Перейти к содержимому

Сайты портала: Клуб речных туристовВодные пути РоссииРоссийские речные судаКруизное информационное агентствоРечной флотГид по морским круизамМорской флот СССР"Флот и Круизы. Вестник Инфофлота"Речные круизы от компании "Инфофлот"РетрофлотФотоколлекцияФотографии из круизовРечная СтаринаМорские круизы от компании "Инфофлот"
Лента новостей: Новости флота и круизов в России и мире

Фотография

Круиз на Celebrity Summit по Средиземному морю


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 221

#161 Freeman

Freeman

    ****

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 9 884 сообщений
  • Регистрация: 19-Январь 04
  • Город:Москва

Отправлено 04 Август 2009 - 21:18

До свидания, Миконос! До свидания, Греция!

Изображение

это фото с какой палубы? :D

зы: не понимаю, как это все можно пережить в одном круизе??? :blink:

Ну, извиняюсь, что ввел в заблуждение - последний кадр в рассказе это одна из картинок с открытки :)
А как можно все это пережить? Ну, не знаю. Вообще, неплохо прочищает разум после рабочего года.


Не, я, конечно, представлял, что у пеликанов жало внушительное, но чтоб до такой степени... :lol:
Изображение

Так это, друг мой, если представить, что жало - это вон та вон маленькая красная штучка, то все становится на места :rolleyes:

А вот за счет чего лопасти энтих мельниц крутятся, осталось загадкой. Крыльев-то нету как таковых. Или чего не понимаю?
Изображение

Ну да, сам заинтересовался. Оказывается система весьма мобильная и в собранном виде выглядит примерно так:
Изображение

#162 nick29

nick29

    Любитель

  • Посетители
  • PipPipPip
  • 232 сообщений
  • Регистрация: 08-Июль 08
  • Город:Москва

Отправлено 07 Август 2009 - 09:37

To Freeman

Коллега, замечательно вкусно и интересно пишете. :D
Читал долго и с остановками. Очень приятно и познавательно.
Спасибо. :ph34r:

#163 Freeman

Freeman

    ****

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 9 884 сообщений
  • Регистрация: 19-Январь 04
  • Город:Москва

Отправлено 09 Август 2009 - 22:39

Всегда пожалуйста :huh:
Продолжаем...

Дни пятнадцатый и шестнадцатый, 13-14 ноября 2008.
Пошла третья неделя путешествия...
Как я уже писал выше, последние дни круиза все больше вырисовывали продуманную концепцию насыщенности рейса "от большего к меньшему". К совершенно небольшому сожалению, к результатам деятельности изобретателей маршрута из компании Celebrity Cruises приложил руку и форс-мажор. Следующую нашу остановку - хорватский город Сплит - нам было не суждено посетить.
Утро 13 ноября застало нас в ходу по бескрайнему морю. По моим расчетам мы уже должны были обогнуть южную точку Греции, пройти Ионическое море и находиться где-то на входе в Адриатическое море. Однако включив далеко не ранним утром на телевизоре канал с трансляцией карты нашего пути и параметров движения, мы с удивлением заметили, что в данный момент как раз и занимаемся огибанием Греции, а точнее полуострова Пелопоннес, что является примерно пятой частью пути до Сплита.
Изображение
К сожалению, система информации в телевизоре хоть и отмечала траекторию движения, но не показывала скорость судна. Взгляд за борт дал понять, что скорость-то у нас неважнецкая, а включенный по такому случаю GPS показывал вместо привычных 38-39 - всего 23-24 км/ч.
Все эти мои временные выкладки и расчеты, конечно, были теоретические и лишь вносили небольшую загадочность в наше будущее. Отзавтракав в уже начинающем надоедать буфете, дальнейшее время мы посвятили обычному времяпрепровождению, свойственному ходовому дню. Погода способствовала нахождению на открытой палубе, совершению обзорных прогулок по ней и созерцанию "проплывающего мимо" моря. Однако, после пары-тройки кругов по палубе стало казаться, что это самое "проплывание" делается все медленнее и медленнее. Ого, оказывается, не кажется - через несколько минут мы остановились.
Дабы снять излишние беспокойство туристов, по кораблю сделали объявление, что в данный момент судно испытывает совершенно не опасные технические трудности и остановка связана с попыткой их решения. Заминка, действительно, была недолгой - минут через двадцать мы вновь стали набирать ход, однако до полного разгона дело так и не дошло. Следующее объявление по судну гласило, что из-за проблем с одним из двигателей мы не можем идти с полной скоростью и, возможно, сильно опоздаем завтра в Сплит. Финальный приговор был произнесен после обеда: мы не будем заходить в Сплит вовсе, следующим пунктом будет Венеция и впереди нас ждут аж два подряд ходовых дня в море, другими словами - 1800-километровый переход через Ионическое и Адриатическое моря к берегам северной Италии.
Очевидно, что сожаление туристов о потере одной из плановых остановок было не сильно большим. Во-первых, нельзя не признать, что все устали, во-вторых, думаю, что многие понятия не имели, что же из себя представляет этот Сплит :). А когда круизная компания попыталась улучшить настроение туристов финансовой компенсацией, то какой-либо возможный дискомфорт улетучился вовсе. Аудитория судна с гораздо большим удовольствием приняла возможность потратить неожиданно свалившуюся сумму в барах-ресторанах и магазинах взамен очередного процесса топтания обуви об землю. К своему стыду (стыду, который должен испытывать каждый путешественник при невозможности посетить очередной пункт), мы тоже не сильно расстроились. Главным фактором у нас была общая усталость от впечатлений, хотя, финансовая помощь тоже была не лишней :).
Интереснее всего было то, что сразу после обеда весь корабль все-таки наполнился излишним возбуждением и суматохой. Но связано оно было вовсе с новостью о поломке, а с тем, что буквально через несколько часов начался запланированный финальный гала-вечер круиза с третьим и последним формальным ужином, а также с гала-концертом в театре.
Заметим, что прощальный торжественный вечер был запланирован все-таки не на самый последний день, а на день раньше. Связано это с тем, что самый последний вечер уже не является в полной мере круизным. Туристы и персонал полностью погружаются в бытовые вопросы, имеющие отношение к предстоящему процессу высадки в конечном порту: сбор и подготовка багажа, расчет по накопившимся счетам, подготовка к предстоящему пути домой.

Последние ходовые дни в полном объеме соответствовали предыдущим. У бассейна туристов развлекала рок-банда:
Изображение

Изображение
А желающие размяться развлекали себя сами за трубой:
Изображение

Изображение
А побыть в тишине можно было в замечательном и пустынном "зимнем саду":
Изображение

Изображение

Изображение
Конечно, не забываем и про замечательную практически круглосуточную возможность пополнить запас энергии в организме:
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Ну, а как я говорил ранее, самым главным событием первого ходового дня был очередной и последний формальный вечер. По большому счету, внешне он мало чем отличался от двух предыдущих, главное отличие было все-таки в душе каждого туриста. Этот ужин - последняя возможность прочувствовать ауру круиза, чинно и размеренно испить бокал-другой вина, блеснуть своим нарядом перед соседями по столу. Считанные часы остались до того момента, когда две тысячи людей, переживших вместе все впечатления двухнедельного круиза, разлетятся на тысячи километров по планете и, скорее всего, не встретятся друг с другом больше ни разу в жизни.
Изображение

Изображение
Хотя, нет, одно внешнее отличие все-таки было. Речь идет о церемонии прощания с туристами, которую разыгрывают те, к кому в гости в этот ресторан мы приходили каждый вечер на протяжении почти двух недель. Повара, метрдотели, официанты и их помощники разыграли небольшое музыкальное представление, финалом которого было угощение всех ужинавших праздничным тортом.
Изображение

Изображение

Изображение 

Изображение 

Изображение
Программа вечера не ограничивалась ужином в ресторане - второй неотъемлемой ее частью был поход в театр.
Наверное, стоит немного отвлечься от описания вечера и, чтобы не исказить правильное понимание происходящего на борту у читателей, сказать, что участие в формальном вечере и во всех его частях было сугубо добровольным. Никто никого не записывал на участие в том или ином мероприятии: например, совершенно не обязательно было идти в театр и слушать довольно посредственные выдержки из американских мюзиклов, но подавляющее число туристов с удовольствием принимало правила этой "игры в высший свет" и с упоением участвовало в ней.
Представление в театре, как я уже говорил выше, содержало нарезку из мюзиклов, совершенно не обогащенную какой-либо связью между номерами. Начали с юмора и танцев старушек, а закончилось все это неким подобием экранизации программы "В мире животных".
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Эмоциональные танцы и песнопения "животных" довели зал до нужной кондиции, и финальная точка в программе была воспринята овациями аудитории. На том и разошлись. Дальнейшие мероприятия на корабле уже не носили столь массовый характер - народ разбился по секциям (барам, салонам, каютам). Официальная круизная жизнь на судне подошла к концу.

Продолжение следует...

#164 Freeman

Freeman

    ****

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 9 884 сообщений
  • Регистрация: 19-Январь 04
  • Город:Москва

Отправлено 09 Август 2009 - 22:44

Продолжение...


Второй, внеплановый ходовой день ничем особым не запомнился. Мы забирались все севернее по Адриатике и погода становилась все хуже. Несколько раз принимался дождь, поэтому расслабиться под открытым небом как-то не получалось.
Изображение

Изображение
Никто от этого особо не страдал, так как весь теплоход был занят либо покупкой различных товаров на распродажах в магазинах, либо запаковкой своего багажа перед грядущей высадкой. Я же совершил традиционную прогулку по ставшему уже почти родным судну с целью еще раз запечатлеть в памяти его детали.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Некоторые участники рейса неожиданно оригинально украшали двери своих кают вот таким вот художеством:
Изображение
Променад, как всегда, пустынен и симпатичен, особенно в вечернее время. Лежаки с матрасами - необыкновенно уютный вариант побыть в абсолютном одиночестве на огромном корабле, несущем в себе пару тысяч человек. Компанию тут могут составить только ветер и шум близкой воды.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Впрочем, в последний вечер, пустота царила на других открытых палубах. Людей не было даже там, где обычно шумно и многолюдно даже вечером.
Изображение
На самом деле, для нас последние часы на борту не были столь грустными, как, например, в прошлый круиз или просто по окончании длинного интересного путешествия. Да, присутствовала легкая грусть от скорого расставания с комфортным размещением на судне, но голову занимала конечно же иная вещь. Впереди нас ждали почти три дня, которые мы проведем в очень известном и очень загадочном месте. Например, в этом месте практически нет автомобилей, а земля под ногами там встречается гораздо реже, чем вода. При этом древнейшие корни этого места вселяли уважение и трепет, не меньшее, чем к Стамбулу или Риму.
Нас ждала Венеция.
Путешествие не кончалось, оно лишь переходило в новую стадию. А последние два дня на борту Celebrity Summit - это лишь глубокий вдох перед очередным погружением...

#165 Freeman

Freeman

    ****

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 9 884 сообщений
  • Регистрация: 19-Январь 04
  • Город:Москва

Отправлено 17 Август 2009 - 22:33

День семнадцатый, 15 ноября 2008.
День начался для меня очень рано. Так рано, как не начинался ни разу в этом круизе. Связанно это было не с бессонницей, а с желанием увидеть, наверное, самое великолепное зрелище в этом круизе. Пропустить Стромболи и Дарданеллы еще можно себе позволить, но это - ни за что.
Весь предыдущий вечер и начало ночи на Адриатике дул сильный ветер - он был таким пронзительным, что, не поднимая большой волны, заставлял "петь" многие вещи на корабле. Не молчал при этом и наш балкон, однако в районе четырех часов ночи внезапно наступила тишина, а через несколько минут по темным стенам каюты начали ползать все более яркие отсветы с улицы. Обычно мне редко хватает силы воли выползти ночью из-под одеяла для созерцания каких-либо чудес за бортом (которые к тому же, как назло, большей частью появляются ночью), но сегодняшнего шоу я пропустить не мог.
С весьма холодного балкона открывался вид на загадочное представление: совершенно безмолвно, на минимальной скорости, мы буквально ползли по воде в непривычной близости от берега. Берег подползал все ближе, и в какой-то момент наше движение стало напоминать даже не речное путешествие, а движение по городской улице. Еле различимый в полной темноте береговой пейзаж представлял собой густую растительность с кое-где выглядывавшими сквозь нее 2-3-этажными строениями. Хотя, слово "ползли" правильнее было бы заменить на "парили" - ведь высоты восьмой палубы вполне хватало, чтобы наблюдать пейзаж не сбоку, а сверху. Сомнений не было - несколько минут назад мы зашли в венецианскую лагуну и сейчас приближались к исторической части города. Чуть дальше растительность пошла на убыль и сменилась сплошной линией невысоких древних фасадов, очень знакомых по виденным ранее фотографиям.
Небольшой поворот - и открылась самая известная панорама Венеции - кампанила собора св. Марка, Дворец дожей, кусочек Пьяццетты и набережная перед ними. Только позже станет понятно, что тот ночной пейзаж этих мест был поистине уникальным - очень редко удается запечатлеть город в абсолютной темноте, без подсветки и при полном отсутствии людей. Венеция спала и спала очень глубоким сном (бывает же такое!). Отсутствие освещения и абсолютная пустота придавали первому знакомству очень необычных ощущений. Очень здорово, что такой загадочный город, как Венеция предстал перед нами в первый раз именно в таком ракурсе, а не привычно заполненным солнечным светом и толпами шумных туристов.
Каких-то фотодокументов первой встречи с Венецией сделать не удалось - было слишком темно. Получив первую порцию впечатлений от города на воде, я отправился обратно в каюту досыпать оставшиеся пару часов до завтрака. В эти минуты я легко и жестоко изменил родному Summit'у - первые впечатления от города в одно мгновение затмили все предыдущие, и я даже не сообразил, что эти минуты были последними минутами 15-дневного круиза. Стоило, наверное, взгрустнуть, однако сознание было уже полностью занято предвкушением двух суток в Венеции. Охренеть, мы в Венеции!

А пока мы досыпаем последние два часа на борту Celebrity Summit - прошу ознакомиться с географической справкой:
Изображение
Итак, то, что изображено на картинке выше, и называется Венецианской лагуной.
Венецианская лагуна (итал. Laguna di Venezia) — лагуна в Адриатическом море, место нахождения города Венеции. Именно от названия этого мелкого залива и происходит термин лагуна, вошедший во многие языки мира.
Площадь лагуны составляет около 550 кмІ. Около 8 % площади занимает суша, состоящая из самой Венеции и множества маленьких островов. Еще 11 % территории — это участки глубокой воды или каналов, оставшиеся 80 % представляют из себя ватты или соляные болота.
Сообщением лагуны с морем осуществляется через три пролива: Порто ди Лидо, Порто ди Маламокко, Порто ди Кьоджа. В этих проливах воздвигнуты защитные заграждения, перекрывающие доступ воды в лагуну при сильном волнении.
Лагуна подвержена значительным изменениям в уровне воды, особенно зимой и весной, когда из-за проблемы acqua alta (высокой воды) происходит затопление большей части Венеции. В лагуне располагаются более 100 островов
.
Изображение
Вообще, в кругах туристов Венецией принято называть ту часть города, которая расположенная на острове Венеция (это тот вот кусок земли, по форме напоминающий рыбу). Однако административно город Венеция расположен на гораздо большем множестве островов лагуны.
Вене́ция (итал. Venezia, вен. Venes(s)ia) — город в северной Италии. Население 270,4 тыс. жителей (2009). Порт на Адриатическом море (грузооборот свыше 21 млн тонн в год); Международный аэропорт имени Марко Поло.
Исторический центр расположен на 118 островах Венецианской лагуны, разделённых 150 каналами и протоками, через которые переброшено около 400 мостов (в том числе Риальто и так называемый мост Вздохов, оба относятся к концу XVI века).
Промышленно-портовая часть Венеции (Местре) материковая. Судостроение и судоремонт, цветная металлургия, нефтеперерабатывающая, химическая, электротехническая, лёгкая промышленность. Ремесленное производство художественных изделий из стекла (остров Мурано; музей), кружев (остров Бурано), мозаики. Университет, консерватория (1916). Музеи (в том числе Галерея Академии искусств). Первый общедоступный оперный театр (1637—1812), оперный театр «Фениче» (1792).

Экономика Венеции строится исключительно на туризме, гостями Венеции ежегодно становятся около 15 миллионов человек. Многие дома имеют статус памятника архитектуры.
Кстати, на втором рисунке можно наблюдать траекторию захода круизных пассажирских судов и паромов к причалам города. В нашем случае (да и другими виденными нами судами в последующие дни) использовался пролив, проходящий в непосредственной близости от исторической части города (это там, где проходит одна извилистая пунктирная линия). Круизный терминал находится на западной оконечности острова Венеция. Главный венецианский аэропорт (Марко Поло) находится на материковой части.

Краткий исторический экскурс позволяет понять, что Венеция не пришла в наши времена в виде туристической мекки из полного небытия. Нынешняя ее туристическая известность даже и рядом не стояла с властью и могуществом, которыми обладал этот кусочек земли на протяжении столетий.
Началось все аж в 421 г. н.э., когда население местного материкового побережья вынуждено было бежать от набегов варваров на разбросанные острова в лагуне. Идея жить в таком неудобном месте со временем оказалась, как ни странно, очень удачной. Жителей островов особо не трогали различные материковые политические неурядицы, что позволяло им сосредоточиться на своем развитии, а полное отсутствие почвы для занятий земледелием и разведением живности вынудила венецианцев активно заняться торговлей и мореходством. Со временем острова лагуны перебиралось все больше людей, осознавших данные прелести. Не забываем и про расположение местности - постепенно Венеция превратилась в "ворота на Восток" для всей Европы. Основные торговые пути с Азией проходили именно тут.
Сильно углубляться в историю Венеции, наверное, нет смысла. Это, конечно, интересно, но не соответствует концепции данного рассказа. Скажу только, что в истории Венеции было много разных страниц: войны и крестовые походы, победы и поражения, мощнейший в Европе флот и территория влияния, простирающаяся аж до берегов Азовского моря. Но кончилось все довольно внезапно. Настало время великих географических открытий, открывались континенты,новые морские пути. Но все они обходили славную Венецию стороной. Могучая держава быстро приходила в упадок, она уже не представляла экономической ценности для Европы. В конце 19 века уже известный нам объединитель Италии - товарищ Гарибальди добрался и до Венеции, окончательно лишив ее какого-либо политического значения и превратив в обычную итальянскую провинцию. Однако время упадка экономической и политической значимости Венеции совпадала с сильнейшим расцветом ее культурного значения, а чуть позже, уже в 20 веке и туристического.
Но если еще в середине прошлого века Венеция оставалась жилым городом, сейчас это не совсем так: за прошедшие полвека население сократилось в три раза. Сейчас венецианец стал редким видом, его популяция все уменьшается: каждый год 1 500 человек покидают город. Содержать дом здесь невероятно дорого, доехать из одной части Венеции в другую проблематично, работы, кроме обслуживания орд туристов, мало. Администрация города серьезно озабочена этой проблемой. Мэр Паоло Коста заявил, что намерен «вернуть Венецию венецианцам». В рамках программы по оживлению города был инициирован ряд проектов, порой совершенно удивительных. Например, проблему перемещения, по замыслу венецианских властей, должно решить сооружение подводного метро. Первая ветка одноколейного метро соединит Арсенал с аэропортом Тессера и островом Мурано, такое же сообщение планируют наладить и с Лидо.
Еще одна беда сейчас угрожает Венеции - это вода. Вода, среди которой она когда-то появилась на свет, теперь является главным врагом города:  в 2003 году ученые постановили, что город остается столь же беззащитным перед наводнениями, что и ранее, в то время как за последние 100 лет уровень воды в лагуне поднялся на 10 см, а случаи затопления площади Сан-Марко участились в 10 раз. Возможно, уже через 100 лет острова лагуны снова станут необитаемыми.
После трагических событий 1966 года, когда уровень воды в лагуне поднялся на два метра выше обычного, был создан негосударственный благотворительный фонд Venice in Peril; средства на борьбу с морем выделяют итальянское правительство и общеевропейские организации. Огромные силы тратятся на то, чтобы перестраивать палаццо, заменяя кирпич за кирпичом. Предпринимаются и более радикальные меры. Например, к 2010 году планируется закончить строительство подвижных шлюзов, которые в нужный момент будут подниматься и защищать шедевры архитектуры от aqua alta, «высокой воды». Этот проект называется «Моисей» — в честь библейского пророка, заставившего расступиться воды Красного моря.
Изображение
Ну, а в связи с тем, что мы все-таки туристы, а не историки или политики, то для нас ядро Венеции - это конечно же сам одноименный остров. Забегая вперед скажу, что нам удастся побывать и на других островах, совершенно разных по облику и предназначению.
На том месте, где сейчас Венеция, возник архипелаг обитаемых островов. На каждом стояла церковь, за ней было поросшее травой поле (кампо, campo), окаймленное домами тех, кто дал денег на церковь; рядом стояли дома победнее. Именно благодаря такому устройству потом, когда островки срослись, в Венеции не оказалось богатых и бедных кварталов. А срастаться приходилось: город, лишенный возможности развиваться вовне, рос внутрь. Островки соединяли вбитыми в ил сваями и искусственными мостовыми. Республика слепилась из множества поселков, и каждый подчинился общей дисциплине в условиях перманентного чрезвычайного положения. Интересно, однако, что каналы не засыпали полностью, хотя могли бы: город сделал выбор в пользу воды. Поэтому и сегодня Венеция — архипелаг, о чем, правда, легко забыть: вы скоро перестанете замечать мосты.
Изображение
И все-таки Венеция — бывший остров. В плане он похож на рыбу. Голова, с левого края, привязана к материку натянутым леской длинным мостом; именно здесь Венеция попалась на крючок — когда построили вокзал (в XIX веке), а потом автовокзал и новый порт. Тело рыбы прорезано зигзагом Большого канала (Canal Grande), главного променада Венеции, доступного только с воды. По обе его стороны лежат шесть районов города, обозначившихся еще в Средние века: три справа и три слева. Справа, в интимном брюшке рыбы, — главный, Сан-Марко (San Marco): там власть и ее реликвии, там хранятся все проглоченные рыбой жемчужины, изумруды и рубины. Выше по той же стороне — Каннареджо (Cannaregio), круглый рыбий загривок с крепкими древними монастырями и еврейским умом Венеции, ее гетто. Ниже — Кастелло (Castello), дальний хвост, рабочий руль, где в верфях Арсенала строились огромные корабли и ковалась морская власть республики.
Слева от Большого канала — Сан-Поло (San Polo) и Санта-Кроче (Santa Croce), тесно сплетенные в самом сердце города — там, где был и есть главный мост города, главный рынок и главный банк. И слева же отстраненный Дорсодуро (Dorsoduro), меланхолически отвисшая челюсть венецианской рыбы: район искусств, университета, место созерцательных прогулок и размеренного отшельничества. Чуть ниже плывет рыба-спутник, долгая и вялая Джудекка (Guidecca), и отколовшийся от нее белый кристалл острова Сан-Джорджо (San Giorgio) с великолепным храмом Палладио. Эскортом сопровождают Венецию острова лагуны: Мурано (Murano), родина венецианского стекла; открыточно красивый Бурано (Burano); древний Торчелло (Torcello) с византийскими мозаиками, которые вы никогда не забудете. Длинная коса, отделяющая лагуну от моря, — это венецианское Лидо (Lido); поездка туда обещает пляжные удовольствия и встречу с автомобилем, который может увезти вас в последний форпост Венеции, рыбацкий поселок Кьоджу (Chioggia).


И это все о ней ;). Да, великовато предисловие получилось, но ничего не могу поделать. Впереди еще длинный рассказ непосредственно о наших приключениях в этом удивительном месте. Венеция произвела поистине неизгладимое впечатление и лично в моем рейтинге пока занимает первое место среди посещенных мест на земле.

Итак, продолжим. Пару часов досыпания пролетели очень быстро и родной будильник известил, что наступило наше последнее утро на корабле. Мы уже стояли у пирса, и небо только-только начинало светлеть. Чемоданы были уже собраны и отправлены в коридор еще вчера вечером, так что последние сборы из каюты были непродолжительными.
Уже после возвращения из Венеции я услышал от знакомого, тоже побывавшего здесь, такую мысль: "Венеция - это такое место, где совершенно не важно, куда направлять фотоаппарат - везде и всегда будут получаться интересные и живописные ракурсы, годные для набора открыток". Пожалуй, соглашусь с этой мыслью. Точно не считал, но такого количество фотографий, я, по-моему, не делал ни в одном месте. А самая первая фотосессия состоялась без чего-то семь с верхней палубы, как это часто бывало  в последние дни, по пути на завтрак. С одной стороны вид открывался на просыпающийся город:
Изображение

Изображение
А с другой - на лагуну между Венецией и материком, мост, соединяющий архипелаг с материком и уже озаренные солнцем Альпы.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Рядышком на причале отдыхал "Splendour of the Seas".
Изображение
После завтрака из-за горизонта вылезло солнце и все окружающее начало преображаться.
Изображение

Изображение

Изображение
В тех же лучах показался и еще один гость Венеции на сегодня.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение  

Изображение

Изображение
Понаблюдав величественную церемонию постановки монстра к причалу, мы решили, что тянуть больше нечего - пора уже и на берег. Процедура высадки была такой же организованной, как и все массовые мероприятия на корабле. В нескольких местах судна раздавались талончики с номерами групп и местом их формирования. Данные места периодически посещали представители администрации и, называя номер очередной группы, выводили людей к месту выхода с корабля. Очень незамысловато, но четко и спокойно. Так как паспорта мы получили еще вчера, то нас на корабле ничего не держало. Не дожидаясь своей очереди, мы присоединились к какой-то группе и безо всяких препятствий, пропустив в последний раз в этом круизе свои карточки через сканер, очутились на трапе, а через несколько секунд и на земле. Так вот банально и совершенно не торжественно закончилось наше водное путешествие, длиной в две недели.
Изображение
Кстати, забывал написать раньше, но на нижней палубе нашего корабля, предназначенной для выхода на берег, был размещен один интересный экспонат - это настоящая газовая турбина, использовавшаяся в том числе и для движения нашего судна. Механизм был аккуратно помещен в прозрачную витрину, снабженную краткой аннотацией для интересующихся.
Если я правильно понял суть, то наш корабль в техническом смысле являлся не теплоходом, а газотурбоходом (в чем суть, правда, не знаю;)), об этом, кстати, свидетельствовали надписи с его названием (GTS SUMMIT), размещенные в разных местах, например, на трапе - см. фото выше.
Изображение
Несмотря на то, что, как я уже говорил выше, Венеция сильно манила к себе, несколько мгновений мы все-таки посвятили расставанию с кораблем.
 
Изображение

Изображение 

Изображение

Изображение
Попадание в Венецию осуществлялось через круизный терминал, который в это утром стал и пристанищем багажа туристов с нашего корабля.
Изображение
По группам разбивают не только круизных пассажиров, но и их багаж. В такой куче сумок немудрено что-то потерять, но мы свой багаж нашли именно в той группе, которую сами присвоили ему еще вчера вечером.
Изображение
Последним напоминанием о нашем недавнем статусе стал такой вот указатель перед выездом с территории порта к городу.
Изображение

Продолжение следует...

#166 Freeman

Freeman

    ****

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 9 884 сообщений
  • Регистрация: 19-Январь 04
  • Город:Москва

Отправлено 17 Август 2009 - 22:42

День семнадцатый, 15 ноября 2008 (продолжение).

Первая наша прогулка по Венеции была скорее транспортной, чем туристической: мы пошли кратчайшим путем от порта до гостиницы. Пошли пешком принципиально, несмотря на пару сопутствующих чемоданов. Вызвано это было не только желанием не терять ни минуты общения с городом и побыстрее влиться в его атмосферу, но еще и тем, что другого доступного вида транспорта по нашему пути мы не обнаружили. Проводить эксперименты по поиску остановок водного гортранспорта было лень (мешали все те же два чемодана), а автотранспорт в Венеции, по сути, отсутствует. Небольшая его "резервация" для разворота такси и автобусов существует только у площади рядом с вокзалом да рядом с круизными терминалами. Эта площадь - Piazzale Roma - является тупиковым концом трассы, идущей с материка на остров по мосту Свободы (Ponte della Libertа). Его мы уже видели с борта корабля, теперь можно взглянуть и с земли:
Изображение
Мост целиком сделан из кирпича, состоит из 222 арок и имеет длину около трех километров. Он является единственной сухопутной дорогой с материка в Венецию. На самом деле мост совмещает в себе два моста: автодорожный и железнодорожный. Если первый был построен в 1933, то железнодорожная конструкция появилась на свет в 1846 году и являлась в то время настоящим чудом техники - при его строительстве в дно лагуны было забито почти 75000 свай. Вплоть до этого события Венеция являлась абсолютным островом.
Про авто-конечную станцию я уже сказал выше - железнодорожная находится также рядом с площадью Рома. Вокзал Venezia Santa Lucia, появился на свет в нынешнем виде в 1954 году.
Все дальнейшие передвижения по городу за пределами площади Рома, вплоть до самых далеких и глухих его окраин, люди вынуждены совершать либо пешком, либо по воде. Упомянутая выше транспортная площадь перед вокзалом является последним островком города в обычном его понимании. Материковые автобусы, такси и последний оплот цивилизации на нашем пути - асфальт - все это пропадет, достаточно только сделать 50 шагов за ее пределы.
Piazzale Roma - это еще не настоящая Венеция, это что-то вроде переходного шлюза в нее из внешнего мира. Именно тут, буквально втиснувшись между железнодорожным и автовокзалом, берет свое начало основная транспортная дорога города - Гранд-канал. Хотя, в случае с Венецией, правильнее все-таки будет говорить, что оба вокзала втиснулись между морем и каналами.
Изображение
Гранд-канал (Canal Grande) - это главная артерия города, это его витрина и сцена. Именно он является главной достопримечательностью Венеции, именно на его берегах расположились самые красивые палаццо и самые великолепные мосты. Находясь в Венеции невозможно не увидеть Гранд-канал. Он перерезает тело "рыбы" толстой изогнутой линией и таким образом огибает все основные районы города. Канал не замирает ни на минуту: днем по нему буквально невозможно протолкнуться, но даже глубокой ночью и ранним утром по нему курсируют дежурные маршруты вапоретто.
Гранд-канал или Большой канал (итал. Canal Grande) — самый известный канал Венеции на острове Риальто. Является одним из главных транспортных путей города. Видимо из-за канала изначально остров и назвали Риальто. Латинское rivus altus, то есть «проток глубокий», модифицировалось в название.
Канал проходит через весь город. Начинаясь с лагуны у вокзала, он проходит через весь город, повторяя перевернутую букву S и заканчивается, соединяясь с каналом Сан-Марко и каналом Ла-Джудекка у здания таможни.
Длина канала составляет 3800 метров, ширина — от 30 до 70 метров, глубина — порядка 5 метров.
Набережных у канала практически нет, их заменяют фасады домов, выходящих на канал. Эти дома, как правило, построены на сваях, при этом имеют два выхода — на сушу и на воду.
Гранд-канал — сосредоточение самых красивых зданий города. Именно из-за этого венецианцы называют свою главную водную артерию — «Канал-дворец» (итал. Canalazzo). На берегах канала стоят более 100 дворцов, среди них: Ка' Реццонико, Ка' д'Оро, Ка' Фоскари, Палаццо Барбариго и многие другие.
Поскольку основное движение сосредоточено вдоль канала, то через водную артерию проложено всего лишь три моста: мост Риальто, мост Академии и мост Скальци. В 2007 году был открыт четвертый мост (Ponte di Calatrava) через канал между вокзалом и пьяцалле Рома.
Перемещаться по каналу можно на гондолах или вапоретто. Альтернативу мостам при пересечении каналов могут составить трагетто.

Изображение
Чуть дальше мы, естественно, проведем небольшой экскурс в основные виды городского транспорта (он, как вы уже поняли, весь является водным), а сейчас, дабы не допускать перегрузки теорией, отправимся дальше.
Сразу за площадью наш путь преградил средних размеров канал, перебравшись через который по жутко историческому мосту, мы оказались на небольшой площади размером, наверное, 20 на 20 метров. Потом станет ясно, что это классическая площадь Венеции, по-местному именуемая campo.
Площадь/Campo В Венеции множество площадей, но только одна из них называется площадью (piazza) — Сан-Марко, под боком у которой еще две пьяццетты поменьше. Остальные площади зовутся кампо (сampo), то есть поле: в прошлом немощеный пустырь, поросший травой. Кампо обычно именуется по стоящей на нем церкви. Маленькое кампо называется кампьелло (сampiello). Корте (сorte), то есть двор, отличается от кампо и кампьелло тем, что на него только один или два выхода и нет ни церкви, ни кафе, ни рынка — только дети играют в футбол. Если площадь называется пишина (piscina, «бассейн»), то это означает, что под ней лежит засыпанный кусок канала.
Площадь была окружена невысокими домами в типично итальянской раскраске - т.е. в разных оттенках грязно-коричнево-желто-розовой гаммы. Окружение это было таким плотным, что с непривычки стало непонятно куда идти: позади площадь (ну, на самом деле, площадку) подрезал канал, через который мы только что перебрались. Через несколько часов мы, конечно, освоимся в таком своеобразии градостроительства и освоим главный прием гуляния по Венеции - даже если тебе кажется, что впереди тупик, даже если это уже очевидно до чрезвычайности - все равно иди до упора, скорее всего, в самом глухом углу будет либо проход, либо туннель под зданием, ведущий на соседнюю улицу или площадь. Все улицы тут куда-нибудь, да ведут: оно и понятно, строить бесполезные тупики не позволяет жестокий дефицит земли.
Изображение
Вообще, если попытаться как-то описать планировку города, то больше всего, наверное, подойдет сравнение с лабиринтом. Большим таким и совсем не игрушечным. Если убрать из воображения ключевые точки города - Гранд-канал, мост Риальто, площадь Сан-Марко и другие открыточные бестселлеры, то вся остальная историческая часть Венеции - это самый настоящий каменный лабиринт! Если дома тут вполне обычные (в среднем, 2-4 этажа), то вот площади и улицы напоминают скорее дворовые площадки и узкие щели-переходы между ними. Обычно с каждой такой площадки уходит 2-3 перехода в соседний квартал. Какого-либо порядка или регулярности в застройке не соблюдается вовсе. Тут нет мест, на которые можно было бы выйти или подняться, чтобы осмотреться и сориентироваться. Улицы тут могут быть длиной и в сто метров, и в десять. А нумерация домов и вовсе к улицам не привязана - дома пронумерованы по принадлежности к районам, а разные улицы с одним и тем же названием могут встречаться по нескольку раз в разных районах города. И опять же, если отойти чуть вдаль от открыточных ракурсов, то все районы Венеции, по сути, одинаковы на вид.
Единственным лекарством от моментального сумасшествия неподготовленного туриста тут может служить либо хорошая карта, либо GPS. Ну или самый универсальный, но быстро надоедающий способ - всегда находиться там, где много туристов.
Еще одна вещь, мысль о которой послужит больше не для ориентирования, а просто для успокоения, заключается в том, что максимальный габарит острова находится в пределах двух километров, так что блуждания по нему могут привести, максимум, к потере времени, и вряд ли тут все-таки можно заблудиться капитально. Ну, а текущие реки и ручейки туристов всегда подскажут правильную дорогу к ключевым точкам города. Хотя, мне больше понравилась одна фраза из нашего путеводителя: "Венецию можно пройти пешком за час — если твердо помнить цель и знать дорогу к ней; но, возможно, лучше не помнить и не знать. Заблудиться в Венеции — лучшее, что может случиться с вами."
В ранее венецианское утро мы еще не успели обзавестись атласом, поэтому в поиске отеля частично помогла прихваченная по случаю схема с корабля, а также предусмотрительно скачанная с google карта для GPS. К сожалению, домашнюю методическую подготовку по Венеции мы проводили в самую последнюю очередь, когда голова уже шла кругом от будущих похождений, и из-за этого расположение нашего отеля мы знали лишь ориентировочно. Внимание, туристы! Если вам необходимо не просто гулять по Венеции и наслаждаться ее видами (тогда, по большому счету, все равно куда идти, главное, смотреть под ноги и не упасть в какой-нибудь очередной канал или море), а попасть в нужное место по определенному адресу - заранее тщательно изучайте пошаговый маршрут до него. За ориентиры, конечно, можно взять какие-то знаковые точки, но вот дальше прошу соблюдать аккуратность при прокладке маршрута. Я вот, например, почему-то ориентировался на квартал, находящийся в метрах двухстах (для Венеции это огромное расстояние!) севернее реального положения отеля, и лишь счастливый случай (вывеска отеля блеснула в створе одной из улиц, с которой мы сворачивали) помог нам не теряя времени найти место своего проживания.
Несмотря на то, что первый поход по Венеции отягощали чемоданы, лично меня она очаровала до глубины души. Очаровала именно тем, о чем я написал выше: каналы и канальчики, мосты и мостки, невысокие фасады дворцов (хотя, в нашем понимании, они на них явно не тянули) и обычных домиков, лабиринты улочек, глухие campo... Этому не было предела, это не кончалось "за углом", а плавно перетекало из одного в другое и влекло все дальше вперед. Если в посещенных ранее городах такие вещи встречались в очень ограниченном виде в т.н. исторических кварталах, и очень легко было, разогнавшись по одной из таких вот исторических улиц, "вылететь" на какую-нибудь шестиполосную транспортную развязку, то в Венеции вылететь по неосторожности можно было только в воду ;). Весь город как-будто замер в развитии на уровне средних веков. Повторюсь, весь город, весь! Чудеса, да и только.
Первые наши фотографии классической Венеции были такими - это Гранд-канал в районе моста Риальто:
 
Изображение

Изображение

Изображение
Кстати, обратите внимание на палки, торчащие из воды. Это не просто палки, это легендарные и исторические палки. Это - палины (paline) - деревянные шесты, во множестве торчащие из воды у пристаней. Служат для привязывания гондол и лодок. Самые заметные — те, что стоят у палаццо на Большом канале: они выкрашены в красно-белую спиральную полоску и имеют навершие с шишечкой.
Кроме этих палок, есть еще более важные палки - бриколы/bricole Любимые фотографами связки черных от времени, заостренных кверху свай, что так живописно торчат в лагуне и на Большом канале. Отмечают границы отмелей, барен и естественных каналов между ними. Белые отметины указывают, с какой стороны можно осуществлять навигацию, количество и форма тоже несут какую-то стратегическую информацию. Все сваи пронумерованы. Примерно каждые 20 лет их надо менять — море съедает древесину.
Бриколы мы отлично увидим в работе, когда ближе к вечеру совершим глобальную прогулку по лагуне, а сейчас - идем дальше.
Совсем еще утро - солнце только-только осветило набережные. Основная масса туристов еще спит либо завтракает. Что тут будет через пару часов, мы еще увидим. Пока я затаскиваю чемоданы на мост Риальто (пандусы наши предки, изобрели, видимо уже после 1592 года ;)), давайте познакомимся с ним поближе, тем более его по праву можно включить в первую тройку венецианского туристического хит-парада.
Мост Риальто (итал. Ponte di Rialto) — мост в Венеции через Гранд-канал.
Является самым первым и самым древним мостом через канал. Первоначально был деревянным, был разрушен во время мятежа, возникшего в результате заговора Байамонте Тьеполо. В 1444 году мост рухнул, отстроенный заново опять из дерева он приобрёл встроенный механизм, позволявший разводить мост для прохода судов.
После обрушения двух разводных частей моста в XVI веке, дож Паскуале Чиконья принял решение построить более прочное каменное сооружение, под аркадами которого могли бы разместиться торговые лавки. В конкурсе принимали участие такие знаменитые архитекторы, как Микеланджело, Палладио и Сансовино, но предпочтение было отдано Антонио де Понте (Понте по-итальянски мост). Мост был построен между 1588 и 1592 годами, и дошёл в таком виде до наших дней. До 1854 года был единственным мостом через Гранд-канал.
Мост состоит из одной мощной арки длиной 28 метров, его максимальная высота в центре равна 7,5 метрам. Он построен в самом узком месте Гранд-канала. Мост опирается на 12 тысяч свай, забитых в дно лагуны. На мосту расположены 24 лавки, разделённые в центре двумя арками.
В настоящее время один из самых известных мостов Венеции.

Изображение
Чудо архитектуры, действительно, мало чем изменилось за последние несколько сот лет:
Изображение
Чудом избежав географического казуса, о котором я уже рассказывал выше, буквально в двухстах метрах от моста Риальто мы обнаружили наконец свою гостиницу. Надо отметить, что царящая в Венеции сырость конечно же не лучшим образом сказывалась на внешнем виде многих строений, особенно тех, которые не имели отношения к гостиничному и торговому бизнесу. Наш отель избежал сей участи (хотя, внешне конструктивно ничем не отличался от своих соседей) и выглядел весьма гостеприимно.
Изображение
Кстати, попутно немного развею встреченный нами в литературе небольшой миф о том, что, мол, в Венеции вечно пахнет сыростью, водорослями и прочей гнилью. Возможно, в летние жаркие месяцы данный факт имеет место каким-то образом проявляться, но гарантированно можем сказать, что в ноябре в воздухе не было абсолютно ничего такого, что бы доставляло дискомфорт.
Процедуру заселения в отель пришлось немного отложить из-за того, что мы прибыли слишком рано. Конечно же ждать расчетного часа сидя в холле мы позволить себе не могли и, оставив вещи у администратора, двинулись дальше по городу.
Следующим районом исследований была выбрана часть города, расположенная южнее гостиницы, т.е. содержащая одну из самых массово посещаемых объектов Венеции: площадь Сан-Марко и ее окрестности.

#167 Ирина Архипова

Ирина Архипова

    Любитель речных и морских круизов

  • Посетители
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4 603 сообщений
  • Регистрация: 05-Декабрь 05
  • Город:Москва

Отправлено 17 Август 2009 - 22:43

АААААААААААААААААААААААа!!! во сколько была сделана эта фотка???

Изображение

Я не хочу проспать этот момент!

CruiseHelp.RU - круизные лайнеры и компании
Мой ЖЖ Изображениеx-ledi.livejournal.com
Сайт для планирования путешествий, поисковая система отелей TripLife

#168 Freeman

Freeman

    ****

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 9 884 сообщений
  • Регистрация: 19-Январь 04
  • Город:Москва

Отправлено 17 Август 2009 - 22:54

07:29, но такой утренний приход - не есть правило. Мы-то пришли еще часа на полтора раньше, а через день Serena появится в канале Джудекка примерно в 09:00 (фото будут позже ;) ). "Максим Горький" при этом уже был в порту.
Для уверенности лучше посмотри время окончания предыдущего рейса. Где-то за час лучше уже выдвигаться на позиции.

#169 volkoff

volkoff

    Энтузиаст

  • Посетители
  • PipPipPipPip
  • 609 сообщений
  • Регистрация: 22-Июнь 06
  • Город:St.-Petersburg

Отправлено 18 Август 2009 - 08:03

07:29, но такой утренний приход - не есть правило. Мы-то пришли еще часа на полтора раньше, а через день Serena появится в канале Джудекка примерно в 09:00 (фото будут позже <_< ). "Максим Горький" при этом уже был в порту.
Для уверенности лучше посмотри время окончания предыдущего рейса. Где-то за час лучше уже выдвигаться на позиции.

Совершенно согласен... Мы, например, на "Carnival Freedom" вообще в 13 или 14 часов пришли... В этом тоже есть свои плюсы... :)))

#170 Ирина Архипова

Ирина Архипова

    Любитель речных и морских круизов

  • Посетители
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4 603 сообщений
  • Регистрация: 05-Декабрь 05
  • Город:Москва

Отправлено 18 Август 2009 - 08:25

Я так думаю, что отслежу в эту субботу по веб-камерам <_< по расписанию рейса приход в 08.30, т.е часиков в 7 утра нужно будет уже по палубам гулять))) ну или на балконе сидеть, пить кофе и смотреть на площадь Сан Марко - у нас каюта по правой стороне и Свешников за стенкой)))

Кстати, из Венеции у нас отход в 17.00!

CruiseHelp.RU - круизные лайнеры и компании
Мой ЖЖ Изображениеx-ledi.livejournal.com
Сайт для планирования путешествий, поисковая система отелей TripLife

#171 Freeman

Freeman

    ****

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 9 884 сообщений
  • Регистрация: 19-Январь 04
  • Город:Москва

Отправлено 18 Август 2009 - 21:51

Некоторое представление о процессе можно получить с этих роликов:







#172 DmG

DmG

    ****

  • Посетители
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 7 632 сообщений
  • Регистрация: 29-Сентябрь 04
  • Город:Химки

Отправлено 20 Август 2009 - 10:22

Кстати:

А когда круизная компания попыталась улучшить настроение туристов финансовой компенсацией, то какой-либо возможный дискомфорт улетучился вовсе.


То есть, на расчетные карточки туристов компания перевела некие деньги в качестве компенсации за отмену захода? Извини за нескромный вопрос, велика ли была сумма? :rolleyes:

Променад, как всегда, пустынен и симпатичен, особенно в вечернее время. Лежаки с матрасами - необыкновенно уютный вариант побыть в абсолютном одиночестве на огромном корабле, несущем в себе пару тысяч человек. Компанию тут могут составить только ветер и шум близкой воды.

Изображение


Вот это, по моему разумению, действительно круто. Я бы оттуда и не уходил, если только в ресторан. :) Даже пепельница на столике усматривается... :)

#173 Freeman

Freeman

    ****

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 9 884 сообщений
  • Регистрация: 19-Январь 04
  • Город:Москва

Отправлено 20 Август 2009 - 21:46

То есть, на расчетные карточки туристов компания перевела некие деньги в качестве компенсации за отмену захода? Извини за нескромный вопрос, велика ли была сумма? rolleyes.gif

Ну да, в общем-то это было логично, но даже не столько из-за морального ущерба, сколько из-за прямых потерь, которые понесли некоторые туристы в результате отмены захода. У нас, например, это были хорватские визы. Сумма, перечисленная обратно на карту составила 250$ на каюту. Тем, кто заказал экскурсии, конечно же, тоже вернули их стоимости. Ну и было письмо с извинениями от капитана - бесплатно :).

Вот это, по моему разумению, действительно круто. Я бы оттуда и не уходил, если только в ресторан. wink.gif Даже пепельница на столике усматривается... biggrin.gif

Ну да, при крутой волне есть шанс принять и небольшой соленый душ ;).

#174 Freeman

Freeman

    ****

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 9 884 сообщений
  • Регистрация: 19-Январь 04
  • Город:Москва

Отправлено 21 Август 2009 - 23:31

День семнадцатый, 15 ноября 2008. Продолжение...
К самой большой площади Венеции мы подобрались с тыла.
Как я уже писал выше, площадь Сан-Марко является на острове единственной, имеющей право называться именно площадью (piazza). Все остальное, действительно, напоминает дворовые площадки, впрочем, оно так и называется (campo).
Прежде чем заняться исследованием площади, окунемся немного в очередной географический экскурс. Экскурс поведает нам об одном из самых популярных районов острова - Сан-Марко, в котором и располагается одноименный собор и площадь.
Сан-Марко (итал. San Marco) — центральный из шести исторических районов Венеции. Район также включает в себя остров Сан-Джорджо Маджоре. Название района произошло от имени покровителя Венеции — Святого Марка. Тут сосредоточено большинство главных объектов и достопримечательностей острова, включая центральный комплекс Сан-Марко
Для большинства туристов этот небольшой (едва ли 500 м в диаметре) район и есть вся Венеция. Это и вправду она: со всем своим богатством и тщеславием, с болезненным избытком красоты, с вечным праздником. Здесь резиденция власти, главная реликвия, главная площадь (пьяцца Сан-Марко, которая даже не требует названия: другие называются скромно — кампо, то есть поле). На избыток туристов бессмысленно жаловаться — это часть Венеции (уже в XIII веке здесь существовало нечто вроде туристической полиции).
Район организован серией кампо, которые вытекают одно из другого и складываются в треугольник путей между пьяццей Сан-Марко, мостом Академии и мостом Риальто. По этим трем линиям днем и ночью движутся целые армии. В центре треугольника — кампо Сан-Фантин с театром Ла Фениче — аристократический центр Сан-Марко, его вечерняя интимная гостиная.
Район, действительно, оказался чрезмерно переполнен туристами. Такой плотности людей мы не наблюдали, пожалуй, больше ни в одном уголке Венеции. Людские реки и потоки через замысловатые улочки и дворики стекались (или растекались оттуда) исключительно к площади Сан-Марко. Причем, сама площадь началась для нас довольно внезапно: мы в очередной раз нырнули в одну из ставших уже привычными щель между домами и неожиданно оказались в одном из углов площади.
Площадь Сан-Марко (ит. Piazza San Marco), или площадь Святого Марка — главная городская площадь Венеции, Италия. Логически состоит из двух частей: Пьяцетты — площадки от Гранд-канала до колокольни, и непосредственно Пьяццы (площади).
Не сказать, чтобы площадь произвела какое-то неизгладимое впечатление - нет, скорее просто произошло очередное посещения знакового "места из путеводителя". К нему, впрочем, и стоит обратиться, чтобы понять эту самую знаковость:
На пьяцце у вас всегда будет приподнятое настроение, как на многолюдном фуршете. Гигантский колонный зал перекрыт самим небом, по краям расставлены столики кафе, и если не играют их оркестры, то и вы, как Пастернак, услышите «жернов равномерного шарканья» тысяч людей. Путешественники всегда поражались тому, что на пьяцце никто не торопится («Работают в Венеции только приговоренные к галерам», — сказал один). С самого начала площадь была отдана не народному волеизъявлению, но праздникам, окаймленным коммерцией. По краям давались деньги в рост, выдавались справки и собирались налоги, в центре совершались важные символические события: религиозные процессии (переходящие порой в массовые драки), рыцарские турниры, карнавалы. На экзотическом променаде смешивались красавицы, наряженные богаче всех в Европе, загорелые моряки, ближневосточные купцы в парчовых хламидах, продавцы сладостей, гадалки, опиумокурильщики и мошенники. В 1640 году здесь открылось первое в Европе заведение, где подавали горький турецкий напиток — кофе;
Изображение
Видимо, увидев некоторое наше равнодушие к своим прелестям, пьяцца все-таки нашла чем нас удивить и, будто бы сговорившись с плескающимся рядом морем, преподнесла один неожиданный сюрприз. Если взглянуть на первую фотографию площади (вверху), то неподготовленному зрителю очень трудно заметить что-то необычное, а, между тем, представление уже началось.
Лужи в центре площади - это вовсе не лужи, а...
Изображение
А вроде и лужи, но какие-то странные...
Изображение
Рождались и увеличивались они с поразительной быстротой, а если присмотреться, то можно найти и их источник.
Изображение
Ого, так это настоящее венецианское наводнение!
Изображение
10 минут - и это уже не площадь Сан-Марко, а бассейн Сан-Марко. :ph34r:
Изображение

Изображение
А местные пернатые, похоже, не испытывают особого волнения по поводу всего происходящего вокруг. Впрочем, это были универсальные пернатые :wub:.
Изображение
Очевидно, что наводнение не претендовало на статус катастрофического, и резко проступившая сквозь мостовую вода остановила свой подъем именно на таком уровне, которого было достаточно, чтобы понять всю суть процесса, но при этом не испытать дискомфорта.
Изображение
Уровень мостовой пьяцетты (маленькой площади, соединяющей пьяццу и берег моря) был чуть пониже, и на основной пешеходной трассе как-то незаметно появились основательные мостки для беспрепятственного прохода туристов.
Изображение

Изображение
Наблюдать под ногами наводнение - это очень захватывающий процесс, однако стоит и поднять глаза: одну из граней площади Сан-Марко составляет одноименный собор, весьма необычной архитектуры.
Собо́р Свято́го Ма́рка (итал. Basilica di San Marco — «базилика Сан-Марко») — кафедральный собор Венеции (до 1807 года придворная капелла при дворце дожей), представляющий собой редкий пример византийской архитектуры в Западной Европе. Располагается на площади Святого Марка, рядом с Дворцом дожей.
Собор, украшенный многочисленными мозаиками, выполненными в византийском стиле, является местом нахождения мощей апостола Марка и множества ценных предметов искусства, вывезенных из Константинополя в ходе крестовых походов. В 1987 году собор в числе прочих венецианских памятников вошёл в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экзотический, насколько это в Западной Европе вообще возможно, он негласно считается одним из чудес света и как таковой прекрасным быть не обязан: натура увлекающаяся увидит в нем чалмы волхвов, но Марк Твен метко сравнил здание с огромным бородавчатым жуком на созерцательной прогулке. Собор был построен в IX веке как гигантская шкатулка для мощей святого Марка, по модели другой такой шкатулки, церкви Святых Апостолов в Константинополе.
Изображение
Напротив собора расположилась и его колокольня (кампанила). Сей объект (либо хоть его силуэт) является, наверное,  первым и наиболее заметным символом Венеции. Кампанила Сан-Марко - самое высокое строение в городе.
Кампанила, в свои 99 метров самая высокая в городе, исполняла функции колокольни, сторожевой башни, маяка и места публичных унижений (до XIV века с нее в клетках cвешивали священников, замеченных в содомском грехе). Нынешние формы башня приобрела в 1514 году, когда после очередного удара молнии ее заново возвели на личные средства адмирала Гримани: после неудачной морской операции он хотел застраховаться от ареста и поправить репутацию (и поправил — через шесть лет Гримани был избран дожем). Панорамой с кампанилы любовались Галилей (в 1610 году он демонстрировал здесь свое изобретение, телескоп) и Гете, который отсюда впервые увидел море. Иностранцам разрешалось подниматься только в прилив, когда они не могли видеть систему мелей и каналов между ними в лагуне. А 14 июля 1902 года в 9 часов 55 минут утра кампанила Сан-Марко рухнула; накануне она дала трещину, поэтому даже оркестрам на пьяцце запретили играть, и все, затаив дыхание, ждали конца. Башня превратилась в груду пыли так деликатно, что собор остался невредим и погиб только неосторожный кот; архангел Гавриил с вершины приземлился на ступенях базилики. Восстановление заняло 9 лет; Лоджетту собрали по кускам. 25 апреля 1912 года кампанила была открыта.
Изображение

Изображение

Изображение
По давней традиции, заходить внутрь дворца и кампанилы мы не стали, а продолжили свой путь дальше. Куда? Конечно же в сторону моря! Тем более, что оно было буквально в двух шагах. После взгляда на урез воды, отпали последние сомнения в виденном недавно природном явлении:
Изображение

Изображение

Изображение
Все-таки, давайте чуть подробнее остановимся на описании этого явления, ведь наводнения являются для Венеции таким же фирменным знаком, как и площадь Сан-Марко или мост Риальто. К сожалению, этот знак не всегда вызывает положительные эмоции у людей, которым посчастливилось его созерцать. Венеция постепенно уходит под воду - с этим фактом столкнулись ещё древние поселенцы, которые были вынуждены дважды перестраивать город, перебираясь на более высокие острова. На протяжении XX века Венеция довольно быстро (до 5 мм в год) погружалась в лагуну, в результате суша погрузилась на 23 см. Основной причиной бедствия выступал промышленный забор воды из артезианских скважин и, как следствие, понижение водоносного слоя земли; на постепенное затопление города также влияет возрастающее давление наземных объектов: зданий и сооружений, людей и т.д. После закрытия скважин оседание города замедлилось, но не прекратилось. По расчетам ученых, Венеция может стать непригодной для жизни уже в 2028 году. Спасти уникальный город предназначается проекту "Моисей", связанному с постройкой герметичных барьеров вокруг города. Проект получил одобрение специалистов и был торжественно открыт в 2003 году с закладкой первого камня С.Берлускони. Однако, строительство дамб подвергается серьезной критике из-за малой эффективности подобной защиты от наводнений, опробованной в Нидерландах, и последствий для окружающей среды (недостаток морской воды может привести к вымиранию множества уникальных и редких видов живых существ, обитающих на территории лагуны).

Главная вещь в гардеробе венецианца — не плащ и маска, а резиновые сапоги. С октября по конец февраля наводнения (acqua alta) — ситуация, которая может повторяться буквально каждый день. Уровень в 70 см выше обычного заливает лужей пьяццу Сан-Марко, 110 см — и вода расползается по улицам. Если на остановках вапоретто появились объявления об acqua alta, значит, в течение 48 часов оно наступит. Если в нескольких точках города гудят сирены, а на боковой стене кампанилы Сан-Марко зажегся красный свет, это значит, что через 4 часа начнется серьезный подъем (110 см). Некоторые линии вапоретто могут отменить, так как они не проходят под мостами (но 1 и 82 ходят всегда). При подъеме в 110-120 см на площадях и улицах укладывают мостки. Но если вода поднялась выше, их убирают — те, что еще не уплыли в море. На крупных остановках вапоретто висит план города, где красным обозначены линии, по которым кладут мостки, а зеленым — улицы, которые лежат выше критических 120 см. Вы увидите, что район Каннареджо безопасен, а на Сан-Марко сухим из воды не выйти. В этот момент вы и купите свои резиновые сапоги (их будут продавать везде). Если уже выложили мостки, не пытайтесь плюхать по воде: это считается невежливым по отношению к прохожим, а кроме того, вы можете свалиться в канал (края набережной не видно).


Плотность туристов на набережной была выше всяких норм. Да и не удивительно - вокруг такие красоты, а на улице - почти лето!
Изображение

Изображение

Изображение
Интересно, что район Сан-Марко является сосредоточением не только пеших, но и водных венецианских маршрутов. На мой взгляд, в Венеции нельзя отдать преимущество какому-либо из двух способов передвижения - город хорош как своим лабиринтом средневековых улочек, так и шикарными панорамами с воды, и находясь тут нельзя не попробовать и то, и другое.
До первого нашего водного путешествия по Венеции осталось еще пара часов, а сейчас просто посозерцаем:
Изображение
Хоть на улице и были толпы народа, местные, прости Господи, гондольеры, явно не добирали в зимний сезон. Несмотря на хорошую погоду, большого спроса на их услуги не было.
Почему-то принято считать, что передвигаться по водной Венеции можно только на гондоле. Нет, конечно, это можно делать, но, надо сказать, что путешествие на "настоящей венецианской гондоле" - это весьма шикарный и затратный аттракцион.
Еще в XIX веке гондолы были главным средством передвижения по городу, сейчас же используются только туристами. Базовый тариф, гарантированный кооперативом гондольеров, — 50 минут катания за €73 (что не включает пение, которое оплачивается на чисто договорной основе). За дополнительные 25 минут добавляется еще €37. После 20.00 цена уже другая: €91 за 50 минут и по €47 за каждые 25 последующих. В гондоле помещаются шесть пассажиров, цена за гондолу, а не с каждого. Гондольеры имеют тенденцию накручивать цены, нужно обязательно оговаривать все до погрузки. Не забывайте, что гондольер может быть по вашему желанию как гидом, так и просто шофером, и вы не обязаны кататься там, где хочется ему, то есть борт в борт с его приятелями по Большому каналу, где еще и болтает от моторок. Лучше проплыть по узким каналам, которые часто нельзя увидеть иначе как с гондолы: можете  просто показывать, куда свернуть, гондола впишется в любой поворот. Гондола/Gondola Самая знаменитая в мире лодка. Имеет асимметричную форму, 10,87 м длины, 1,42 м ширины, 280 деталей из восьми видов дерева и ударение на первом слоге.Не буду сейчас сразу грузить описанием остальных видов водного транспорта Венеции, их довольно много - каждый хорош для своего случая и некоторые из них мы еще попробуем.
Самый массовый водный "терминал" Венеции расположен, естественно, рядом с Сан-Марко. С первого раза трудновато понять, что, откуда и куда отправляется, но, поверьте, достаточно всего одного дня плотного передвижения по городу и уже на завтра вы будете разбираться в маршрутах также, как делаете это в своем родном районе.
Изображение

Изображение
Группа коротко-стриженых и весьма плотных товарищей в черных куртках, которые оказались представителями гондольерского кооператива, на мой взгляд, не совсем вписывалась в романтические пейзажи.
Изображение

Продолжение следует...

#175 Freeman

Freeman

    ****

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 9 884 сообщений
  • Регистрация: 19-Январь 04
  • Город:Москва

Отправлено 21 Август 2009 - 23:34

Продолжение...

Водное путешествие в данный момент в наши планы не входило и, желая довести до победного конца процесс заселения в гостиницу, после небольшой прогулки по набережной, мы свернули по совершенно случайному переулку вновь вглубь острова. Да, путеводитель был прав, гулять по Венеции нужно именно так - не бежать целенаправленно по заранее проложенному маршруту к новой точке, а просто идти, куда несут ноги - разочарований в увиденном по пути не будет никогда. Не помню названий каналов, улиц и кампо, по которым мы брели, но все они были невероятно симпатичными и просто игрушечными.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Мост/Ponte Из 446 венецианских мостов через Большой канал перекинуты только три (два из которых, равно как и железнодорожный мост на материк, были построены иностранцами). В основном мосты в Венеции каменные, но есть несколько чугунных и деревянных. В общей сложности на них приходится 10 000 ступеней, преодоление которых бегом превратилось в особый вид физкультуры (чемпионат — в марте). Ступени — не такое уж давнее изобретение: в Средние века мосты были плоскими, поскольку предназначались не только для людей, но и для лошадей (этот вид транспорта в городе довольно долго допускался). Помимо обычных мостов в Венеции существует множество частных мостиков — pontezelo, служащих для входа в дома.
По правде говоря, мы-то все-таки не брели без цели. Попутно отвлекаясь на местные красоты, мы вышли прямо к гостинице. Ну, ладно, все-таки признаюсь: на набережной мы купили карту и за 500-метровый путь от набережной до гостиницы я сверялся с ней, наверное, раз сорок. Иначе было и нельзя - понятной нам системы ориентиров в этом районе мы еще не разработали, а улицы в этом районе все так же в чисто венецианском стиле заплетались и расплетались, пропадали и появлялись.
В лабиринте улочек ориентируются только местные, поэтому почти везде поставлены стрелочки — Rialto, San Marco, Ferrovia (вокзал). Если вы заблудились в нетуристическом районе, наслаждайтесь моментом. Венеция — безопасный город, особенно в пустынных местах и ночью: карманники вам там точно не угрожают. Не пугайтесь, если будете все время упираться в каналы: 5 минут — и вы внезапно окажетесь там, куда и не чаяли попасть. Спросить дорогу и понять, куда вас послали, просто: sempre dritto — все время прямо, a sinistra — налево, a destra — направо. Если вы не можете найти определенный адрес, попробуйте спросить в магазине или баре.

Удачно уладив все гостиничные формальности и совершив совсем быстрый акт принятия пищи в ресторанчике напротив гостиницы, мы оправились дальше - терять время казалось кощунством.

Продолжение следует...

#176 DmG

DmG

    ****

  • Посетители
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 7 632 сообщений
  • Регистрация: 29-Сентябрь 04
  • Город:Химки

Отправлено 22 Август 2009 - 06:38

Случайно наткнулся на веселую цитату из г-жи Батуриной, супруги московского мэра Ю.Лужкова: "Я, честно говоря, с ужасом гляжу на Венецию, на эти жуткие облупившиеся дома — страшное зрелище на самом деле". И подумал: как хорошо, что Венеция далеко от Москвы и не входит в состав какого-нибудь СВАО. :wub: Они бы быстро разобрались с этими мостиками, каналами, кампо и пьяццами. :ph34r:

Однако, удивительное место. Меня всегда интересовало, как им удается так строить, что пороги входных дверей находятся на уровне воды, а фундаменты, очевидно, под водой. Оказывается, она просто тонет понемногу - как у нас старые избы врастают по окна в землю в каких-нибудь Бронницах или Калязине... :) и ведь когда-то уйдет под воду совсем. Надо успеть посетить...

#177 Ирина Архипова

Ирина Архипова

    Любитель речных и морских круизов

  • Посетители
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4 603 сообщений
  • Регистрация: 05-Декабрь 05
  • Город:Москва

Отправлено 22 Август 2009 - 13:46

Да, про карту хорошо замечено)))

Андрей, ну раз уж ты успел добрать до... то дай нам несколько практических советов, точнее один, самый важный - где поесть в Венеции??))

Кстати, не забредали ли вы случаем в карая нашей гостиницы? (см карту) И все же первые два маршрута у нас по Венеции созрели: сначала из аэропорта на водном такси до гостиницы, далее от гостиницы пешком через мост "Академия" до площади Св.Марка )) Чувствую, не удержим мы Андрея от пользования услугами гондольерского кооператива)))

Прикрепленные изображения

  • 0101.jpg

CruiseHelp.RU - круизные лайнеры и компании
Мой ЖЖ Изображениеx-ledi.livejournal.com
Сайт для планирования путешествий, поисковая система отелей TripLife

#178 Freeman

Freeman

    ****

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 9 884 сообщений
  • Регистрация: 19-Январь 04
  • Город:Москва

Отправлено 22 Август 2009 - 21:13

дай нам несколько практических советов, точнее один, самый важный - где поесть в Венеции??))

Вряд ли чем смогу помочь. :lol:
Нет, голодом мы там, конечно, особо не мучились, но тратить время на тщательный подбор места для трапезы считали недопустимой ошибкой :) . Если говорить в общем, то, на мой взгляд, Венеция не страдает от недостатка мест общепита. Проблема, скорее, может быть в том, что трудно будет остановить свой выбор на чем-то в этом многообразии.

стати, не забредали ли вы случаем в карая нашей гостиницы? (см карту)

Забредали, забредали - это район Дорсодуро. На мой взгляд, самое интересное там - это, конечно, набережная Дзаттере, идущая вдоль канала Джудекка от стрелки до самого порта. Это что-то вроде городского променада. К счастью, из-за расположения, набережная не сильно заполнена туристами и прогулка по ней весьма комфортна. С нее и открываются искомые виды :wub:

При планировании прогулок учитывайте расстояния. От моста академии до Сан-Марко даже самым мелким шагом всего минут 15 ходьбы. :) Так что лучше сразу напланировать всего и побольше, а дальше уж, как пойдет :).

#179 Freeman

Freeman

    ****

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 9 884 сообщений
  • Регистрация: 19-Январь 04
  • Город:Москва

Отправлено 23 Август 2009 - 20:15

День семнадцатый, 15 ноября 2008. Продолжение...
Терпеть дальше было уже невозможно и, пропутешествовав первую половину дня в пешем режиме, мы решили основательно сменить способ знакомства с Венецией. Стартовали от самого ближнего причала вапоретто к гостинице - у моста Риальто на Гранд-канале.
Что такое вапоретто? Это простой и самый доступный вид транспорта в Венеции. Вапоретто - это городской автобус Венеции.
Вапоретто/Vaporetto Главный венецианский транспорт — водный трамвайчик. Имеет сидячие места в салоне, стоячие — на палубе, несколько стульев на корме и иногда — на носу (это лучшие места для фотографов).
Система вапоретто может поначалу показаться сложной. Маршруты часто меняются (кроме №1, который тверд, как скала), старыми картами пользоваться нельзя. С другой стороны, расписания, которые висят на остановках, верны и более или менее соблюдаются (днем — более, ночью — менее).
Остановки вапоретто хорошо заметны, но часто их несколько, далеко друг от друга, и у них могут быть «подназвания» (S.Zaccaria Danieli и S.Zaccaria Monumento, например). Порой один номер в разное время суток останавливается у разных причалов (эта информация всегда вывешена). Вапореттист выкрикивает, куда идет кораблик. Он часто кричит «Cан-Марко», хотя, строго говоря, так называется только одна небольшая остановка (S.Marco Giardinetti). Совсем рядом с ней остановка Vallaresso, а с другой стороны площади, на набережной Рива-дельи-Скьявони, многопричальная остановка S.Zaccaria, которая в сознании большинства (и вапореттистов тоже) и есть «Сан-Марко».

Основываясь на нашем трехдневном исследовании города, мы можем со всей уверенностью сказать, что для нормально  насыщенного и интересного (и, главное, неразорительного) путешествия внутри и вокруг острова вполне достаточно использовать вапоретто. С первого взгляда схема маршрутов может вызвать легкое душевное расстройство - как же тут можно что-то понять?
Изображение
Погружать читателей в описание каждого, конечно, сейчас не стоит, но заверю, что нескольких часов скакания с маршрута на маршрут достаточно, чтобы понять их продуманную логику и совсем не теряться. К чести транспортной системы Венеции стоит отметить, что все остановочные пункты города снабжены электронными табло, отображающими ближайшие ожидаемые маршруты, цель их следования и время до их прихода.
Итак, наш первый маршрут - от моста Риальто в сторону уже виденной нами площади Сан-Марко - это совсем небольшое путешествие минут на пятнадцать.
Единоразовый билет на вапоретто стоит от 3,5 евро. Недешево для обычного городского транспорта, но, с другой стороны, тут мало кто использует вапоретто, как транспорт из точки А в точку Б (в этом случае интереснее просто пройти пешком). А вот если заранее запланировать глобальное путешествие на нескольких маршрутах в течение дня, то такой "опт" получится очень экономным: проездной на 24 часа (biglietto 24 ore, время отсчитывается от первой поездки) стоит €10,50, на 72 часа (biglietto tre giorni) — €22;
Система вапоретто разделена на три группы маршрутов: идущие по Большому каналу, огибающие город по краям и идущие на острова лагуны.
Вот, собственно, типичный представитель семейства вапоретто.
Изображение
Со временем начинаешь замечать, что корабли все-таки есть несколько видов. Различаются чуть-чуть размерами - в центре города ходят более вместительные и с бОльшим числом стоячих мест.
А  вот типичный плавучий остановочный пункт этих самых вапоретто: внутри касса и автомат для продажи билетов, а также небольшой "зал ожидания".
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Каналы Венеции... Удивительны так же, как и сам город. Это не реки или ручьи, как, например, в Санкт-Петербурге  - это именно каналы. Их легко  засыпать и проложить на их месте дороги и улицы. Но когда город полностью окружает вода - совсем нет смысла в дорогах и улицах. Венеция сделала свой выбор в пользу воды, и именно это сделало ее Венецией - городом, совсем непохожим на другие.
Канал/Canale Хотя каналов в Венеции множество, называются так только три: Большой канал, канал Джудекка и канал Каннареджо. При этом каналами в строгом понимании они как раз и не являются: это не искусственно прорытые сооружения, а бывшие мелкие протоки между островами лагуны или просто песчаными отмелями. Натуральные каналы в Венеции зовутся rio. В глубину они, как правило, не больше метра — что прекрасно видно, когда каналы чистят (где-нибудь в городе вы на такое наткнетесь непременно).


Отдельно приведем специальную инструкцию по пользованию Гранд-каналом:
Большой канал (Canal Grande) — главная улица Венеции, однако для пешехода она недоступна: набережных здесь почти нет. Этот променад, на котором вы неподвижны, а дома скользят мимо, — своего рода кино древности; неудивительно, что такой город считали чудом. Это нам жизнь на воде кажется архаической — мы сравниваем гондолу с автомобилем, но люди Средневековья видели в ней коня, только волшебно смирного и неутомимого. Казалось, венецианцы оседлали стихию, для всех остальных опасную.
На Большом канале хорошо видно, как Венеция презирает тех, кто не умеет плавать. Фасады дворцов можно увидеть только с воды: человек без лодки должен чувствовать себя здесь так же ужасно, как человек без машины в Лос-Анджелесе. К счастью, сегодня в Венеции надежный общественный транспорт, и по Большому каналу днем и ночью ходят вапоретто. Чтобы все разглядеть как следует, лучше плыть на №1, который идет медленнее других, и смотреть только на один берег: тогда заметнее, что Большой канал — это лента почти непрерывного фасада, эфемерный экран, за которым не всегда чувствуется материя.
В сторону вокзала идеально плыть утром (народу несравнимо меньше), а от вокзала к Сан-Марко, напротив, во второй половине дня. Совершенно уникальная поездка — Большой канал ночью.

Изображение

Изображение
Берега Большого канала застроены небольшими, но очень помпезными зданиями. Да и не здания это вовсе - это настоящие дворцы. Венецианские дворцы - миниатюрные и забавные, как и многое в Венеции.
Палаццо/Palazzo Дворец. Палацци (так по-итальянски звучит множественное число) составляют значительную часть жилфонда Венеции. Порядочное палаццо выходит одной стороной на канал, а другой на улицу (прежде, когда венецианское человечество только плавало, а не ходило, улица считалась черным ходом). На первом этаже от одного фасада до другого насквозь проходит вестибюль, а по бокам имеются складские помещения. Над ними — промежуточные антресоли, где размещались — по нынешним понятиям — офисы (для лиц умственного труда — библиотека). На главном, втором, этаже (piano nobile) находится, тоже насквозь на оба фасада, парадный зал (portego), хорошо видный снаружи по скоплению окон. Третий этаж предназначался для детей, чердак — для прислуги. Все это немыслимым образом украшено и выглядит очень представительно, хотя порой и несколько потрепанно.
Изображение
А вот на нашем пути и еще один настоящий венецианский мост, второй по знаменитости после Риальто - мост Академии.
Мост Академии (итал. Ponte dell'Accademia) — самый южный из четырёх мостов в Венеции через Гранд-канал. Назван в честь художественного музея Галереи Академии, который располагается в бывшем монастыре и здании Скуолы Гранде ди Санта-Мария делла Карита. Мост соединяет Галерею Академии и район Сан-Марко.
Изначально задуманный в 1488 году, мост Академии не был построен до 1854 года. Альфред Невилл создал мост в виде оригинальной стальной конструкции.
В 1934 году архитектор Миоцци создал это временное сооружение взамен металлического моста 1854 года, который подвергался жесткой критике из-за его конструкции и использованных материалов, делавших его "слишком современным", как впрочем и Мост Скальци. Был разработан проект каменного моста, близкого по стилю к окружающим его зданиям, однако Мост Академии так и сохранил до наших дней свою деревянную конструкцию.
Из износа, в 1985 году мост был снесён и заменён новым, с сохранением конструкции и внешнего вида своего предшественника.

Изображение

Изображение

Изображение
Мост Академии соединяет центральный район Сан-Марко с самым южным районом - Дорсодуро:
Изображение
Вторая часть района находится на других островах, самый большой из которых - Джудекка - мы посетим завтра. Между островами проходит канал Ла-Джудекка, который используется для захода круизных судов из Адриатики к пассажирским терминалам. Сейчас мы вновь оказались в этом месте, так как незадолго до окончания нашего водного пути к площади Санк-Марко Большой канал заканчивается, сливаясь с каналом Ла-Джудекка.
Изображение
А вот уже и знакомые силуэты - кампанила собора Сан-Марко.
Изображение

Изображение
Уровень моря сильно отступил и теперь уже ничем не угрожал городу.
Изображение
А вот, что мы видели на этом месте буквально пару часов назад.
Изображение

А мы тем, временем, пересаживаемся на другой маршрут вапоретто, который повезет нас через лагуну в сторону еще одного знаменитого венецианского места - острова Мурано, известного на весь мир своим стеклодувным промыслом.
Путешествуя на вапоретто, маршруты которых ходят по лагуне, есть возможность увидеть Венецию на расстоянии. Впечатление от разных углов зрения разные: вблизи, на мой взгляд, виды более мистические, а издали - познавательные.
Изображение
Движение, действительно, напоминает автомобильное - вапоретто снуют один за другим.
Изображение
С востока вход в лагуну прикрывает остров Лидо - опять же завтра мы побываем и на нем.
Изображение
Лидо - это единственный остров хоть как-то напоминающий окружающий мир (там есть автомобили и даже автобусы!), поэтому паромы на Лидо гораздо больших размеров и имеют возможность перевозить автотранспорт.
Изображение
Однако Лидо оставим все-таки на завтра и посмотрим с другого борта. Там видим все тот же главный остров архипелага, но только не с не совсем туристической стороны - это район Кастелло, точнее, самая дальняя его часть от центра острова.
Изображение
Тут расположены венецианские судовые верфи, главная из которых - Арсенальная, начала свою работу еще в XII веке. В самом начале рассказа о Венеции я описывал военные подвиги государства в средних веках. Все победы венецианцев, естественно, имеют отношение к морю и ковались они именно тут.
В древности Арсенал поражал немыслимым производительным ритмом и дьявольским шумом (потрясенный Данте воспел его в одной из глав «Ада»). Арсенал для Венеции был все равно что ГАЗ для Горького — практическая основа благополучия города, символ современности. Зародился он в XII веке, когда государство объявило монополию на строительство судов; расширился в начале XIV, когда на кораблях стали использовать пушки (до этого все бои шли врукопашную). В эпоху Ренессанса здесь работало 16 тысяч человек — целый город по тогдашним меркам; труд был организован конвейерным методом. Готовые суда перед уходом в море проходили мимо череды окон, получая нужные припасы, последним из которых были так называемые biscotti — сухое печенье (когда в 1821 году на Крите был обнаружен склад с бискотти 1669 года, они оказались еще съедобными). С XVI века, однако, морская и торговая мощь Венеции стала слабеть, а XVII-XVIII века в жизни Арсенала есть история сплошного воровства и саботажа. Шатко-валко судоверфь функционировала до 1917 года.
Изображение

Изображение
С периодическими остановками (как и принято настоящему городскому транспорту) продвигаемся дальше к еще одному району - Каннареджо.
Изображение
С воды район выглядит не очень гостеприимно. Судя по путеводителю, эти места считаются самыми пустынными в городе (хотя, до Сан-Марко-то не больше километра) и самыми подходящими для любителей прогулок в тишине и одиночестве. Нам, к сожалению, не дано было это прочувствовать, времени попасть в Каннареджо нам не хватило, поэтому пришлось наслаждаться только видами с воды.
Изображение
Парковки для строительных машин (а без них в Венеции все-таки туго - город все время разрушается) незамысловато плавали прямо в лагуне.
Изображение

Изображение
Ну, а постоянно идущие на посадку в "Марко Поло" самолеты все время напоминали, что, несмотря на тишину и забвение, виденные нами только что на окраинах Венеции, город все-таки является мировой туристической достопримечательностью.
Изображение

Изображение

Продолжение следует...

#180 Freeman

Freeman

    ****

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 9 884 сообщений
  • Регистрация: 19-Январь 04
  • Город:Москва

Отправлено 23 Август 2009 - 20:21

Продолжение...

Одна из следующих остановок по пути к Мурано - остров Сан-Микеле, чьи каменную ограду видно уже издалека. Если быть точным, то это не ограда острова, а ограда одноименного кладбища. В древности тут был монастырь, а при Наполеоне, борце за гигиену, было устроено кладбище, в 1870-е годы обнесенное кирпичной неоготической стеной.
Кладбище (Cimitero di San Michele), заросшее розами и маками, и умиротворяет, и щемит душу: нельзя не чувствовать, как здесь мало места. Это означает и то, что в Венеции живет все меньше людей, и то, что останки похороненных через десять лет будут выкинуты практически в море, чтобы освободить место для следующих. За полукруглой стеной католическое кладбище, в сторону ведет указатель к православному (Reparto Greco-Ortodosso) и протестантскому (Reparto Evangelico). На православном самое шикарное надгробие, с лежащей фигурой в стиле модерн, принадлежит безвестной девушке из семьи Капланских. Предмет международного паломничества — могилы Дягилева и Стравинского (у задней стены участка). На первой, украшенной непонятной надписью «Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений», обычно лежат балетные пуанты и лапти, на второй — билеты в театр. Могилу Бродского здесь не ищите — она на протестантском участке. Там же и простое надгробие Эзры Паунда.
Изображение
Если попробовать все-таки оторвать глаза от шикарных пейзажей лагуны (а сделать это нелегко), но те же глаза задерживают свое внимание на тех самых бриколах, о которых я рассказывал выше. Напомню...
Бриколы/Bricole Любимые фотографами связки черных от времени, заостренных кверху свай, что так живописно торчат в лагуне и на Большом канале. Отмечают границы отмелей, барен и естественных каналов между ними. Белые отметины указывают, с какой стороны можно осуществлять навигацию, количество и форма тоже несут какую-то стратегическую информацию. Все сваи пронумерованы. Примерно каждые 20 лет их надо менять — море съедает древесину.
Стоит, наверное, рассказать и про упомянутые в тексте барены.
Барены/Barene Песчаные валы на дне лагуны, доходящие до поверхности воды (в отлив их хорошо видно: средняя глубина здесь — всего 120 см). Именно на таких Венеция и была построена. Сейчас это ключевая проблема местной экологии: барены задерживают морские приливы, разрушающие Венецию, но одновременно разрушаются сами и к 2050 году грозят исчезнуть совсем. Пока же именно по ним ходят рыбаки, когда кажется, что они бредут посреди моря аки посуху (такие ошеломляющие сцены можно иногда наблюдать по пути на Бурано).
Барены мы на своем пути не встретили, а вот организация водного движения с помощью тех самых брикол по пути к Мурано заметна, как нигде. Не хватает только светофоров :).
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
А вот уже и Мурано - такой же остров на каналах, как и сама Венеция, только, конечно, гораздо более спокойный и тихий. Если хотите увидеть пустынную и неоткрыточную, то такую же стильную Венецию - приезжайте на Мурано. Заодно сможете увидеть уникальный аттракцион от местных мастеров-стеклодувов и, естественно, отовариться результатами их промысла по отпускной цене :).
Изображение
Остров Мурано (Murano), заселенный еще с античных времен, сделал карьеру в XIII веке, когда из страха перед пожарами сюда были выселены все венецианские стеклодувы. Они пользовались огромными привилегиями, включая и право сделать детей с аристократкой и вписать их в Золотую книгу, и могли рассчитывать на снисхождение суда, какое бы преступление ни совершили. Напротив, стеклодув, покинувший остров, считался предателем и мог быть убит по приказу Совета десяти. На Мурано умели делать вещи, до XVIII века (пока в конкуренции не победила Богемия) недоступные никому в Европе, — прежде всего зеркала и очки. В эпоху Возрождения, когда стало модно быть ближе к природе, аристократы построили себе дачи на Мурано, и здесь, как где-нибудь в Малаховке, расцвела летняя интеллектуальная жизнь с беседами о философии, искусстве и астрологии.

На фабрику стекла мы попали совершенно неожиданно. Никакой вспомогательной информации у нас не было, но клюнув на указатель у причала, пошли вместе с толпой, приехавшей на нашем катере. Организованно миновав пару переулков и совсем пустынных дворов, оказались на пороге стеклодувной мастерской. Каких-либо объявлений о возможности предварительной оплаты аттракциона на глаза не попалось и, совсем уж сгорая от смущения, нам "пришлось" зайти вовнутрь.
Изображение

Изображение
Внутри группа молодых товарищей занималась именно тем, чем так славится Мурано - они дули стекло, доставая раскаленное сырье из гудящей печи. Оставив последние попытки как-то официально оформить наше посещение этого места, мы завороженно стали наблюдать за начавшимся действом.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Муранское стекло представляет несомненный интерес для туристов, посещающих Венецию. Глядя на изумительные образцы стеклодувного искусства невозможно представить презрительное слово «стекляшки». Любая «стекляшка», вышедшая из мастерских Мурано, сразу воспринимается как драгоценность. В настоящее время стекольным производством занимаются несколько фабрик, самая крупная среди которых - Formia (с 1959, владельцы - семья Миан). Самым известным мастером считается Сильвано Синьонретто. Для него, как и для некоторых других мастеров, характерно сотрудничество со многими современными художниками (для которых стекло - новая непривычная техника), а также проведение мастерских для клиентов. Как и семья Миан, Синьоретто жалуется на нежелание местных жителей заниматься тяжелым ремеслом стеклодува, и, как следствие, на кризис в производстве муранского стекла. Сегодня звание "маэстро" можно получить за несколько месяцев, приемы мастерства по-прежнему передаются от поколения к поколению, но кризису ремесла также способствуют законы, принятые итальянским правительством, и регулирующие объемы производственных отходов и выбросов, а также время работы печей стеклодувов.
Другая причина упадка - понижение спроса. С 1970-х годов муранское стекло по всему миру признается элитным товаром. Соответственно, существенно повышается его цена - в первую очередь из-за повышения оплаты труда работников производства. Мастерские сами слабо занимаются продажей своих товаров, основную работу делают посредники. Они и забирают основную часть наценки. так что невысокая рентабельность оказывается основной причиной того, что производство, славившееся в 12-14 веках и возобновившееся в 1860-х, в условиях
2000-х умирает. В городе создан (в период нового расцвета, в 1861 г.) и существует музей стекла (остановка вапоретто - Museo). В музее - краткая история производства стекла и современные образцы.
Зачарованные мастерством стеклодувов, следующие полчаса мы провели в сувенирных лавках, расположенных в домиках вдоль одного из главных каналов острова. Целью, естественно, было отоваривание стеклоизделиями.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Как видно по фото, солнце все больше вытягивало тени объектов и все быстрее клонилось к горизонту. К сожалению, временем для более тщательного обследования Мурано мы не располагали и поспешили к причалу. Хотя, если честно, было ощущение, что особо восхитительных мест тут не особо много и продолжительность нашего нахождения на этом острове была оптимальной. 
Изображение
А вот и наша очередная лодка - как я уже говорил выше, на длинных маршрутах между островами курсировали суда вапоретто меньшего размера и с бОльшим количеством сидячих мест.
Изображение
С Мурано мы отправились тем же № маршрута, что и приехали сюда. Путь следования у него был кольцевой, поэтому нам предстоял объезд главного острова Венеции с той его стороны, которую мы еще не видели. Конечной остановкой у этого маршрута была площадь Сан-Марко, откуда мы, собственно, и отправились в путешествие.




Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных

Новости портала infoflot.ru

  • Идет загрузка новостей...

Яндекс цитирования