Сообщений в теме: 55

[andrey64]

Просто фантастика, восторг.

[Курзина Александра]

Продолжаю...
Следующий день нашего путешествия был посвящен Претории, которая, как я уже упоминала, является одной из столиц ЮАР – в ней размещается исполнительная власть государства. Отель для размещения мы выбрали как раз у подножья холма, на котором расположено величественное здание Союза, построенное для властей вновь образованного в 1910 году Союза английской Капской колонии и бурских республик Трансвааль и Оранжевой, которые к этому времени, проиграв вторую англо-бурскую войну, фактически тоже уже являлись английскими колониями. Именно в этом здании и располагается эта самая исполнительная власть: резиденция президента, правительство и министерство иностранных дел ЮАР. Вид из окна нашего номера

Поэтому я предполагала, что наша обзорная экскурсия по Претории начнется именно с этого места, однако Оксана построила день совсем по-другому, вначале мы поехали куда-то за город в очень интересный и не часто упоминаемый в путеводителях музей Сэмюэля Маркса. Сэмюэль (Сэмми) Маркс – очень неординарная личность, человек, сделавший для Республики Трансвааль и Претории, в частности, так много, что всего здесь не перечислишь: сельское хозяйство, горные рудники, металлургическая промышленность, строительство, железные дороги – труднее сказать в какой из областей он не преуспел, например именно он организовал производство пива в Южной Африке. Под конец жизни его называли «некоронованным королем Трансвааля». Сын портного, родившийся на окраине Российской империи в литовском местечке, рано, как все они, начавший трудовую деятельность, в 17 лет был отправлен сопровождать партию лошадей в Шеффилд в Англию и решил там остаться. После открытия алмазов на юге Африки отправился туда искать удачи в 1869 году. Сам, конечно, не копал, а поставлял товары старателям, сколотил капитал, перебрался в Трансвааль с началом «золотой» лихорадки и постепенно выбился в крупнейшего бизнесмена этой Республики, водил дружбу с ее президентом Полом Крюгером, был посредником между англичанами и африканерами во второй англо-бурской войне.
Имение Маркса, где сейчас размещен его музей, он построил для своей жены, дочери своего покровителя, которую привез из Англии.



К нашему сожалению, фотографировать в этом музее нельзя вообще, ни бесплатно, ни за деньги, а поскольку мы были там единственными посетителями в это время, смотритель музея все время находилась рядом и отстать незаметно не было никакой возможности. А посмотреть там, конечно же, есть на что – шикарная, привезенная из Европы мебель, посуда, рояль. В конце девятнадцатого века далеко от цивилизации в доме и горячая вода, и две ванны (одна - самому хозяину, другая - всем остальным) и какая-то сложная система отопления (не печное), великолепная обширнейшая библиотека, а как там оборудована кухня! Это еще наследник Сэмми - один из сыновей, которому не нравился пышный декор стен, велел после смерти отца их забелить, а там были шикарные росписи, выполненные итальянскими мастерами, кусок реставраторы отмыли - показывают. Вообще сам Сэмюэль Маркс умер в 1920 году, а его вдова и кто-то из детей, внуков жили в доме до 1981 года, только в 1985 году он был открыт как музей.
В парке вокруг дворца



После музея миллионера нас повезли в музей президента Республики Трансвааль Пола Крюгера, так сказать для контраста. Расположен он почти в центре города, напротив находится старая Голландская Реформатская церковь, в которую ходил молиться президент, который как все буры, был набожен.

А вот фотографии самого здания музея мы не сделали, к сожалению, помещаю фото из интернета

Во времена апартеида Поль Крюгер считался величайшим национальным героем ЮАР, борцом за независимость страны, возглавившим сопротивление английским войскам во время англо-бурских войн, причем дань уважения отдавали ему не только потомки африканеров, но и потомки англичан, с предками которых он боролся. Теперь место главного национального героя прочно принадлежит Нельсону Манделе, современная чернокожая часть южно-африканцев из тех, кто политически активен, зачастую относятся к Полу Крюгеру как к представителю угнетателей и захватчиков земель их предков, хотя это не совсем так, а можно сказать и совсем не так. У Южной Африки в 19 веке была очень бурная история, кому интересно может почитать, литературы на эту тему в интернете навалом, мы услышали за эти дни в Претории две разные точки зрения – африканерскую, и официальную современную, озвучивавшую мнение самого многочисленного в настоящее время народа кхоса. А ведь есть еще и английская версия, и мнение африканцев зулу или бушменов также не совсем совпадает с официальной версией.
В 2014 году во время студенческих волнений в стране начался массовый вандализм с порчей памятников деятелям колониального прошлого, после чего практически все памятники, скажем Сесилю Родсу, поубирали со своих мест и попрятали в запасники, а часть монументов обнесли заборами, об этом позднее.
Но вернемся в Дом-музей, нам не повезло, в музее отключили электричество, но тем не менее кое-какие фотографии удалось сделать. Я не зря упомянула про контраст с предыдущим музеем, Дом-музей Пола Крюгера, воссоздавший обстановку жизни президента и его жены в 1884-1900 годах, выглядит много скромнее. Достаточно парадными являются только официальные помещения – приемная президента,



кабинет,

Гостиная - столовая



и то мебель вся местного южноафриканского производства. Личные покои:
спальни



кухня



много скромнее и не идут ни в какое сравнение с домом Сэмми Маркса.
Вторая часть музея посвящена подаркам президенту

Есть и из России

А также разным вещам, использовавшимся им, это официальное кресло президента

Его транспорт, карета

личный вагон

И предметам времен англо-бурских войн, непременный фургон буров

В 1900 году Пол Крюгер в разгар второй англо-бурской войны отправился в Европу за поддержкой в своей борьбе против англичан. Поддержка была в основном моральная, денег и оружия добыть не удалось, в 1902 году он умер в Швейцарии, обстановку комнаты в которой это произошло, перевезли в музей

[Курзина Александра]

Дом-музей Пола Крюгера стоит на одной из главных улиц города, по которой можно дойти до Церковной площади – центральной площади Претории, идем пешком

Я помнила эту самую площадь как достаточно парадное место по периметру которого расположены здания в основном классической архитектуры конца 19-начала 20 века, а в центре большой зеленый газон с бронзовой статуей Пола Крюгера посередине. Кстати этот памятник после смерти президента предложил установить, заказал и оплатил тот самый Сэмюэль Маркс. На газоне лежат и сидят южноафриканцы, в основном черного цвета кожи, по площади гуляют многочисленные туристы и белые, и черные, и цветные. Однако Церковная площадь встретила нас вот так

Все здания были на месте, но места для прогулок практически не осталось – разрыто все.
А центральная часть площади и вовсе обнесена высоким забором, в результате чего подойти к памятнику поближе и рассмотреть интересные барельефы на боковых стенках постамента уже нельзя.



Это памятник на фотографии 2013 года

А это те самые фигуры и барельефы вдоль постамента















Увы, бронзовый Пол Крюгер не избежал судьбы многих других и во время беспорядков 2014-2015 годов неоднократно подвергался нападкам и вандализму. От греха подальше власти обнесли его забором так, чтобы руками ничего уже не добросить, а на площади, по словам Оксаны, с тех самых пор все время идут какие-то дорожные работы: закончив класть плитку, ХА-ХА, ее через месяц уже снимают и начинают все заново. Может это такой новый способ борьбы с несанкционированными митингами, среди штабелей цемента и гор песка не очень-то разгуляешься?
Мы все-таки обошли площадь по периметру. Здание напротив статуи – Дворец правосудия, именно здесь Нельсона Манделу приговорили к пожизненному заключению

Здание главпочтамта

Часы на портале почты

Более старыми зданиями являются первое банковское здание на площади, старый голландский банк

Первый парламент республики Трансвааль, первая городская ратуша, сейчас административное здание и офисы

В него мы зашли внутрь, в фойе

Сохранились многие элементы внутреннего убранства и оформления, мебель. Лестница со светильниками в виде рыцарей

Зад заседаний





Снимали мы с публичной галереи, куда во время заседаний допускаются журналисты и просто любопытствующие



Далее – Первый национальный банк

Тюдоровские палаты, красное здание

На углу площади сохранилась одна из старинных кофееен Претории





Кофе там, правда, теперь только растворимый вездесущей Nestle.

[Курзина Александра]

Мы предпочли вернуться к машине, а следующим пунктом экскурсии был еще один символ Претории – то самое Здание Союза, Union Building. Оно было построено английским архитектором Гербертом Бейкером после создания в 1910 г. Южно-Африканского Союза. В начале ХХ века Здание Союза было крупнейшим сооружением в южном полушарии, достигало в длину 285 м, а в высоту – 60 м. Для строительства использовались привозной гранит и местный песчаник. В частности из песчаника сделана подпорная стенка. Здание состоит из двух одинаковых корпусов, которые соединяются между собой полукруглой колоннадой, которую ограничивают две башни. Такая форма здания должна была символизировать единство объединившихся народов, англичан и африканеров. Куранты, которые установлены на башне Здания Союза, являются копией знаменитых лондонских часов Биг-Бен. Сфотографировать его целиком с верхней галереи не возможно



На склоне холма, вершину которого занимает Здание Союза, разбит чудесный террасный парк-сквер и по оси этого парка, как бы разрезая склон вниз, установлены один под одним три памятника.

Прямо перед Зданием Союза стоит памятник солдатам Южной Африки, павшим на фронтах Первой мировой войны



Чуть ниже мемориалы с фамилиями павших по обе стороны от центральной оси

Еще ниже самый большой в мире памятник Нельсону Манделе, высота бронзовой статуи 9 метров

Так было не всегда, до декабря 2013 года на этом месте стоял памятник Джеймсу Герцогу, африканеру, который в первом правительстве Южно-Африканского Союза занимал должность министра юстиции и сменил Боту на посту премьер-министра в 1924 году (ярый, между прочим, сторонник апартеида). Вот этот памятник, я успела его сфотографировать осенью 2013 года

Сейчас его задвинули куда-то в угол этого парка, удивительно, как не порушили вообще.
Самый нижний – памятник главе первого правительства Южно-Африканского Союза Луису Боте



На барельефах – вся жизнь Боты от молодых лет до смерти



Последний взгляд на Здание Союза снизу

Если к Зданию Союза при желании можно от Церковной площади добраться пешком в рамках одной экскурсии, то к следующему месту можно только доехать. Это – Фуртреккер, (Voortrekker) мемориал, посвященный великому переселению буров из Капской колонии, где англичане сделали их жизнь совершенно невыносимой, вглубь страны. Вот он сфотографирован от Здания Союза с большим увеличением - расплывчатый кубик на вершине холма

Все-таки Претория – самый африканерский город Южной Африки, не зря же именно он был столицей одной из бурских республик, его основали и построили буры, он и назван в честь отца основателя города Андриеса Претуриуса его сыном Мартинусом. Правда в 2005 году новые власти переименовали Преторию в Тсване по имени реки, протекающей через город, но пока это название приживается не очень даже среди черного населения.
Выглядит это так



Основание мемориалы – 40х40 и высота тоже 40 метров, можно подняться наверх и посмотреть в зал

Внутреннее помещение называется «Зал героев», по периметру его расположен самый крупный в мире мраморный фриз. Он состоит из 27 барельефов, на которых можно увидеть все ключевые события времен «Великого пути», начиная с первых переселенцев 1835 года и до подписания Андриесом Преториусом договора Sand River в 1852 году, согласно которому Великобритания признала независимость буров, проживающих за рекой Вааль. (Этот договор Британская империя нарушила, как только выяснилось, что на землях Республики обнаружено золото).
В центре пола Зала героев находится большое круглое отверстие, через которое можно увидеть находящийся под залом кенотаф, пустая гробница, символизирующая место упокоения всех буров, погибших во время «Великого пути».

На кенотафе выбиты слова «Мы твои, Южная Африка», (Onsvirjou, Suid-Afrika)
Зал кенотафа украшен гобеленами и флагами бурских республик.

В зале расположены витрины с подлинными предметами времен «Великого пути».



И знакомая бурская повозка-фургон



В зале установлен фонарь, пламя в котором горит постоянно с 1938 года, года столетия главной битвы переселенцев с племенем зулусов, именуемой Битвой на кровавой реке, в которой 460 африканеров на 64 фургонах победили десятитысячное войско короля зулусов Дингана.

Справедливости ради надо сказать, что буры имели огнестрельное оружие, в том числе вот такие маленькие пушечки, тогда как зулусы были вооружены лишь копьями.

Также внизу помещены гипсовые плиты – макеты барельефов «Зала героев», которые делались в ЮАР и затем отправлялись в Европу для воплощения уже в итальянском мраморе. Так вот уже в то время толерантная Европа отказалась делать один из фризов по макету южно-африканских авторов и заменила вот этот барельеф убиваемого младенца буров на факел в руке воина войска Дингана. Оригинал

Мраморное воплощение

Монумент спроектирован так, что раз в год в полдень 16 декабря в очередную годовщину битвы луч солнца через отверстия в куполе монумента и в полу Зала героев попадает на кенотаф.
На каждом углу здания мемориала установлены скульптуры - Пита Ретифа, Хендрика Потгитера, Андриеса Преториуса и «неизвестного лидера», символизирующего всех остальных лидеров буров.



Вокруг здания выстроено кольцевое ограждение из гранита в виде 64 фургонов буров-переселенцев. Именно столько фургонов было использовано бурами для защиты своего лагеря в Битве на кровавой реке

Ну а бонусом к посещению Монумента являются замечательные панорамные снимки, которые можно сделать с его смотровых площадок, расположенных по углам здания

[Курзина Александра]

Спустившись вниз, мы обнаружили, что даже если мы и хотели бы посмотреть что-нибудь еще в самом городе, времени на это уже не было, впереди нас ждал аттракцион под названием «Посещение фольклорной деревни Леседи». При организации этой поездки мы вообще-то не ставили перед собой задачу знакомства с культурой негритянских народов, нас интересовала белая Южная Африка и природа страны. Ну а чтобы совсем уж не игнорировать историю и обычаи 75% населения ЮАР мы забронировали экскурсию в этнографическую деревню Леседи, которая, как говорится ни разу не деревня, а туристический объект, где более-менее точно воссозданы жилища и хозяйские постройки пяти основных современных племен, живущих на территории ЮАР: зулу, кхоса, педи, ндбеле и басуто. В экскурсию входит фильм, рассказывающий историю заселения этих мест (кстати именно там мы ознакомились с официальной точкой зрения на эту историю), посещение самих «псевдодеревень» с демонстрацией костюмов и кратеньким рассказом о каждом из племен, а также концерт силами местной самодеятельности с показом характерных ритуальных танцев.
При входе непременный рынок сувениров



Наш гид в костюме воина племени зулу

И первая деревня на нашем пути – зулусская. Учимся приветствовать вождя

Территория деревни, в центре кораль для коров. Кстати, именно по расположению загона для скота относительно жилищ отличаются мирные и воинственные племена: мирное племя размещает загон за оградой деревни – придут враги, заберут коров и уйдут, воевать не из-за чего, а воинственное будет защищать своих коров до последнего, загон находится в центре деревни и мало того, напротив хижины вождя, чтобы, проснувшись, он сразу мог убедиться в сохранности своего стада. Зулусы – воинственное племя

Женщина племени зулу

Замужняя женщина племени зулу

Дальше идет поселение ндбеле (ндебеле)

Представитель племени рассказывает, как пользоваться ассегаем

Следующие – босуто,

Женщина племени босуто

В центре деревни очаг

Загон для коров за оградой деревни

Деревня кхоса, кораль напротив хижины вождя, а плетеная корзина – местный джип-чероки для его транспортировки

Очаг тоже имеется

Внутри хижины вождя, девочки - направо, мальчики – налево. Кстати, Нельсон Мандела был кхоса.

Последние – педи

Странноватый для Африки килт в костюме объясняется (устами гида) так: в одном из сражений против англичан вождь педи увидел в передних рядах шотландских стрелков в юбках и сказал, что с женщинами воины не воюют и велел отступить, в результате был побит. С тех пор переодел своих воинов в юбки.
Место для мужских посиделок, женщины сюда не допускались

Перемещаемся в кинозал, здесь будет мини-представление, также с комментариями









Танцы в целом напоминали самодеятельность не сильно высокого уровня, но зрелище достаточно любопытное, да и зрители иногда выглядели едва ли не колоритнее танцоров

Можно было по завершении танцевальной программы остаться на ужин, но это надо было отпускать гида, договариваться с такси, мы предпочли вернуться в гостиницу и провели вечер в ресторане отеля под прекрасный концерт местной певицы с джазово-популярным репертуаром.
В Претории у нас начал "глючить"фотоаппарат и сбивался баланс белого, не всегда мы замечали это сразу, часть фотографий просто синюшная из-за этого

[Курзина Александра]

За день нашей экскурсии по Претории мы увидели и узнали столько, что с лихвой хватило бы на какой-нибудь двух - трехдневный тур выходного дня, а ведь на этапе подготовки к путешествию у меня были сильные сомнения – стоит ли прибегать в этом городе к услугам гида или можно на этом сэкономить. Опыт показал, что без машины в этой столице мало что успеешь увидеть, все слишком разбросано и основные достопримечательности находятся далеко друг от друга, как и в Йоханнесбурге. Следующий день еще больше укрепил нас в этом мнении.
В этот день у нас в 3 часа пополудни был назначен отъезд из Претории в Кейптаун на поезде. ЮАР – большая страна, протяженность ее с запада на восток около 1500 км, с севера на юг 1400 км. Если летать из города в город на самолете, увидишь города и их окрестности, а хотелось большего. Поскольку машину мы не водим, то варианта оставалось всего два – междугородний автобус (в ЮАР междугороднее автобусное сообщение очень развито) или поезд. Из соображений комфорта выбрали поезд, причем поезд в туристическом варианте, т.к. поезд в Южной Африке в обычном варианте – это экстрим в чистом виде, да и я не уверена, что такие поезда через всю страну существуют, мы, по крайней мере, ни одного в пути своего следования не встретили, только пригородные на небольшие расстояния.
Но вернемся пока к Претории – полдня у нас было свободно, я рассчитывала потратить их на достопримечательности города, которые не успеем охватить в первый день. Но наш гид накануне нахваливала нам авиа-музей ВВС ЮАР, и в результате родился экспромт: берем такси и едем в этот музей. Взаимоотношения с такси в ЮАР у нас сложились какие-то натужные, на улице такси брать не рекомендуют, заказывали их на стойке обслуживания в отелях. Что в Йобурге, что в Претории этот процесс почему-то очень длительный, причем мы испробовали все варианты оплаты: наличными в отель, лично таксисту, оплата картой – результат одинаковый, заказ такси происходит как минимум в течение получаса, а то и больше. Ну и цены просто ломовые, ни одной поездки дешевле 1500 рублей в один конец у нас не было. (Это я к тому, что такси в качестве замены гиду совсем не проходит, получится даже дороже). Но где-то в районе 9-30 мы все-таки дождались команды «такси подано» и поехали.
По пути на улицах Претории

Одной из достопримечательностей Претории является джакаранда, деревья, которыми засажены ее улицы, в октябре-ноябре они цветут и это просто зрелище, достойное богов. По словам гида, на улицах города высажены от 50 до 70 тысяч деревьев, среди которых около сотни редких джакаранд с белыми цветами. Причем все эти деревья высаживали специально: в Африке джакаранда не росла, пока в 1880-х годах ее не завезли из Аргентины. Мы попали на время самого начала цветения, деревья зацветали у нас на глазах



Еще улицы Претории







От нашего отеля до действующей базы ВВС ЮАР, где и находится музей, около 12 км, так что много времени поездка не заняла, на КПП пропускают нас без проблем, такси подвозит прямо под табличку музея, договариваемся, что он вернется через полтора часа, и заходим внутрь. Этот музей отдаленно напомнил мне музей авиации в Монино, никаких входных билетов и потока экскурсантов, ездят туда в рамках учебных программ. На территории авиабазы, в кирпичном темно-красном ангаре основное здание музея

После непродолжительных переговоров сначала с сержантом, а затем с майором (обе - дамы, первая черная, вторая белая) нас ведут на открытую площадку, потому что экспозиция в ангаре еще закрыта. Здесь мы остаемся предоставленными сами себе: ходи, фотографируй, трогай…Перед площадкой стоит несколько транспортных самолетов, скорее всего действующих
франко-германский Transall Alllianz C-160

испано-индонезийский С-235

Боинг-707, какой-то специальный самолет, что это у него сбоку навешено, мы не определили

На площадке с одной стороны совсем древние самолеты времен Второй мировой войны

Lockheed PV-1 Ventura, если я правильно поняла, с этого самолета начался музей (вернее, этот образец был первым самолетом музея)

Тяжелый бомбардировщик Consolidated B-4 Liberator

Его бомболюк

А это один из первых реактивных самолетов, мы его идентифицировали как English Electric Canberra



А с другой стороны – те, которые еще совсем недавно были в строю, в основном Миражи

Mirage F-1A-Z

Mirage III

Это исключение из правила, учебный Aermacchi MB-326

Опять Мираж, Mirage III R2Z

За сеткой скопища отслужившей техники

Или вот такое чудо – беспилотник

Еще

Мы, как заправские шпионы, сфотографировали каждый самолет и каждый двигатель к нему

Присели отдохнуть от трудов праведных по фотофиксации «вражеской» техники

[Курзина Александра]

А тут как раз открылся ангар с основной экспозицией, в нем прослежена история авиации ЮАР и размещаются как документы, униформа, экипировка и другие экспонаты, связанные с авиацией, так и самолёты, вертолёты и авиадвигатели
Учебный самолет 30-х годов De Havilland DH-87b Hornet Moth

Флаг одной из авиачастей ЮАC

Четырёхместный связной самолёт времён Второй мировой войны Fairchild F-24R Argus Mk.III

Также английский многоцелевой самолет Avro 652a Anson T.1, производился со второй половины 30-х годов



Самолет учебный North American Harvard, мы его больше знаем, как NA Т-6 Texan, в ЮАР с 1940 года действовала международная программа, согласно которой они готовили пилотов для всех стран Британского Содружества, для чего Штаты и поставили туда более 800 этих самолетов. Между прочим, сняли их с вооружения только в 1995 году

Немецкий связной самолет, Fieseler Fi-156C-7 Storch

Различное оборудование, форма, атрибутика ВВС ЮАС и ЮАР

Отдельные экспозиции посвящены участию ВВС ЮАР в корейской и вьетнамской войнах

Лёгкий штурмовик Atlas Impala II, в данном случае представлен как разведчик (под крылом контейнер с фотоаппаратурой)

А вот и стенд с образцами этой самой аппаратуры

Наше ( в смысле советское) участие тоже отражено

Есть и практически современные образцы, английский вертолёт корабельного базирования Westland Wasp HAS.1

Эмблемы всех авиачастей ВВС ЮАР

Очень интересный музей, мы до этого такого собрания старой авиатехники зарубежного производства не встречали. Я уже упоминала, что находится он на территории действующей базы ВВС Swartkop, вид на авиабазу

В ангарах с этой стороны также стоят старые самолеты (восстановленные и реплики, есть вроде бы наш МиГ-21, потерянный ангольскими летчиками во время боевых действий в этой стране), причем некоторые восстановлены до состояния летной годности, на каждом висит картинка с описанием хранящегося в данном ангаре ЛА.

Однако мы ни в один из этих ангаров не попали, все было закрыто. Зато попали в мастерскую по пошиву формы

Конечно, если бы знать про существование такого музея заранее, можно было бы заказать экскурсию, это было бы информативнее, тогда и в ангары с восстановленными самолетами также пускают. А так мы закончили осмотр даже раньше оговоренного времени. Таксист не подвел, приехал вовремя.
Остаток времени до отъезда провели на террасе отеля и опять-таки на такси отправились на ж/д вокзал заселяться на поезд.

[Курзина Александра]

Следующий этап нашего путешествия тоже обещал много интересного – мы практически впервые отправлялись в поездку на ретропоезде. Практически, потому что несколько лет назад мы ездили на нашем ретропоезде из Москвы в Тулу, но там собственно поездка занимала по несколько часов туда и обратно, ночевали же мы в гостинице Тулы. Здесь нам предстояла более чем двухдневная жизнь в поезде, восстановленном из старых вагонов в облике конца 19-го - начала 20-го века: отбывали мы из Претории в 15.00 среды, а прибывали на вокзал Кейптауна в 18.00 пятницы – этакий ж/д круиз не выходного дня. Компания, которая занимается организацией и проведением таких путешествий называется Ровос Рэйл (Rovos Rail), а поезд наш назывался Pride of Africa.

Ровос Рэйл отправляет свои поезда с отдельной станции от ж/д вокзала Претории, настолько отдельной, что подъезжать к ней надо какими-то закоулками, причем местность эта настолько неказисто выглядела, что я уже начала сомневаться, а правильно ли я объяснила таксисту, куда нам надо. Но тут он сделал еще один поворот и въехал на огороженный двор, где нас встретила вот такая дама

Вход на станцию

Теоретически регистрация на поезд начиналась за час до отправления, мы приехали еще минут на 10 пораньше, в зале уже было полно народу

Всем разносили шампанское, желающие могли угоститься мини-сэндвичами, орешками, пироженками, шоколадками, фруктами. Отдельно был накрыт чайный стол
Сбоку от зала ожидания работал сувенирный киоск, на перроне также стояли столики



Станция





Прибыл наш паровоз, тоже именной - Шон





Перед отправлением к туристам обратился владелец компании, название которой составлено из первого слога его имени и фамилии Рохан Вос. Человек этот не просто неординарная личность, он настоящий энтузиаст железнодорожных путешествий, который до 1985 года занимался авторемонтом, а также ремонтом и восстановлением старинных автомобилей. В 1985 году бизнес-партнер пригласил его с женой в поездку на старом поезде с паровозом, который в пути сломался, и эта поездка послужила отправной точкой для резкого разворота всей жизни. Уже в 1986 году Рохан Вос получил первое разрешение от соответствующей службы, а в 1987 он восстановил старый паровоз, названный в честь дочери Бьянкой, и семь вагонов. В настоящее время в компании 4 поезда, все отреставрированы и воссозданы в викторианском стиле, несколько паровозов, локомотивы, самолеты тоже раритетные (на них туристов Ровоса доставляют туда, где еще нет ж\д путей, например, в Каир), личная станция в Претории, офисы, отели и гестхаусы на конечных станциях следования поездов Ровос Рэйл по всей стране. Для открытия новых маршрутов компания Рохана Воса строит новые ж\д пути, в частности связала рельсами Намибию и ЮАР. А есть еще железнодорожный музей, депо, в котором обслуживается подвижной состав компании и т.д.
После приветственной речи всех пассажиров по очереди вызывали и в сопровождении стюарда мы отправлялись к своему вагону, наш назывался «пульман». К сожалению, фотографии лучшего качества нет

В вагоне нашем было всего 5 купе, это еще что, в люксе – 3 купе, а в королевcком люксе – 2 купе на вагон. Все купе именные - наше называлось Мотопос (Motopos)

Внутри

Верхняя полка использовалась как место для вещей, диван раскладывался в двуспальную кровать. Как в наших старых купейных вагонах, над коридором большая полка, туда мы убрали чемоданы и сумки. Помимо тумбочки в купе есть два шкафчика под вешалки, один на стенке над тумбочкой в самом купе, другой на этой же стенке со стороны санузла.
Санузел, душ за дверью на фотографии не виден

Вообще все очень функционально и солидно, неким нарушением стиля под старину выглядит только наличие кондиционера, телефона для связи с различными службами и электрочайника. Приятно удивило наличие в информационной папке для туристов листов с русским вариантом, пусть и в несколько урезанном виде.
В каюте нас также ждал комплимент, который мы и уговорили

А за окном проплывали в основном промышленные пейзажи мегаполиса, поезд шел вперед очень неспешно, часто останавливаясь.

На одной из таких остановок паровоз заменили на более современный локомотив.
Йобург – на соседнем перроне скоростной поезд Gautrain

Обычные электрички выглядят попроще

В Йобурге час пик на станции полно народу, вот так выглядит отходящая электричка (опять прошу прощения за качество фотографии)

Едут и между вагонами, на сцепках, вагоны забиты под завязку
За окном



Непременные спутники любого города в ЮАР – бараки тауншипов, на заднем плане отвалы золотосодержащей породы



А совсем рядом





Тем временем вечерело, солнце ушло за заборы

Нас ждал ужин в вагоне – ресторане с обязательным вечерне-парадным дресс-кодом. На этом поезде любая еда – процесс, ради которого возможно часть туристов и ездит в это путешествие, и честно говоря мы настолько увлеклись процессом, что совершенно забыли про фотоаппарат
Меню всех наших посещений ресторана

Ужин длился более двух часов, за окном была полная темнота, в поезде в соответствии с обстановкой конца 19-го века, нет ни радио, ни телевизора, ни интернета. Оставалось ложиться спать, что мы и сделали, тем более, что по возвращении в купе застали его уже приготовленным ко сну.

[andrey64]

Саша, ну полный отпад. Как же здорово вы с Володей подготовились к путешествию.

[ЕленаВиталий]

Александра! Огромное Вам спасибо! Это потрясающее путешествие, необычайно интересное и очень смелое!!! И так захватывающе читается... и оторваться невозможно!

[Курзина Александра]

Саша, ну полный отпад. Как же здорово вы с Володей подготовились к путешествию.

Андрей, ведь четыре года готовились

[Курзина Александра]

Александра! Огромное Вам спасибо! Это потрясающее путешествие, необычайно интересное и очень смелое!!! И так захватывающе читается... и оторваться невозможно!

Спасибо за поддержку

[Курзина Александра]

Продолжаю...
Второй день нашего ж/д «круиза» начался не сильно рано, никакой общей побудки там естественно нет. Время завтрака в режиме «шведский стол» с 7.00 до 10.00. Когда мы пришли в вагон-ресторан, было уже больше 7.30 и все равно мы были одними из первых

Завтрак отличается от обычного шведского стола только тем, что горячее блюдо выбираешь по меню из 4, по-моему, вариантов и его тебе приносят, все остальное достаточно стандартно, соки, мюсли с йогуртом или молоком, различные сыры, нарезка, очень много фруктов, кофе приносят из кофемашины на заказ, мы просили капучино.
После завтрака решили дойти-таки до конца поезда, накануне мы этого так и не сделали. Дело в том, что наш вагон был первым пассажирским вагоном после локомотивов и служебного вагона, в котором жила обслуга поезда, кроме главного менеджера поезда и его заместителя, размещавшихся в купе пассажирских вагонов. Вагон-ресторан находится посередине поезда, там мы вчера и зависли, надо было наверстать упущенное.
В предпоследнем вагоне вместо одного из люксов на полвагона устроен обзорный салон для курильщиков



А последний вагон – панорамный вагон с барной стойкой,

И открытой площадкой

Перед вагоном–рестораном находится еще один вагон-салон для некурящих, в нем же расположен киоск с сувенирами, где туристам предлагают купить все то, что они обычно прихватывают из поезда на память (ручки и блокноты для записей, рекламные журналы, полотенца и халаты, стаканы и рюмки, косметички для наборов мыльно-рыльных принадлежностей, открывалки, а также карты, футболки, бейсболки и пр. – все с символикой Ровос Рэйл). Своей фотографии этого салона у нас не оказалось даже на нашем фоне, помещаю из интернета, она тоже какая-то не сильно информативная, киоск на ней не виден, да и салон не именно нашего поезда, как я уже упоминала их 4 состава в настоящее время.

Маршрут из Претории в Кейптаун и обратно пользуется особой популярностью и является регулярным с отправлением через день, правда это зависит от месяца в году. Места выкупаются сильно заранее, в стандартном поезде могут разместиться 72 пассажира.
Вообще поезда компании Ровос Рэйл ходят по нескольким маршрутам, в том числе и на водопад Виктория. А самый длинный маршрут от Кейптауна до Дар-эс-Салама. Мы ехали по одному из коротких маршрутов, короче только из Претории в Дурбан.

Но все маршруты Ровос Рэйл это не просто переезд из пункта А в пункт В в условиях люксового обслуживания, каждый из них включает непременные остановки с возможностью отправиться на экскурсию. На нашем маршруте во второй день путешествия была предусмотрена экскурсия в Кимберли с осмотром той самой первой в мире трубки с алмазосодержащей породой, имя которой давно уже стало нарицательным. Экскурсия эта должна была начаться в 10 часов утра, а за двадцать минут до прибытия в Кимберли нам обещали мелководное озеро Камферс-Дэм с тысячами фламинго, для их просмотра мы вооружились биноклем и телеобъективом и отправились в салон, который был к нам поближе, чтобы успеть потом забежать перед экскурсией в купе, поменять объектив. Ждем фламинго в том самом салоне

Однако вскоре стало ясно, что мы сильно опаздываем, протикало уже 10 часов, а мы все еще медленно тащились по полупустынной местности Большое Кару (Great Karoo), царству суккулентов

Засушливая впадина Кару лежит между горами Большого Уступа на севере и Капскими горами на юге, которые и мешают проникать к ней дождевым облакам

Стояли на каких-то разъездах, ожидая встречных, например, таких, несколько вагонов в нем было спальных, судя по надписи, но никакой жизни в вагонах не просматривалось.

Очередной тауншип

На повороте



И менеджеры поезда принимают решение высадить всех желающих на ближайшем полустанке, откуда экскурсионные автобусы отвезут нас в Кимберли на экскурсию, а поезд пока доедет до станции и будет ждать там. Сразу после объявления об этом открыли дверь салона–вагона и начали высадку, благо большинство туристов собралось именно здесь. Мы побоялись бежать через полпоезда за объективом и поехали с тем, что имели.
Фотографируем наш поезд

Первый электровоз

Фламинго мы в результате увидели из окна миниавтобуса - маршрутки

А это уже Кимберли, вход на шахту



Экскурсия включает фильм минут на 10 в кинозале про сами алмазы и историю их добычи в Кимберли, посещение Трубки (Big Hole), рудника под ней и музея-магазина алмазов
На территории рудника









По пути еще немного информации по кимберлитовую трубку в Кимберли, на фотографии наш гид



Саму трубку показывают с такого помоста и там группы идут одна за одной







На берегу карьера

Еще раз

По сравнению с нашей кимберлитовой трубкой в Мирном эта кажется совсем маленькой, домашней какой-то, кустарной. Сами они уверяют туристов, что это самый большой в мире карьер, вырытый вручную (world’s largest man-made excavation)
Для сравнения трубка Мир в Мирном

Осмотр подземной части не произвел большого впечатления и честно говоря за два месяца, которые прошли с нашей поездки, уже и не помню, что там собственно было кроме двух ходов, крепи в них и стандартного в таких местах набора инструментов. Для создания ощущения наш гид выключил на минуту свет и включил сирену, вот и все, что запомнилось.
Музей и магазин произвели гораздо больше впечатления, особенно музей, но фотографировать в нем нельзя. Все разновидности алмазов: прозрачные - белые, голубые, желтые и черные, причем все настоящие, красиво, одним словом. Среди экспонатов и один из двух первых алмазов, найденный детьми фермеров-буров в этом месте во время своих игр. Сосед увидел, какими камешками играют дети, попросил их подарить ему, отвез в Кейптаун, где и убедился, что это алмазы. Тот, что в музее огранен и весит 21 карат.
Витрина магазина

На выходе встречаем большую группу школьников, которые при виде фотоаппарата все во главе с учительницей встают в стойку

Сам город мы практически не увидели

[Курзина Александра]

Вернулись уже к обеду и вместо рекомендованного сомелье компании вина заказали сначала пива, а затем и водки, чем немало позабавили нашего бармена, несмотря на всю его вышколенность

Кстати, бармен, обслуживающий нас в ресторане, был одним из трех представителей цветной и черной Африки, непосредственно обслуживающих туристов. Кроме него был еще один черный официант во второй половине ресторана и стюард, вернее стюардесса нашего вагона была пожилая негритянка, все остальные официантки, бармены, стюардессы, продавщица в киоске и тем более главный менеджер поезда и его заместитель были белые. Ровос Рэйл – белая компания для белых, среди пассажиров не было ни одного черного или цветного человека. Вообще-то в ЮАР существует политика квотирования работников компаний с черной кожей, их должно быть не меньше 75% (процент черного населения в стране). Если учесть, что среди этого самого черного населения только 4% имеют высшее образование и то в основном гуманитарное, то становится понятнее вся сложность функционирования белых компаний в ЮАР. Действие рождает противодействие: каких только хитростей не придумывают, например, китайцев в ЮАР причислили даже не к цветным, а к черным, …И в Ровос Рэйл тоже много черных работников – поездные бригады, работники депо, ремонтники и пр., это только те, кого мы встречали по пути. А вот пассажиры, повторюсь, только белые, еще на этапе бронирования тура у нас выспросили про нас столько информации вплоть до профессии, что я недоумевала, зачем, на что мне ответили, что Ровос Рэйл тщательно подходит к выбору своих клиентов. Может быть, поэтому по самому популярному маршруту Кейптаун-Претория ходит еще и Голубой поезд (Blue Train), идет он 24 часа, тоже класса люкс, но без экскурсий и викторианской обстановки. Рискну предположить, что это как раз вариант для тех черных и цветных, кто может себе это позволить.
После обеда мы переместились в последний обзорный вагон на открытую площадку, пейзаж за окном поменялся: вместо бескрайней равнины холмистые долины

Иногда встречались речушки, но нечасто

Земли, мимо которых мы проезжали, по большей части не пустуют



На площадке мы были не одни



На каких-то участках дорога превращалась в одноколейку

А буквально через пару километров опять шло два пути

Горы всегда оживляют пейзаж



Реки тоже

Встречные поезда, в основном грузовые

В пять часов файв-о-клок, чай и кофе с сэндвичами и десертами, накрывают в салонах, в том числе и соседнем с нашей открытой площадкой, чайку попить - это здорово.
И опять предгорья

А здесь вроде бы и два пути, но



Такие места на путях мы встречали в этот день постоянно, поэтому довольно часто приходилось останавливаться, пропуская встречный поезд, а то и два подряд. Встреча на таком полустанке





Иногда встречались и антилопы, в основном импалы, но практически никогда не удавалось их сфотографировать, поскольку смотришь назад по ходу поезда, как правило, мы успевали отъехать на приличное расстояние, кто на этой фотографии сказать сложно.

Еще из интересного - проехали огромную электростанцию на солнечных батареях



Тем временем солнце как-то быстро начало уходить за горизонт







А нас в 19-30 ждал ужин, причем парадный, на нем к костюмам кавалеров и платьям дам прикрепили бутоньерки из живых розочек, подали шампанское и главный менеджер произнес речь, как ему повезло с нами, а нам повезло с ними, и как мы все будем рады следующей встрече. Все время просится на ум сравнение с круизами, капитанским ужином и речью директора круиза во время оного. Ужин (как, впрочем, и обед, и все остальные обеды и ужины) выше всяких похвал – все очень вкусно, красиво и гармонично. На десерт всегда давали сырную тарелку с десертным вином, и то и другое высшей пробы! А в каюте по возвращении нас опять ждал комплимент

Пить мы его были уже не в силах, селфи на память и спать

[Курзина Александра]

Третий и заключительный день нашего железнодорожного путешествия также обещал и интересную остановку, и новые пейзажи за окном, местность теперь выглядела так



Иногда горы подступали прямо к ж/д путям

Чаще тянулись на некотором расстоянии, но это были уже не просто холмы, а настоящие горные образования

В этот день компания Ровос Рэйл предлагала туристам совершить пешую прогулку длиной пять километров в сопровождении стюарда с напитками и пр., желающих высадили в чистом поле за 5 км от станции Матджесфонтейн (Matjiesfontein), где была предусмотрена стоянка до 10.30. Мы сначала было загорелись прогуляться, а затем по зрелом размышлении (проснувшись и глянув на окрестности) решили лучше подольше погулять в самом местечке со сложно-произносимым названием Матджесфонтейн. Надо отметить, что человек 20 любителей моциона по пыльному бушу нашлось.
А мы уже через 15 минут после их высадки прибыли на станцию.

Матджесфонтейн - это историческая деревушка, в прошлом небольшой городок-курорт, который благодаря сухому климату Кару был полезен для людей, болеющих болезнями легких: туберкулезом или астмой. Экскурсионной программы в этом местечке Ровос Рэйл не предлагал, для самостоятельных прогулок в раздаточном материале были такие планы-схемы

Самый первый музей, что-то типа краеведческого, располагается прямо на платформе станции, чего в этом музее только нет:
Сантехника конца 19-начала 20 века

Обстановка молельного дома

Обстановка жилых помещений, например спальня

А здесь детская мебель и куклы

Пожарный инвентарь

Предметы быта и обмундирования армии

Не забыта и черная Африка

И животный мир



Обстановка аптеки с выставкой фототехники разных времен, среди которых наличествовали советские ФЭД и Зенит



Театральные костюмы и женские платья 19 века, посуда и музыкальные инструменты, есть даже стоматологическое кресло

На выходе несколько образцов транспорта, обязательная бурская повозка

Пожарная машина

Автобус

Единственное, чего мы в этом музее не встретили, вернее кого – смотрителей и кассиров, заходи, смотри сколько душе угодно, на выходе ящичек для пожертвований, наверное, надо было туда бросить какие-нибудь деньги, но мы как-то не сообразили тогда, прошли мимо на платформу. Наш поезд на платформе



Выходим на главную улицу



Главный исторический отель города, основанный Джеймсом Логаном после 1884 (по другим данным 1890) года, когда его – чиновника государственных железных дорог, перевели в Матджесфонтейн. Он, обладая слабыми легкими, нашел этот перевод очень удачным для себя, купил землю, построил дом, а затем и небольшой отель, где пассажиры государственной железной дороги могли перекусить во время остановки. Назвал он свой отель в честь современника Лорда Милнера (кстати, достаточно противоречивая фигура в британской внешней политике, в частности, именно его действия во многом спровоцировали вторую англо-бурскую войну)



Фонтан перед отелем

[Курзина Александра]

Дальше мы прошли в музей транспорта (этот вид музеев также очень популярен в ЮАР)









Кроме автомобилей был и ж/д транспорт





Внутри, вагон-ресторан

Шестиместное купе





Двухместное



Название вагона

И опять ни одного служащего и только на выходе ящик с рекомендациями – оставить 10 рандов с человека, что мы и сделали.
Дальше прошлись по деревне, дом Дэвида Раудона (David Rawdon), человека который в 1968 году выкупил знаменитый отель и вдохнул в него новую жизнь. Сам дом старше, в нем в начале 20 века прошел какой-то нашумевший в ЮАР судебный процесс

Внутри

Церковь

Внутри

Обогнув коттеджи,

попадаем опять на территорию отеля «Лорд Милнер»

Часовня на территории отеля

Внутри

Вдоль территории отеля тянется сухое русло речки

А за ним живописная лужайка



Возвращаемся к отелю, на ветках дерева многочисленные гнезда ткачиков

Внутренний дворик отдельного коттеджа с видом на ту самую речку

Идем к выходу

Центральная лестница



В номере

Честно говоря, не очень понимаю, что можно делать в этом местечке больше полудня, чтобы захотеть остановиться в таком отеле. От всех более крупных городов и прочих достопримечательностей довольно далеко. Правда через городок проходит и автомобильная трасса, наверное, автотуристы останавливаются здесь на ночлег.
На выходе из отеля встретились с нашими любителями пеших прогулок, которые к этому времени как раз добрели до Матджесфонтейна. У них есть полчаса на осмотр исторического местечка
А мы отправляемся в свой любимый панорамный вагон
Вид на другую сторону ж/д напротив Матджесфонтейна, поселок для черных, работающих в отеле и других заведениях местечка

[Курзина Александра]

После отправления, здесь второго пути похоже и не было

На повороте, наш вагон первый пассажирский (второй зеленый) в начале поезда

Горы подходят ближе



Ж/д депо



Поселок

Подъезжаем к Touwns River

Еще одна солнечная электростанция

Въезжаем в первый тоннель, всего их у нас 4



И тут наступает пора обеда, перемещаемся в ресторан, фотографировать через окно хуже, конечно же, но иногда трудно удержаться.
Мы попали в места, где уже выращивают виноград, оказывается в ЮАР тоже есть места укрывного виноградарства, здесь лоза еще в земле, судя по всему

А здесь ее уже достали

Проезжаем поселок, судя по отсутствию народа днем – для белых

Самый длинный тоннель 13,5 км как раз проходим во время обеда, после него горы еще выше, а мы опять на свое любимое место на открытой площадке

Посадки защищают от солнца

Что там – не разглядеть

Виноградники и горы

Все эти дни нам везет с погодой – солнце, тепло, просто красота

Знакомимся с шотландским журналистом

Кстати, бывал и в России, проехал по ж/д от Екатеринбурга в Пекин, причем не в люксовом варианте, а в обычном пассажирском поезде

Дорога по-прежнему одноколейная, опять часто стоим на разъездах



Позади очередной тоннель

Места все более населенные, ветроэлектростанция



И рядом болотина – дом множества птиц: чайки, аисты, цапли и даже пара пеликанов

Много цветущих растений, все-таки весна

Проезжаем какой-то городок







Это уже практически окрестности Кейптауна

Памятник государственным языкам ЮАР (самый длинный пик-английский, дальше по убыванию высоты – африкаанс, кхоса, зулу и все остальные)

До прибытия оставалось меньше часа и мы побежали прямо-таки бегом, собирать и паковать вещи.
На вокзале Кейптауна нас должна была встречать наш гид по Кейптауну Юлия и хоть сколько-нибудь самостоятельная часть нашей поездки на этом заканчивалась.
Кейптаун из окна автомобиля, Столовая гора вся в облаках

Заселение в отель прошло без проблем и мы отметили это той самой премиальной бутылочкой Моэтт, которая осталась у нас от Ровос Рэйл. Подводя итоги этой части поездки, можно сказать, что это был очень интересный и новый для нас вид путешествия, мы получили массу удовольствия от наблюдения за природой и жизнью страны «за бортом» нашего поезда, от красивой обстановки, прекрасных обедов и ужинов, дружелюбной атмосферы и даже от общения с другими гостями, несмотря на свое скудное познание языка нам пришлось отвечать на стандартный вопрос - любим ли мы Путина и комментировать утверждение, что все в России to drink, drink, drink vodka.

[Курзина Александра]

Кейптаун стал для нас этакой «вишенкой на торте» всей замечательной поездки по Южной Африке, ведь это, бесспорно, самый красивый город ЮАР, красивый удивительным сочетанием построек с окружающим ландшафтом. К тому же эта область (Капский полуостров и прилегающие районы) обладает самым обширным списком туристических объектов, так что даже наши пять дней, проведенных в городе и его окрестностях, не смогли вместить все интересное. В Кейптауне довольно развита туристическая инфраструктура, есть и красный туристический автобус также с русским аудиогидом, причем однодневный билет за 180 рандов (примерно 800 руб) дает право на проезд по 4 маршрутам, в общей сложности 30 остановок, +пешеходную экскурсию. Также в офисах Sity Sight Seeing можно купить дополнительные экскурсии на красном автобусе по наиболее популярным маршрутам за границей города: на Капский полуостров, по винному пути с дегустацией и пр. К тому же Кейптаун по сравнению с Преторией и Йобургом, компактный город, и, что также немаловажно, относительно безопасный (не более опасный, чем любой европейский город-миллионник). То есть, если и есть город в ЮАР, где вполне можно осматривать все самостоятельно, не являясь автотуристом, то это, безусловно, Кейптаун. Мы воспользовались услугами персонального сопровождающего по двум основным причинам: во-первых, наша прошлая с сестрой поездка по Кейптауну и его окрестностям с гидом-сопровождающей Юлией прошла настолько интересно и комфортно, что мне хотелось, чтобы муж познакомился с этими местами в такой же атмосфере, а во-вторых, все-таки во время индивидуальной экскурсии с русскоязычным гидом успеваешь увидеть и узнать гораздо больше.
Для проживания мы выбрали отель в центре города примерно посередине между двумя основными достопримечательностями – Садом Компании и Фортом Замок Доброй Надежды, до каждого из которых было не более 10 минут хода. Дни наши в Кейптауне начинались не рано, Юлия приезжала к 9ти часам утра, мы замечательно высыпались, неспешно завтракали, для трехзвездочной гостиницы там очень приличный шведский стол с непременной яичницей или омлетом, которые как везде в ЮАР, готовят персонально для вас.
Визитной карточкой Кейптауна является Столо́вая гора (Table Mountain), которую несколько лет назад признали одним из семи новых чудес природы. Поэтому в обзорную экскурсию по городу обязательно входит посещение этой горы, высота которой 1087 метров. Попадают туда на вагончике подвесной канатной дороги, которая не работает, когда над горой висит туча, как на вчерашней фотографии (фотографии в предыдущем посте), или когда дует сильный ветер, а поскольку ветер дует в Кейптауне почти всегда, то побывать на этой самой must see – лотерея, в прошлой поездке мы попали туда в последний вечер перед самым закрытием буквально на полчаса. Даже он-лайн билеты через интернет продают с открытой датой, действительной в течении то ли недели, то ли еще больше. Теоретически существует и пешая тропа наверх, но это довольно экстремальное восхождение в духе Андрея Урицка и конечно же не для нас. Поэтому утро любого дня для туриста в Кейптауне начинается с взгляда на Столовую гору - есть ли тучи над нею, и если нет, то нельзя ли туда подняться? С этого же началось и наше первое утро в Кейптауне уже тринадцатого дня в Южной Африке.

Гора чистая, но сильный ветер и въезд закрыт, поэтому мы поворачиваем в другую сторону, оставляя обзорную экскурсию по Кейптауну на следующие дни, и едем на Мыс Доброй Надежды по такому маршруту.

Улицы Кейптауна по пути



Выезжаем к океану, дальше дорога идет вдоль берега

По пути как всегда оборудованы смотровые площадки, но мы, нигде не останавливаясь, приезжаем в бухту Хаут-Бэй (Hout Bay), где нас ждет первый на сегодня туристический аттракцион – мини-круиз к острову котиков (вообще в ЮАР практически любое передвижение по воде на любом плавсредстве называют круизом, исключение делают только для рафтинга). Вид на бухту





В бухте базируется несколько фирм, катающих туристов на различных прогулочных корабликах и яхтах к острову Дуйкер (Duiker Island), покупаем в одной из них билетики, получаем информационную листовку на русском языке и ждем начала посадки. На берегу традиционный рынок африканских сувениров

и местный интерактив



Отплываем



Попутчики

А вот и остров





Остров является заповедником, высадка на нем запрещена. Обитают здесь молодые самцы до достижения половой зрелости, который зависит от размеров животного и колеблется от 8 до 12 лет. В этом районе часто штормит, поэтому самки с детенышами, которых может смыть в море во время шторма, здесь не живут.
Прогулка недолгая, около 30 минут, возвращаемся обратно



Псевдо-замок, принадлежит русскому собственнику, сдается для проведения различных мероприятий, например свадеб.

Фотография на память на фоне "нашего" кораблика

В бухте Хаут-Бэй и в настоящее время расположена действующая рыболовецкая гавань, где ежедневно перегружаются тонны лобстеров, тунца, местной барракуды с судов на причалы, понятно, что окрестные места славятся своими рыбными ресторанами, однако нам еще рано обедать и мы покидаем Хаут-Бэй.
На выезде видим еще одну местную достопримечательность - сыпучие пески

Сейчас уже кроме дюны не видно ничего, а в 2013 году это выглядело вот так

Двигаемся дальше по живописнейшей дороге вдоль океана и следующая остановка около горы Пик Чэпмана (Chapman’s Peak). Джон Чапмен был рулевым на английском корабле, который в 1607 году попал в штиль в этой бухте, был послан капитаном на берег в поисках воды и еды, нашел ли искомое не известно, но, вернувшись, нанес на карту название - Шанс Чапмана.

Противоположный край бухты, там мы только что были



А это вид вперед на дорогу, по которой предстоит ехать



Еще по пути



Еще один поворот и мы снова останавливаемся на смотровой площадке, впереди замечательный вид на пляж также имени Чапмана,

здание в африканском стиле – отель, а черная точка на белом песке около воды – всадник

Сразу после остановки въезжаем в небольшой симпатичный городок Нордхук (Noordhoek)



То есть мы покидаем побережье Атлантического океана и, пересекая Капский полуостров, переезжаем к побережью Ложной бухты (False Bay)

[Курзина Александра]

Далее двигаемся на юг к следующей достопримечательности – колонии капских пингвинов, живущих на Болдерс Бич (Boulders Beach). Место само по себе очень красивое: белоснежный песчаный пляж, по которому разбросаны огромные гранитные валуны, синий океан. Но особенный шарм ему придает огромное количество маленьких пингвинов, свободно разгуливающих по этому пляжу.





История гласит, что первая пара пингвинов облюбовала это место в 1982 году. В защищенной бухте, в водах которой им можно было полакомиться сардинами, пингвинам так понравилось, что они начали активно множиться. А поскольку место находится в непосредственной близости от жилого поселка, то люди и пингвины начали мешать друг другу, тогда пляж огородили и сейчас колония насчитывает более 3000 особей, что привлекает туристов, для которых устроили деревянные помосты для наблюдения за птицами. Народу на улице, ведущей на пляж, так много, как на входе в метро в час пик, хорошо хоть очередь за билетами стоять не надо, все Юлия уже оформила.





На переходе между двумя смотровыми площадками

Со второй площадки

Справа еще птенец, хотя и подросший, голова еще покрыта пухом



Попытка познакомиться с меньшим братом не удалась

Уходить, конечно, не хочется, но впереди у нас сам Мыс Доброй надежды и Мыс Кейп-Пойнт (Cape Point), это также заповедная зона и въезд туда ограничен светлым временем: с 7.00-17.00. На въезде

Возвращаемся к побережью Атлантического океана, по пути останавливаемся еще на одной смотровой площадке



А это уже побережье, пасущаяся страусиха



Белые ибисы

И вот – край земли, дальше Антарктида



Береговая линия Африканского континента здесь впервые поворачивает на восток, открывая проход из Атлантического океана в сторону Индийского. Это самая крайняя юго-западная точка Африки. В 1488 году Мыс Доброй Надежды был открыт португальским мореплавателем Бартоломеу Диашем и назван мысом Бурь, именно здесь он попал в жестокий длительный шторм и был вынужден по требованию команды вернуться домой в Португалию. Однако португальский король Хуан II переименовал мыс, оправданно надеясь на то, что теперь откроется морской путь в Индию. В 1497 году Васко да Гама, обогнув мыс Доброй Надежды, проложил этот морской путь до индийского побережья. Таким образом, «Добрая Надежда» короля Хуана оправдалась, и за мысом на века закрепилось его знаменитое имя.
Однако многолюдно же здесь!

Но это оказалось еще что, для того чтобы попасть на Кейп-Пойнт вообще пришлось стоять очередь

Поднимаемся на фуникулере

Вид с Кейп-Пойнта на Мыс Доброй Надежды



А это мыс Кейп-Пойнт, координаты которого дают его положение на 50 метров севернее Мыса Доброй Надежды, именно за Кейп-Пойнтом открывается простор залива Фалс Бей (False Bay), куда заходит тёплое течение из Индийского океана.



Весна



Во времена парусного флота, да и сейчас Мыс Доброй Надежды является не самым простым местом для судоходства - сильные ветры, шторма и частые туманы приводили к частым же кораблекрушениям. В середине 19 - го века власти решили строить маяк на горе Кейп-Пойнт на высоте 270 метров и при хорошей погоде его видно за 80 метров. Маяк построили, вот только оказалось, что хорошая погода здесь бывает не часто, напротив верхушка горы, на которой расположен маяк, часто скрывалась в тумане и облаках. Катастрофы продолжались и последней каплей стало крушение португальского лайнера, налетевшего на рифы. Был построен новый маяк, расположенный ниже на высоте 88 метров и кораблекрушения в этих местах прекратились. Старый маяк закрыли и в наше время он служит музеем и смотровой площадкой, с которой открываются потрясающие виды на окрестности. Старый маяк

Вообще надо отметить, что никакие фотографии не передают всей этой красоты, человеческий глаз видит много больше, объемнее что ли и это особенно чувствуется на таких высоких смотровых площадках, когда там стоишь – просто дух захватывает в буквальном смысле, а на фотографии этого чувства нет. Может, конечно, мы не умеем так снимать, как настоящие фотомастера, увы .
Столбик с указателями

На обратной дороге, белый монумент, видный как маленький столбик – это памятник первой высадке в этих местах Васко да Гама.

Души наши к этому времени были полны впечатлений, а вот желудки совершенно пусты и требовали пищи, поэтому мы заехали в довольно известный ресторан, специализирующийся на рыбе и морепродуктах, Black Marlin. Все было очень достойно

Обычных посетителей кроме нас практически и не было, но в шале на территории ресторана праздновалась многолюдная мусульманская свадьба, все основные действующие лица свой заход в шале совершали с нашей стороны. Шаферы

Жених с невестой

[Курзина Александра]

На обратном пути у нас была еще одна небольшая вылазка буквально на пять минут в городке Саймонстаун (Simons Town), существующий здесь с 18 века. Главная улица



На набережной

В городе расположена база военно-морского флота ЮАР



Корабли ВМФ ЮАР

Там же на набережной находится памятник псу по кличке Джаст Нонсенс – единственному псу, официально принятому на службу Королевского военно-морского флота Великобритании, было это в 1939 году, на службу его зачислили для того, чтобы он мог бесплатно ездить по железной дороге, сопровождая моряков и грузы.

Возвращались обратно мы уже на закате, но в гостиницу сразу ехать не хотелось, попросили Юлию высадить нас около набережной Альфреда и Виктории (Victoria and Alfred Waterfron), которая является самым тусовочным туристическим местом Кейптауна. Бывший район порта и портовых складов лет 20 назад превратили в прогулочную зону с самыми престижными магазинами, музеями, ресторанами и отелями. Отсюда стартуют круизы на остров Роббен со знаменитой тюрьмой, где сидел Нельсон Мандела (теперь тоже музей), и прогулки вдоль побережья Кейптауна на яхтах и катамаранах. По вечерам здесь выступают самодеятельные артисты, гуляет масса туристов и местные жители.
Набережная, памятник четырем нобелевским лауреатам ЮАР, справа - налево: Нельсон Мандела (первый чернокожий президент ЮАР), Фредерик Виллем де Клерк (последний белый президент ЮАР, организовавший передачу власти), Десмон Туту (первый чернокожий епископ в ЮАР) и Альберт Лутулли (борец с апартеидом, президент Африканского национального конгресса, премию получил первым в 1960 году).

Вокруг море огней, отовсюду несутся запахи еды и музыка. Еще достопримечательность - Башня с часами

Где-то через час мы почувствовали, что устали, взяли такси на стоянке перед магазином и за смешные для нас после Претории 60 рандов (рандов, не долларов) доехали до отеля. День определенно удался, огорчило одно – в Кейптауне по выходным сухой закон и в магазинах спиртное не продают вообще, не удалось нам прикупить южноафриканского вина в этот вечер.