Сообщений в теме: 180

[Клепиков Дмитрий]

Наверху практически нет источников воды, зато есть озёра-тальцы, студёная вода которых необычайно вкусна.

Ты ещё и из луж пил?

[Андрей Урицк]

Ты ещё и из луж пил?

Кстати, отличная, практически родниковая вода. Нам сопровождающий гид показал эти озерца - набрали каждый по бутылке на обратную дорогу.

[Андрей Урицк]

День 9. 5 августа.
Путешествие в Баргузинскую долину

После вчерашнего восхождения байкальских путешественников, казалось бы, было сложно чем-то удивить, однако достопримечательности восточного побережья Байкала одним Святым Носом не ограничиваются. В этом нам и предстояло убедиться: сегодня мы чуть отдалимся от побережья «Сибирского моря» и посетим Баргузинскую долину, одно из самых уникальных мест восточного берега.

Начало традиционное.



Первая часть пути, до переправы, нам уже хорошо знакома. Вчера мы дважды переправились через Баргузин, и вот, спустя сутки, снова оказались в этом месте.













Очередь на паром значительная, и в первую ходку мы не успеваем: придётся подождать следующего рейса. В очереди на паром много разных машин: большинство, конечно, местные, много иркутян, есть машины из других сибирских регионов, ждут парома два джипа китайских путешественников, а ещё вот такой «Лэнд крузер» из Москвы.





Когда паром уже готовился отойти от причала, к пристани подлетела тёмно-зелёная «семерка»: это поселковый врач спешил на срочный вызов в одну из отдалённых деревень. Паромщики быстро нашли место на барже – подвигали уже стоявшие на пароме машины и освободили небольшую площадку, куда и встала «семёрка». Так и должно быть всегда – и на оживлённых магистралях столицы, и на пароме в забайкальской глубинке: даже джипы с самыми крутыми номерами должны беспрекословно уступать дорогу скорой помощи!



В ожидании нашего рейса коротаем время на берегу.









Караван лодок направляется вверх по реке:







Ещё некоторые фотозарисовки Усть-Баргузинской жизни:









А вот и паром возвращается:





Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Переправа в лицах. Паромщики, обеспечивающие работу этой переправы:







И ещё некоторые портреты:









Теперь наша очередь на борт. Поехали!



Пернатое «воздушное судно» патрулирует небесные просторы:



А это наша гид на этом маршруте – очаровательная девушка из Усть-Баргузина:



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Преодолев водную преграду, продолжаем путешествие по трассе Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан. Дорога уходит от Байкала и вверх по долине реки Баргузин ведёт в отдалённые уголки бурятского Забайкалья.

Баргузин – третий по величине приток Байкала протяжённостью 480 километров и площадью бассейна 21.1 тыс. кв. километров. Как я уже отмечал, в недавнем прошлом река была судоходна. В верхнем и нижнем течении Баргузин протекает по узкой, сжатой горами, долине; течение реки стремительное, изобилующее порогами и каменистыми перекатами. В среднем же течении Баргузина горы отступают, образуя уникальную по своей природе Баргузинскую долину, где Баргузин разветвляется на множество рукавов, образуя протоки, причудливые петли и старицы. Множество озёр и проток соединяются друг с другом, создавая общую речную сеть с непроходимыми болотами, зарослями высоких тростников. Именно туда, в Баргузинскую долину, мы и направляемся.

Ну а пока мы следуем вдоль нижнего течения реки Баргузин. Здесь река, сбежав из долины сквозь узкие ворота между скал, сжатая горами, стремительно мчится к Байкалу.

















А это остатки сооружений, сужавших русло реки на перекатах в бытность Баргузина судоходным:



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Продолжаем маршрут и вскоре едем по улицам посёлка Баргузин, районного центра обширного Баргузинского района Забайкалья. Посёлок Баргузин – одно из первых русских поселений в Забайкалье. Баргузинский острог был основан в 1648 году – на 4 года раньше Иркутского зимовья. Казачий атаман Иван Галкин со своим отрядом обошёл Байкал с севера, добрался до правого берега реки Баргузин и в 50 километрах от её устья в районе живописных озёр, в том месте, где река, устав петлять по бескрайней долине, прорывается сквозь ворота между скал и убегает к Байкалу, поставил острог. В 1775 году Баргузин был приписан к Якутской провинции. В 1783 году стал уездным городом Нерчинской области, подчинявшейся иркутскому наместничеству. В октябре 1790 года ему дали герб с изображением сидящей белки на серебристом поле.

В царские времена Баргузин был одним из центров ссылки. Сюда было сослано много евреев, память о которых хранится на старом кладбище.







С 1835 года Баргузин является местом ссылки на вечное поселение декабристов братьев Михаила и Вильгельма Кюхельбекеров.





А это могила Зенона Франциевича Сватоша, основателя Баргузинского заповедника, единственного до революции на территории России.



Странные чувства испытываешь, находясь на этом старом кладбище в забайкальской глуши…

Ныне Баргузин – районный центр республики Бурятия. Раньше он считался городом, но в последние годы население его уменьшилось, и теперь он является посёлком. Надо сказать, что хоть Баргузин и райцентр, но сегодня он сильно уступает в развитии Усть-Баргузину, ныне куда более крупному поселению на берегу Байкала. В связи с этим давно ходят разговоры о переносе райцентра из Баргузина в Усть-Баргузин. Но пока этого не произошло, именно Баргузин является центром этой огромной территории, обладая всеми необходимыми для этого атрибутами – такими, как районная больница, административные здания и военкомат.







По соседству с военкоматом находится старинная церковь – пока ещё полуразрушенная, она постепенно восстанавливается.



Памятник братьям Кюхельбекерам на берегу Баргузина.



А это один из особняков, сохранившихся в посёлке с 19 века.



Во времена массовых ссылок здесь жило очень много столичной интеллигенции, люди хоть и были насильно сосланы в глушь забайкальских степей, но не изменили своего уклада жизни: строили красивые дома, устраивали балы, старались наперекор судьбе обустроить жизнь так, как она бы шла в их родных местах в Петербурге и других городах центра России. И потом, уже после периода массовых ссылок, Баргузин был уникальной культурной столицей этого далёкого края. Совершенно невероятно сложился такой островок посреди бескрайних, диких, суровых степей, со всех сторон окружённых высокими горами.

Надо сказать, что и сейчас посёлок Баргузин оставляет очень позитивное впечатление.





Переправляемся по мосту на противоположный берег реки – нам предстоит путешествие по Баргузинской долине. А сейчас мы переезжаем реку Баргузин в том самом месте, где она, оставляя долину, устремляется сквозь горы на «финишную прямую» к Байкалу.





Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Мы едем по левому берегу Баргузина, вокруг куда ни глянь – бескрайние степи, окружённые со всех сторон громадами гор. Название долины по мнению некоторых краеведов, идёт от слова «баргуты» (глухомань, окраина) – так называлось монголоязычное племя, некогда населявшее Баргузинскую долину. В «Сокровенном сказании монголов» часто упоминается страна Баргуджин-Тукум – «край света». По понятию монголов 12 века баргуты, являясь родственным племенем по женской линии, не воевали против Чингисхана и поставляли ему преданных воинов. Вплоть до настоящего времени существуют следы оросительных каналов в долине, отчетливо видимые с воздуха, сделанные именно этим древним народом. Об обитании здесь баргутов свидетельствуют многочисленные находки – железные и бронзовые предметы, имеющие искусные изображения и формы, также в Баргузинской долине были найдены остатки древней плотины и мельницы, различные древние наскальные рисунки.

Протяженность Баргузинской долины – 200 километров, при максимальной ширине её в средней части, выше посёлка Баргузин, - до 35 километров. Общая площадь долины – 3 100 300 га. На её территории находится Джергитский государственный природный заповедник, Государственный охотничий заказник «Барагханский» и государственный заказник «Улюнский».

По степным просторам долины, причудливо извиваясь и образуя множество рукавов и стариц, неспешно протекает река Баргузин, в болотах и зарослях которой обитает большое количество водоплавающих птиц. Низина богата озёрами площадью от 2 до 10 га. Таких озёр в долине не менее 1076, причём около 20 из них – горько-солёные. На северо-западе долина ограничена крутыми склонами Баргузинских Альп (2840 м), а с юго-востока – более пологими лесными склонами Икатского хребта (2558 м). Основная асфальтированная дорога проходит у подножья Баргузинского хребта, есть и другие дороги и тропы по обеим сторонам реки.

По одной из таких дорог мы и едем по просторам правого берега Баргузина, направляясь в посёлок Суво.



Долина с давних времён заселена и практически вся освоена. Сегодняшнее население долины – около 30 тысяч человек, значительная часть которых – буряты. Местные жители баргузинских степей занимаются сельским хозяйством и скотоводством, как и много лет назад. Созданные в советское время колхозы сейчас полузаброшены, остатки комбайнов, тракторов и разной техники в больших количествах валяются где попало на степных просторах, зато на первый план снова вышли лошади и телеги – люди работают в степи по старинке, как 100-200 лет назад. Причём, надо сказать, неплохо работают – учитывая то, что кроме степи, никакой работы здесь нет, люди умудряются сами себя прокармливать «натуральным хозяйством», растить много детей и вообще, надо сказать, местные деревни очень и очень добротные.

Баргузинская долина известна многочисленными минеральными источниками и живописными скалами на склонах Икатского хребта. Среди останцев интересных форм выделяется красивая гряда – Сувинские скалы длиной 300-400 метров и высотой 40-50 метров, камни Ухер-Шулуун, Грибок (Сфинкс) и ряд других интересных скал. Въезжаем в бурятский посёлок Суво, одно из поселений Баргузинской долины.







Суво – очень древний посёлок. Вот этот старый деревянный дом, например, - постройки 1799 года, ровесник Пушкина и Кюхельбекера.



Много и других очень старых домов. В посёлке Суво мы пообедали у гостеприимной хозяйки – всё, что лежит на столе, дала людям бескрайняя степь.









А вот и дом хозяйки. Знаю, что найдутся люди, которые тут же раскритикуют этот зелёный сайдинг, сказав, что в нём нет исконно русской соборности и духовности. А на мой взгляд, так это просто здорово, что деревня жива, что она не заброшена, и люди умудряются не только сами себя прокармливать в этой далёкой забайкальской степи, но и благоустраивать свои жилища, покупать машины и более-менее налаживать свой быт.



Одна из улиц посёлка Суво:



Памятник павшим в Великой Отечественной:



А это – гостеприимная хозяйка провожает туристов:



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Скот на степных просторах:



По дороге из посёлка Суво в посёлок Бодон находится святыня Баргузинской долины – камень Бухэ-шулун (Камень-бык), дух которого считается хозяином всей долины. По древнему преданию, когда буряты расселились по долине, они на зиму перегоняли скот в читинские земли. Но один бык так полюбил долину, что не захотел уходить из неё. Трижды его насильно уводили, но каждый раз он возвращался обратно, пока не превратился в камень и не остался в этой долине навсегда. С тех пор местные жители поклоняются камню, считая, что в нём заключена сила, которая оберегает всех жителей долины. Старики рассказывают, что, подходя к камню, надо представиться, рассказать о себе, о своих детях, хозяйстве и скоте, а потом уже о своих проблемах и просьбах. Вся изгородь возле Камня-быка обвешана ленточками. Считается, что каждому, кто тут останавливается, надо обойти Камень-бык три раза.



Баргузинская долина в самой широкой её части и Камень-бык.











Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Следующая остановка - возле причудливой группы скал на безлесной сопке, у подножья которой стоит посёлок Суво. Эти скалы можно назвать жемчужиной Баргузинской долины. Они компактно расположены на степных склонах сопки у подножья Икатского хребта, образуя на вершине горы живописную группу, напоминающую развалины замка с громадными каменными башнями и узким ущельем между ними, длиной около 200 и высотой 50 метров. Эта группа скал носит название Сувинский Саксонский замок.

Мост через реку Суво в одноимённом посёлке.



А теперь – полазим по скалам!



Эта скала напоминает скальную группу Жандарм на Авачинском вулкане Камчатки:



Причудливые каменные останцы на фоне бескрайних просторов Баргузинской долины:







А это – череп какого-то доисторического динозавра:



Внизу, в долине, извиваясь как змея и делясь на многочисленные протоки, течёт проказник-Баргузин.





Кстати, Баргузин – это не только река и посёлок, но ещё и сильный ветер, который дует из этой долины на Байкал. Природа его такая же, как и у Сармы (помните, я писал об этом ветре ранее) – воздух направляется из огромной долины в узкое ущелье, по которому течёт Баргузин последние 50 километров, из которого, как по аэродинамической трубе устремляется на просторы Байкала. Сарма и Баргузин – самые свирепые ветры Байкала. Но Баргузин всё-таки чуть послабее.

Скалы Большого Саксонского Замка на фоне расстилающейся на десятки километров Баргузинской долины просто захватывают дух!























Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Это голова какого-то льва:







Посёлок Суво и юго-западная часть долины:



На этом фото просматривается расположенный в 30 километрах отсюда посёлок Баргузин, левее которого, если приглядеться, видна расселина, в которую устремляется река, покидая долину и начиная свой финишный спурт к Байкалу.



К группе туристов, гуляющих по холмам, неожиданно присоединился непонятно откуда взявшийся весёлый местный пёс.



- «Эй, друг! Дай лапу питерским товарищам!»



Ещё некоторые фотографии, сделанные возле Большого Саксонского замка.















Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Мы постепенно движемся к выходу из Баргузинской долины. По пути делаем остановку у Большого Алгинского озера, крупнейшего в группе Алгинских сульфатных озёр, окружённых пятнами солончаков.



Озеро солёное, вода его причудливо пенится у берега, а грязи озера считаются целебными, хоть и издают весьма специфический запах.





Несмотря на приличный размер, Большое Алгинское озеро совершенно мелкое и его можно перейти вброд!



Картина напоминает известные кадры из замечательного фильма «Бриллиантовая рука», когда мальчик с сачком шёл «пешком по морю».



А это я лежу попой на мягком глинистом дне, погрузив свою пятую точку в прекраснейшие местные донные грязи.



Степи, пески и солончаки на фоне баргузинских пиков смотрятся необычайно эффектно!





Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Далее нам предстоит познакомиться с садом камней – здесь на земле возвышаются большие причудливые каменные глыбы. В этом же районе на одной из скал находятся очень интересные наскальные рисунки.

Я бегом запрыгнул на высоченную каменную глыбу и, протянув две руки, решил поднять туда Наташку, которая оказалась не таким хорошим альпинистом и, испугавшись высоты, начала падать назад, утаскивая меня за собой. За пару секунд, проведённых в свободном падении, я вспомнил многие славные минуты своей энтузиастской деятельности и даже поразмышлял о том, на какие места нам с Наташей наложат гипс после падения на камни – однако, всё закончилось благополучно: вместо камней мы свалились на Олесю, которая, с присущей ей истинно питерской интеллигентностью, хоть немного и удивилась свалившемся на неё двум телам, мужественно приняла на себя этот небесный подарок. Вот они какие, питерские девушки – и в горящую избу войдут, и коня на скаку остановят, и за пивом с тобой сбегают, и даже поймают тебя, летящего с камней!

Наскальный рисунок оленя:



А это - рыбы:



А это счастливая Олеся – одна из лучших представительниц Культурной столицы России.



Сад камней и степные просторы Баргузинской долины:







Медный всадник:







А это – милый щенок с носиком-кнопочкой:





Обратный путь мы проехали в объезд переправы – от Баргузина до Усть-Баргузина есть и другая дорога. Пересекающая реку Баргузин по мосту в посёлке Баргузин, она минует паромную переправу: это прямая, как стрела, лесовозная дорога, построенная через тайгу в 70-х.



Однако местные, за исключением гружёных лесом фур, почему-то мало ей пользуются, отдавая предпочтение старой дороге с паромом.

Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Мы вернулись на базу в Максимиху около восьми вечера и успели на закат.











Так и закончился этот день на восточном берегу – завтра мы покинем эти края и поедем в Улан-Удэ, столицу Бурятии. Мне очень понравилось восточное побережье Байкала – Ольхон это, конечно, классика, где бывают практически все, однако впечатления, полученные на противоположном берегу Байкала, оказались ничуть не меньшими. Вообще, на Байкале стоит везде побывать, что я и постарался, насколько возможно, сделать в рамках данной трёхнедельной экспедиции.

Продолжение далее...

[var]

Андрей, отчет такой большой, но "неполный". Вот почему Вы не арендовали один из батискафов? А если серьезно - Sупер описание поездки, буду перечитывать много раз...

[Андрей Урицк]

День 10. 6 августа.
Путешествие в Улан-Удэ, столицу Бурятии

Как же все-таки быстро летит время в путешествиях – только недавно мы приехали в Максимиху, а уже пришёл черёд покидать это дивное, полюбившееся нам место на восточном берегу. Впрочем, впереди ещё много интересного – например, сегодня мы познакомимся с Улан-Удэ, столицей Бурятии.

Утро на побережье Баргузинского залива – искупался тут напоследок:







Прощаемся с нашей гостеприимной базой:









После завтрака погружаемся со всеми пожитками в микроавтобус и берём курс на столицу Бурятии, до которой отсюда 234 километра. Первую часть пути дорога идёт по берегу Байкала. Остановка в живописном месте на берегу бухты Безымянной.













Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...









Мне предстоит ещё целая неделя странствий, а у ребят путешествие приближается к концу, и сейчас они прощаются с Байкалом. Немного грустно…













Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Андрей, отчет такой большой, но "неполный". Вот почему Вы не арендовали один из батискафов?

Батискафы? Пожалуйста: желание читателей - это закон. Чуть дальше от Безымянной находится посёлок Турка, где базируется баржа «Метрополия» и глубоководные аппараты «Мир». Сфотографировал их на ходу из окошка. Впрочем, мне доведётся познакомиться с ними и ещё поближе.



Обеденный перерыв у придорожной позной – вкусный борщ, рыба и пара бурятских поз.



Магазин №22:



Санузел в степи:







Местные рогатые жители:



Продолжаем путь по степям Забайкалья. Посреди одного большого поля водитель остановился и лукаво подмигнул: «Хотите посмотреть на заросли дикой конопли?». А то – желающих оказалось предостаточно.





Ну да – вполне себе известные очертания. Я ни разу в жизни не пробовал наркотики и категорически не приемлю это развлечение, но для энтузиастского отчёта можно и попозировать.



Путешественники, как муравьи, расползлись по конопляному полю – водитель, испугавшись такой прыти, боязливо оглядывается по сторонам, призывая туристов вернуться к автобусу и ни в коем случае не брать с собой «растительные сувениры» - хоть конопля и дикая, но во избежание проблем лучше её листочки с собой не носить. По возвращении в автобус настроение путешественников оказалось, как и следовало ожидать, куда более весёлым, чем до этого – впрочем, я не склонен винить в этом коноплю (а её запах действительно очень специфический); просто уж очень забавно было полазить по такому необычному полю и вдоволь безобидно подурачиться.

Между тем, мы приближались к перевалу, за которым трасса спускается в долину Селенги, к Улан-Удэ.







И тут не обошлось без приключений – на одном из подъёмов у нашего микроавтобуса пробило бачок в двигателе, и мы «закипели». Попытки реанимировать машину успеха не принесли - к счастью, удалось поймать другой микроавтобус, на котором мы и добрались до Улан-Удэ.









Разместившись в гостинице «Бурятия», центральной в городе, начинаем знакомство с Улан-Удэ.

Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Улан-Удэ был основан в 1666 году как казачье зимовье на правом берегу реки Селенги при впадении в неё реки Уды. В 1678 году уже был известен как острог — форпост продвижения казаков на восток. В 1775 году как Верхнеудинск получил статус города и герб, а 27 июля 1934 года город был переименован в Улан-Удэ (в переводе с бурятского языка — «Красная Уда», от названия реки «Удэ», которое, в свою очередь, вероятно, переводится как «Полдень»). Нынешнее население города – 377000 человек, причём, что отрадно и удивительно для многих нынешних провинциальных городов, население Улан-Удэ стабильно возрастает.

Итак, Удинский острог был построен по разным данным в 1677, 1678 или 1680 году. К 1716 году с запада к пятибашенному острогу пристроили новую стену. На новой площади расположились строения с плотной квартальной застройкой. С возведением стен вокруг поселения, Удинск превратился в крепость наиболее распространенного в Сибири типа — «двойной острог». В 1770-е годы острожная крепость всё ещё стояла на горе, но все её жители переселились в слободу. К 1792 году город делился на две части: городовую и слободскую. В городовой части сохранялся острог, в слободской части располагались пять провиантских магазинов, канцелярия, казармы, винный подвал, питейные дома, торговые лавки, богадельня, четыре административных здания, 110 обывательских домов, две деревянных и одна каменная церкви. С 1780 года в городе проводятся две ежегодные ярмарки. Ярмарочные торги происходили на Базарной площади, ныне Площадь Революции 1905 года. В 1741 году началось строительство Одигитриевского собора — первого каменного здания в городе. От собора к Нагорной площади прокладывается Большая улица. Позднее она стала называться Большая Николаевская, ныне улица имени Ленина — центральная улица города. В исторической части Улан-Удэ кварталы правильной геометрической формы, улицы прямые и ровные. В 1908 году на Большой улице было запрещено строительство деревянных домов – только из кирпича и камня.

С 1990 года город Улан-Удэ входит в список исторических городов России. В Улан-Удэ на государственной охране находятся 52 памятника истории, 177 памятников архитектуры и градостроительства, 3 памятника монументального искусства и 1 памятник археологии.

Панорама Улан-Удэ с одного из верхних этажей гостиницы «Бурятия».





Свадьба.



Гостиница «Бурятия»:



Одна из центральных улиц города:



Практически на каждом доме тут установлено несколько мемориальных табличек в память о живших тут известных людях.





На главной площади Улан-Удэ расположена одна из главных достопримечательностей советского периода – памятник Ленину. Точнее, это даже не памятник, а огромная-преогромная голова, самая большая голова Ленина в мире!







А на самой площади под бдительным присмотром вождя ребятишки играют в футбол – правильно, товарищи: спорт – здоровье нации!



От площади Ленина начинается главная улица Улан-Удэ, улица Ленина, бывшая Большая и Большая Николаевская, проходящая через исторический центр города. Центральная часть улицы Ленина теперь превращена в пешеходную зону, эдакий местный «Арбат».

Памятная арка:



Театр Оперы и Балета. Бурятия славится своим балетным искусством, отсюда родом многие известные оперные певцы – у бурятов прекрасные голоса!











Одна из старинных деревянных построек Верхнеудинска:



Улица Ленина проходит через всю историческую часть города.



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Центр Улан-Удэ отреставрирован. Пешеходная зона - очень уютная.









Как приятно гулять по старому Верхнеудинску в тёплую солнечную погоду!













Троицкая церковь.







Одигитриевский собор:









Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Мы посмотрели две главные православные церкви Улан-Удэ, а завтра побываем в главном буддистском монастыре (дацане) России. Как я уже говорил, религии очень тесно переплелись в Бурятии – очень много и православных, и буддистов, некоторые симпатизируют сразу обеим религиям.

А напоследок выходим на берег реки Уды и спускаемся вниз по её течению до Селенги.

Уда:



Селенга – крупнейший приток Байкала. Её длина – 1024 километра, площадь бассейна – 447 тысяч квадратных километров, средний расход воды в устье – 935 куб.м/сек, что лишь немного меньше, чем Ока при впадении в Волгу и равно полноводности Белой при впадении в Каму. Селенга и её притоки протекают по степям Монголии, а в нижнем течении - Бурятии, река судоходна на всём своём протяжении на территории России, а на территории Монголии – ниже Сухэ-Батора. В Улан-Удэ имеется порт, на реке были замечены земснаряды и катера. Хотя, конечно, по сравнению, скажем, с Волгой, судоходство на Селенге и не слишком оживлённое.

При впадении в Байкал Селенга образует огромную дельту - это уникальное природное образование общей площадью 550 кв. километров по своим размерам значительно уступает самой большой дельте Европы – дельте Волги (19 тысяч кв. километров), но является крупнейшей во Внутренней Азии. Многолетние наблюдения отмечают неравномерный прирост дельты. В год река, по оценкам учёных, сбрасывает в Байкал 2,7 миллионов тонн твердого стока. Дельта Селенги входит в водоохранную зону Байкала особого режима, через своеобразный природный фильтр болот дельты проходит и очищается около 50 % всего речного стока в озеро! Дельта Селенги включена в список водно-болотных угодий как уникальный природный феномен планетарной значимости, здесь находится крупнейшее место скопления перелетных птиц в Средней Азии на пути их миграции, болотистая дельта также известна как место обитания множества околоводных птиц.

Итак, Селенга в нижнем течении, в городе Улан-Удэ:







А мы завершаем прогулку по столице Бурятии и возвращаемся на улицу Ленина. Улан-Удэ оставил очень позитивное впечатление – самобытный, колоритный и уютный бурятский город, пусть даже на улицах его нас неоднократно и принимали за иностранцев.

Этот вечер мы отлично провели в одном из ресторанов города.



Красная, матово-белая или прозрачная, как слеза – чего бы продегустировать?





Продолжение далее...