре. Заканчивается БАМ на берегу Тихого океана в Советской Гавани.

БАМ имеет несколько ответвлений - на Усть-Илимск (215 км); на ряд месторождений полезных ископаемых; в трёх местах БАМ соединяется с Транссибом соединительными ветками (Тында – Бамовская, Новый Ургал – Известковая, Комсомольск-на-Амуре – Волочаевка (Хабаровск)), от станции Тында Байкало-Амурской магистрали на север ответвляется Амуро-Якутская магистраль (которая уже совсем скоро должна выйти к берегам Лены), связывающая территорию Якутии с железнодорожной сетью страны; от станции Ванино отправляются железнодорожные паромы на Сахалин.

Строительство Байкало-Амурской магистрали началось перед войной: в 1938 году начались строительные работы на участке от Тайшета до Братска, в 1939 году – на восточном участке от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани. Работы в то время велись преимущественно силами заключённых. В тяжёлые годы войны стройка на некоторое время приостановилась, однако вскоре строительство было продолжено – в 1947 году сдали участок Комсомольск – Советская Гавань, в 1958 году в постоянную эксплуатацию был сдан участок Тайшет – Братск – Усть-Кут: дорога вышла на берега верхнего течения Лены, продолжались работы на участках западнее Комсомольска-на-Амуре.

В 1967 году вышло постановление Совета Министров о возобновлении строительства БАМ и организации сквозной железной дороги I категории между Тайшетом и Комсомольском-на-Амуре, после чего вновь начались активные проектные и изыскательские работы на трассе БАМ. Активное строительство магистрали возобновилось в 1974 году – БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой, на которую поехали тысячи молодых людей со всей страны.

Центральная, основная часть БАМ, была построена за 12 лет, с 1972 по 1984 год, а 1 ноября 1989 года весь новый трёхтысячекилометровый участок магистрали (за исключением Северомуйского тоннеля, который строился вплоть до 2003 года) был сдан в постоянную эксплуатацию в объёме пускового комплекса.

Трасса Байкало-Амурской магистрали проходит в основном в гористой местности, прорезая семь горных хребтов. Высшая точка пути — Муруринский перевал (1323 метра над уровнем моря); при заходе на который крутые уклоны требуют применения двойной тяги и ограничения максимального веса поездов с 5600 до 4200 тонн.

На трассе БАМ сооружено десять тоннелей, среди них — самый протяжённый в России Северомуйский тоннель, имеющий протяжённость 15343 метра. С точки зрения проходки и строительства, этот тоннель, проходящий сквозь Северо-Муйский хребет, является одним из сложнейших в мире. Он строился с перерывами 28 лет – с 1975 по 2003. Для того, чтобы не задерживать начало транзитного движения по БАМу, в 1982-1983 и 1985-1989 годах были сооружены два обхода этого тоннеля протяжённостью 25 и 54 километра, представляющие из себя сложнейший железнодорожный серпантин с экстремальными кривыми и уклонами. После открытия сквозного движения через Северомуйский тоннель, пропускная способность БАМ значительно повысилась, обход стал резервной трассой, но он поддерживается, и по нему тоже пропускаются некоторые составы.

Трасса Байкало-Амурской магистрали пересекает 11 крупных рек, всего на ней построено 2230 больших и малых мостов. Магистраль проходит более чем через 200 железнодорожных станций и разъездов, более 60 городов и поселков. Проходящий через отдалённые горные районы, БАМ стал отличной школой для многих инженеров и строителей – здесь впервые в отечественной и мировой практике были применены десятки новых уникальнейших инженерных решений, которые затем применялись и активно применяются на многих других стройках нашей страны.

Oт Тайшетa до Усть-Кута (Осетрово, станция Лена) Байкало-Амурская магистраль двухпутная и электрифицированная на переменном токе, от Усть-Кута до станции Таксимо дорога однопутная и электрифицирована на переменном токе, восточнее однопутное движение осуществляется на тепловозной тяге.

Пик грузоперевозок по БАМ пришёлся на 1990 год. Затем, в период с 1991 по 1997 годы грузопоток по магистрали упал практически вдвое. Как и очень многое построенное в нашей стране, БАМ в тот период в устах многих стал вдруг «никому не нужной стройкой века». Действительно, Байкало-Амурская магистраль проектировалась во многом как составная часть комплексного проекта по освоению значительных природных богатств районов, по которым пролегла дорога – прекратилось развитие регионов, многие из задуманных проектов территориально-промышленных комплексов так и не были реализованы. Естественно, без развития и освоения окружающих территорий рентабельность такой колоссальной и затратной магистрали как БАМ, невозможна.

Вместе с тем в период с 1997 по 2010 годы (и особенно после 2003-го, после открытия сквозного движения по Северомуйскому тоннелю) грузопоток по БАМу снова вырос, в настоящий момент составляет 12 миллионов тонн в год и продолжает увеличиваться, постепенно приближаясь к проектной загрузке. Всё больший поток с перегруженного Транссиба перенаправляется на БАМ, (по магистрали перевозят нефть, уголь, лес, ряд других грузов), от БАМа продолжается строительство Амуро-Якутской магистрали (АЯМ), которая в обозримом будущем, хочется верить (и особенно – поучаствовать!) пересечёт по колоссальному мосту Лену; продолжаются работы по модернизации существующих участков магистрали. Хочется верить, что со временем продолжится развитие и освоение колоссальных территорий, лежащих в зоне тяготения БАМ и АЯМ.

Но и сейчас жизнь на этой второй длинной ниточке, возникшей несколько десятилетий назад и проходящей с запада на восток нашей огромной страны на несколько сотен километров севернее Транссиба, вполне активна, в чём я и убедился за время своего пребывания в Северобайкальске.

Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Итак, мы прибыли в Северобайкальск, возникший в 1974 году, когда здесь высадился и разбил трудовой лагерь первый десант ленинградских строителей БАМа. Я разместился в очень уютном пансионате «Золотая Рыбка», что на крутом байкальском берегу, после чего пошёл знакомиться с городом.



При всей своей отдалённости Северобайкальск никак не назовёшь провинциальным городом: то ли потому, что он был построен в 1970-80-е, то ли потому, что строили его ленинградцы, и весьма вероятно потому, что населяют его преимущественно те люди, что в 1970-80-х годах, будучи совсем молодыми специалистами, уехали из своих городов по всему Союзу для того, чтобы строить БАМ. Они тут остались, обзавелись семьями, детьми, внуками, и ныне это основная часть жителей Северобайкальска.

Нет, Северобайкальск – это совсем не провинциальный город: мне он очень напомнил подмосковный закрытый городок Краснознаменск, где мне довелось учиться в старших классах школы и где сейчас периодически бываю у друзей. Кто бывал в таких городках, тот прекрасно понимает, о чём я – современный, тихий, очень спокойный, отлично обустроенный, где большая часть «коренных» жителей приехала сюда в своё время с определённой целью: в Краснознаменске – работать в ЦУП, в Северобайкальске – строить БАМ и затем работать на новой железной дороге. Итак, Северобайкальск – очень цивильный, молодой, интеллигентный и современный городок!

А вот и станция Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали – на десятках путей стоит множество составов, у перрона – пассажирские поезда, ежеминутно раздаются гудки локомотивов, не смолкает голос диспетчера из динамиков громкоговорителей.







На электрифицированном участке БАМ работают современные отечественные электровозы «Ермак», а от перрона отправляется поезд Тында – Москва.



Прогулка по Северобайкальску. Привокзальная площадь:





Центральная часть города:



Детская площадка:



Центр детского творчества:



Аллея ветеранов:





Новый дом:



На окраинах городка – здесь в основном преобладает частная застройка, возникшая ещё со времён строительств БАМа.



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Церковь:



Наверное, предки этих собак тоже были на строительстве БАМа:



Филиал Иркутского университета путей сообщения. Ничего удивительного - железная дорога является основным градообразующим предприятием.



50-километровая автодорога вдоль берега Байкала, связывающая Северобайкальск со старинным селом Байкальским.



Завершая круг по городу, снова выхожу к БАМ. Здесь она покидает Северобайкальск и берег Байкала, и уходит вверх в горы по долине реки Тыя, чтобы, преодолев потом горный хребет через 6-километровый Байкальский тоннель, в 343 километрах отсюда выйти на берег верхнего течения Лены в Осетрово, где расположена знаменитая станция Лена, одна из ключевых точек для БАМ, Якутии и Иркутской области.



Итак, нитка БАМ уходит от Байкала в горы. До станции Лена – 343 километра.



И снова вокзал – паровоз на постаменте и комплекс зданий Восточно-Сибирской железной дороги.







Вокзал:



Памятник ленинградцам - строителям Северобайкальска.



Расписание пассажирских поездов на запад и на восток:





Электровоз «Ермак» на станции Северобайкальск:



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

А я иду на базу и затем - гулять на берег Байкала.











Северная оконечность озера, устья рек Верхняя Ангара и Кичера.











На берегу резвятся детишки с очень милым лабрадором.



Оказывается, в Байкале любят купаться не только заезжие закалённые энтузиасты, но и местные лабрадоры:



Лес, красивый обрывистый берег, покрытый крупными камнями, вода ласково лижет гальку, тихо плещется под ногами. А на противоположном берегу, до которого тут около 40 километров, вздымаются громады гор...











Красиво на Северном Байкале!

Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

День 13. 9 августа.
Мини-круиз по Северному Байкалу. Источник Хакусы

Непроходимая тайга на побережье Северного Байкала, скалистые мысы и бурные горные реки сохранили здесь практически девственный мир без троп и дорог. Это последний оазис дикой природы на озере. На севере Байкала ещё сохраняются природные места, где звери и духи обитают в гармонии. Одна магия названий способна заворожить любого путешественника – бухта Аяя, название которой возникло от возгласа охотника-эвенка: «Ай-аяя, какая красота!»; мыс Турали с поющей дюной песков, живописное озеро Фролиха, загадочный сакральный мыс Рытый, где, как считают местные рыбаки, совершают посадку все НЛО, появляющиеся на Байкале; горячие источники на курорте в Хакусах, на мысе Котельниковском, в бухте Змеиной в Чивыркуйском заливе, массовое лежбище нерпы на Ушканьих островах, бухта Сосновка с протяжённым песчаным пляжем, речка Ледяная с мощной 4-метровой наледью, сохраняющейся до начала лета. Весной берега украшают величественные снежные вершины, на синей глади озера плавают белоснежные льдины с сонными, греющимися на них нерпами, по берегам – безудержно цветущий багульник и бадан. В начале июня на галечных пляжах озера, когда происходит массовый лёт ручейника, можно увидеть свободно прогуливающихся медведей по 5-6 штук за раз. Из-за большого количества этих огромных животных, ежегодно выходящих по весне на берег озера, побережье Северного Байкала называют «Берег бурых медведей».

Я не планировал заранее какую-то программу по Северному Байкалу – отметил для себя только основные интересные места, рассчитывая разобраться как, когда и куда уже непосредственно на месте. Поговорив в первый день с хозяином базы, накидал для себя такую программу: сегодня на рейсовом катере я совершу путешествие на противоположный берег Северного Байкала на источники Хакусы, завтра съезжу на мыс Лударь и Слюдяные озера, после чего посещу музей БАМ, а послезавтра у меня заранее куплены билеты на «Комету» Северобайкальск – Иркутск.

Итак, сегодня – мини-круиз по Северному Байкалу. Катер на Хакусы отправляется в полдесятого утра из соседнего Нижнеангарска, куда я добрался на рейсовом автобусе.

Небольшая прогулка по Нижнеангарску.











Пассажирский поезд на Байкало-Амурской магистрали:





Краеведческий музей:



Мемориал славы:



Аллея ветеранов:





Северный Байкал:



Собака с упоением барахтается в луже – видимо, решила с утра пораньше принять грязевую ванну.



А вот и порт Нижнеангарска, построенный ещё в эпоху строительства БАМ. Катер «Хакусы», на котором мне предстояло прокатиться, принадлежит турбазе-водолечебнице «Хакусы» и предназначается для транспортировки туристов из Нижнеангарска на турбазу на противоположном берегу и обратно. Большинство пассажиров катера едут на Хакусы на несколько дней, однако я без труда договорился прокатиться на катере туда и обратно «одним днём» - полтора часа проведу на источниках и вернусь в Нижнеангарск обратным рейсом.



В ожидании отправления. Ещё один «Ярославец»:



Грузовой состав, ведомый электровозом «Ермак», направляется по БАМ на восток.



Между тем, на причал привезли огромную говяжью ногу, предназначенную для пропитания туристов в санатории. Эта нога также совершит с нами мини-круиз по Северному Байкалу.



Итак, нога приехала – пора в путь!





Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Западный берег Северного Байкала. Белоснежные кучевые облака нависают над макушками гор.







Северная оконечность Байкала, куда впадает река Верхняя Ангара.







А это – далёкий восточный берег Северного Байкала, куда мы держим путь. До него – порядка 40 километров.





Северный Байкал окружён высокими горами – с западного берега к нему примыкает Байкальский хребет, наивысшая точка которого, гора Черского, достигает высоты 2588 метров, а с восточного берега в Северному Байкалу выходит Баргузинский хребет, максимальной высотой 2841 метр.





Постепенно выходим на середину озера.







Панорама Северобайкальска:



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

На абсолютно гладкой, словно маслянистой, воде «волны-усы» от соседнего катера видны на несколько десятков километров.



Вода как зеркало – нечасто увидишь Байкал таким!









Нога, кажется, тоже довольна круизом.



Горы восточного и западного берегов, окружающие Северный Байкал.











Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Ещё около часа – и «Ярославец» следует вдоль дикого восточного берега.



















А вот и пристань водолечебницы Хакусы:







Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Губа Хакусы вдаётся в берег между мысами Хакусы и Хаманкит. В губе Хакусы материк, густо поросший сосной, кедром, пихтой и берёзой, окаймлён 4-километровым песчаным пляжем, который упирается на юге в скальные гранитные столбы мыса Хаманкит, особенностью которого является мощное и чистое эхо, подобного которому на Байкале нет. Вдоль пляжа, окаймляющего берег северной части губы, тянется песчаный яр. Недалеко от устья речки с правого берега в неё втекает ручей, берущий начало в Хакусских горячих минеральных источниках, самых мощных на всём Байкале. Здесь на поверхность выходят два источника, по составу воды очень близкие к известным минеральным источникам Пятигорска. Водолечебница "Хакусы" основана в 1953 году общими усилиями нескольких рыболовецких артелей. Сейчас пансионат может разместить до 50 туристов, впрочем, многие, за небольшую плату, становятся здесь дикими лагерями, без мест в корпусах.

Купив разовый талон на посещение горячих источников, направляюсь по аллее вглубь побережья.



Вход в долину источников.



В термальных бассейнах очень приятно купаться – они придают сил и бодрости, поднимают настроение. Хакусские термальные источники очень напомнили мне источники в Малках на Камчатке, где мы с ребятами были в прошлом году. Писал тогда, повторюсь и сейчас – джакузи реально отдыхает!















Турбаза "Хакусы" – очень уютное и душевное место! Тут много туристов, весело, отличный песчаный пляж, волейбольная площадка. В окрестностях Хакус много интересных мест – очень красивая бухта Аяя, озеро Фролиха, уникальная поющая песчаная дюна Турали на берегу Байкала. Здесь, безусловно, стоит провести денька три-четыре, если есть такая возможность. Ну а я, увы, вынужден был ограничиться одним днём: возвращаюсь назад – скоро обратный рейс катера.

Некоторые из корпусов:







Аллея мечтателей:





Аллея романтиков:



До чего тут классно!







Около 15-00 наш «Ярославец» отправился в обратный путь – большинству возвращающихся в Нижнеангарск туристов нужно успеть на вечерний поезд из Северобайкальска.



Продолжение далее...

[TOXA]

Между тем, на причал привезли огромную говяжью ногу, предназначенную для пропитания туристов в санатории. Эта нога также совершит с нами мини-круиз по Северному Байкалу.



Итак, нога приехала – пора в путь!

Куда смотрит Геннадий Онищенко???

[Андрей Урицк]

Куда смотрит Геннадий Онищенко???

Нога замороженная, и за время круиза не оттаяла ни на сантиметр.
======================================================

Продолжаю...

Начинаем обратный путь.









Ложбина на совершенно диком, не тронутом цивилизацией восточном берегу:



Байкал играет солнечными лучами:



Десятки чаек преследуют наш катер, надеясь поживиться чем-нибудь вкусненьким.







Следуем вдоль восточного берега Северного Байкала – справа по борту проходим глубоко вдающуюся в скалы Баргузинского хребта бухту Аяя, одно из самых красивых мест на Северном Байкале.





На заднем плане возвышаются двухкилометровые громады Баргузинского хребта.







Судно отворачивает от восточного берега и берёт курс на Нижнеангарск.







Разомлев на солнышке, убаюканный плеском волн, я заснул, очнувшись лишь когда наш «Ярославец» подходил к пристани Нижнеангарска.



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Некоторые виды порта Нижнеангарска и его окрестностей:









Сажусь на хорошо знакомый рейсовый автобус и вместе с десятком прибывших на катере туристов направляюсь в Северобайкальск.

Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Денёк сегодня – просто на загляденье! Северобайкальск ясным августовским днём.



























Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

А на закате я традиционно пошёл на берег, прогулялся вдоль песчаного пляжа, искупался, полюбовался поделками из дерева, которые местные мастера вытёсывают из коряг прямо на берегу, а после этого устремил взор на удивительно красивый на закате противоположный берег Северного Байкала. Солнце уже зашло, но махины Баргузинского хребта ещё долго сияют, озарённые последними солнечными лучами!































Продолжение далее...