Сообщений в теме: 55

[Курзина Александра]

Немного предыстории. Одной из давних мечт моего мужа было желание попасть в Парк Крюгера – старейший заповедник Африки и один из самых больших охраняемых парков в мире. Подготовку этого путешествия мы начали в 2013 году, однако в самый последний момент (уже даже визы в ЮАР были на руках) Володя не смог поехать из-за работы и я отправилась в Африку с сестрой и ее мужем. Некоторые фотографии из этой поездки выкладывала раньше.
Вернувшись, я пообещала себе и мужу, что как только ограничения будут сняты, мы обязательно съездим по этому же маршруту вдвоем, но, как говорится – человек предполагает… Появились какие-то новые «заманухи», да и скакнувший в район 80 за рубль доллар превращал поездку во что-то трудно перевариваемое.
Наконец в этом году все сошлось – и доллар упал, и туристические визы в ЮАР отменили, так что осенью, спустя четыре года, удалось-таки реализовать давно задуманное путешествие по маршруту: Йоханнесбург – водопад Виктория – Парк Крюгера – Претория– Кейптаун. Все билеты на авиа и ж/д были куплены сильно заранее в феврале, апреле, гостиницы забронированы примерно в те же сроки, в начале лета забронировали и внесли аванс за экскурсии с местными гидами, контакты остались с прошлого раза. Парк Крюгера очень популярен среди туристов, и, если не подсуетиться заранее, легко остаться без гида, да и вариантов проживания за вменяемые деньги в нормальных условиях не так много, многоэтажных гостиниц там нет.
И вот 17 сентября мы из а/п Домодедово самолетом компании EmiratesSkywards отправились в Йоханнесбург с посадкой в Дубае. Летели оба сегмента на новейшем А-380, нам понравилось: и компания очень дружественная по отношению к своим пассажирам, и самолет удобнее, скажем Боинга 777 – ни коленками, ни локтями в соседа не упираешься.



Да и расписание перелета у этой компании было самое комфортное – 5,5 часов до Дубая, 4 часа стыковка и 8 часов полет до Йоханнесбурга.
На подлете к Йоханнесбургу

Йоханнесбургский международный аэропорт OR Tambo - самый загруженный аэропорт в Африке, откуда более мелкие самолеты многих авиакомпаний разлетаются не только по всей ЮАР, но и по сопредельным государствам. Скажем на водопад Виктория или в пустыню Намибии попасть напрямую не получится, только через Йоханнесбург. Аэропорт большой, современный, удобный, мы ни разу не столкнулись там с большими очередями.



На паспортном контроле пришлось напомнить пограничнику, тщетно перелистывающему мой паспорт в поисках визы в ЮАР, что для русиш туристов виза не требуется, таможня не обратила на нас никакого внимания и вот мы в Южной Африке. На часах было около пяти часов вечера по местному времени, а надо сразу отметить, что особенностью жизни именно в ЮАР и особенно в Йоханнесбурге является наличие некоего неписанного правила - белые по городу пешком не ходят, особенно вечером в темноте. Исключением являются специальные туристические зоны, типа набережной Альберта и Виктории в Кейптауне. Свое мнение по этому поводу выскажу позже, но в связи с «нерекомендуемостью» прогулки по центру мы потратили еще минут сорок в аэропорту на снятие местной валюты в банкомате, покупку местной же сим-карты и переходника для электророзеток – никакие универсальные переходники, продаваемые у нас, не подходят в ЮАР.
Из аэропорта до нашей гостиницы мы добирались на скоростной электричке, это и дешевле в два раза предлагаемого отелем трансфера, и что еще существеннее, гораздо быстрее. Йоханнесбург, как, наверное, любой миллионный город страдает от автомобильных пробок, в прошлую поездку дорога до аэропорта на машине заняла у нас больше часа и это было не в час пик. Поэтому к чемпионату мира по футболу 2010 года для удобства туристов, спортсменов и болельщиков в Йоханнесбурге появилась скоростная ж/д дорога Gautrain, совмещающая в себе функции аэроэкспресса и метро. Поезда современные, а поскольку билет довольно дорогой, то местное черное люмпен-население их не жалует и проезд считается вполне безопасным для туристов. В результате сама поездка заняла у нас 20 минут, включая спуск-подъем.
Гостиницу мы бронировали в районе Сэндтон, который считается чуть ли не самым безопасным пригородом Йоханнесбурга (понятие пригород в Йобурге, как зовут его сами жители города, сильно размыто, четкой границы типа МКАД в Москве, там нет, поэтому Сэндтон вполне себе городской район с самыми фешенебельными отелями и торговыми центрами мегаполиса). Расположена гостиница буквально в сотне метров на той же улице от выхода из метро, НО белые… пешком…в темноте… !!! Все, с кем я обсуждала вопрос нашей доставки от станции до гостиницы (гид, менеджеры самого отеля, туристы, приехавшие оттуда буквально накануне) в один голос твердили: пешком ни-ни, вызывайте отельный шаттл, тем более, что он бесплатный. В результате мы, мягко говоря, как идиоты, полчаса бегали по парковке к каждому серому минивэну, чтобы за три минуты (включая разворот) доехать до отеля, до которого ровно десять минут пешего ходу. У меня сложилось стойкое убеждение, что белое население ЮАР, пережив действительно ужасный период революции 90-х (да, у них этот период перехода власти от белого меньшинства к черному большинству тоже пришелся на 90е годы 20 века и называется революцией) настолько привыкло к возможности насилия, что опасность видится им везде, где нет колючей проволоки, или на худой конец, салона автомобиля. А на самом деле страна заметно декриминализируется, тот же Йобург за четыре года стал гораздо спокойнее, и симпатичнее – чинятся разрушенные небоскребы, чистятся помойки, строятся новые здания, в Соуэто и Хиллброу русскоязычные и белые гиды водят экскурсии, что невозможно было представить себе еще несколько лет назад. Но это я отвлеклась от собственно отчета – заселение прошло без проблем, после перелета и нервотрепки с ожиданием шаттла мы решили лечь спать пораньше, тем более, что назавтра нас ждал довольно день с плотным графиком.
Окрестности отеля






Этот день был полностью посвящен Йоханнесбургу или Джоханнесбургу (Джобург, Джози), в зависимости от того, кто произносит наименование – потомки африканеров или потомки англичан. А есть еще языки зулу – Игола, кхоса–Игавутини (или что-то вроде этого, там такие щелкающие звуки, которые не передать на наш язык). А вообще-то в ЮАР одиннадцать государственных языков! ЮАР уникальная страна во многих отношениях, например у государства три столицы – Кейптаун, Претория и Блумфонтейн.
Йоха́ннесбург — центр провинции Гаутенг, самой богатой провинции в ЮАР. Население его превышает восемь миллионов жителей, если считать с окрестностями метрополии. Это - крупнейший экономический и финансовый центр ЮАР, город, возникший в конце 19 века благодаря открытым на его территории золотым месторождениям. Среди туристов бытует мнение, что смотреть в Йобурге особенно нечего, мне трудно с этим согласиться – количество фотографий, которые мы там сделали, просто зашкаливает. Это один из немногих городов ЮАР, где наличествует красный туристический автобус с русским, в том числе, аудиогидом. В условиях довольно больших расстояний, дорогого такси и, повторюсь, настойчивых рекомендаций не передвигаться по городу пешком – это самая приемлемая альтернатива услугам гида.
Путешествие на турбасе включает два круговых маршрута: зеленый и красный, красный идет по основным районам и достопримечательностям, но если живешь в Сэндтоне, добраться до красного маршрута можно только через зеленый, до конечной остановки которого тоже надо еще добраться на специальном отельном шаттле, который также ходит строго по расписанию. Мы решили воспользоваться первым из них в 8-56, а до посадки немного прогулялись по центральной части Сэндтона – площади Манделы.

Вообще Нельсон Мандела – это теперь такой же бренд страны, как и мыс Доброй надежды, Столовая гора и многочисленные национальные парки с дикими животными. Памятников первому черному президенту в ЮАР не меньше, чем было у нас памятников Ленину в советский период.
На улицах Сэндтона

Район Роузбанк, также считается туристическим и вполне безопасным, в отличие от чисто офисно-административного Сэнтона, еще и жилой.

Здесь мы пересаживаемся на автобус и отправляемся по зеленому маршруту, он пролегает по парковым районам Йобурга,

в частности огибает зоопарк и и военный музей

Памятник южноафриканцам - участникам Первой мировой войны

По пути

Все остановки зеленого маршрута мы игнорируем и выходим только на пересадочной – Холм Конституции

Это тоже чисто туристическая зона, включающая три бывших тюремных комплекса и здание Конституционного суда, действующего, между прочим.
План Мемориала

Согласитесь – символичное сочетание. Здание Конституционного суда и внутри него



Да и построено здание суда на месте снесенного блока предварительного заключения, от которого осталось только помещения лестниц, теперь в одном из них организован мемориал – Огонь демократии

Первый из тюремных комплексов на нашем пути – блок Number Four, это не самый старый комплекс, он был выстроен в начале двадцатого века для черных заключенных, вернее сказать, не белых.
Самым знаменитым узником этой тюрьмы был Махатма Ганди, ему посвящена экспозиция в нескольких залах и памятник

Надо ли упоминать, что условия размещения и содержания именно здесь были самыми жестокими, помещались сюда все: и политические, и уголовные преступники.
Блок карцеров

Интересное панно – угадайте, кто из этих людей «криминал» (осуждены за разбой, убийство и воровство)?

А вот Старый форт, построенный президентом Полом Крюгером в 1893 году для размещения преступников растущего шахтерского города, успел послужить и военным фортом во время второй англо-бурской войны и сюда же проигравшие войну буры были помещены англичанами уже в качестве заключенных.





Сидели здесь преимущественно белые, и единственным чернокожим узником был, правильно, Нельсон Мандела, в его камере теперь специальная выставка



Последней мы осмотрели женскую тюрьму, женщин все-таки жалели



Тюремный комплекс был закрыт в 1983 году.

Далее мы отправились по красному маршруту в центральную часть Йобурга

Что-то до боли знакомое видим мы на этих улицах!



Москвичи меня поймут.

[Курзина Александра]

Следующая наша вылазка в самом центре города – улица Main Street Mall, здесь находятся офисы многих крупнейших африканских компаний, особенно горнодобывающих и банков. Раньше, до переезда в Сэндтон, здесь помещалась южноафриканская биржа.

В этом районе многое напоминает о золотопромышленном происхождении Йоханнесбурга: скульптуры

Старая вышка

Остатки различного оборудования, превращенные в музейные экспонаты под открытым небом



Также на каждом шагу разного рода рестораны, кафе, едальни попроще и лотки на вынос с фруктами и фастфудом, все это не пустует – народу вокруг много, этакий человеческий муравейник.
Опять выходим – здание Карлтон-центра, являющегося самым высоким зданием Йоханнесбурга и всей Южной Африки - построено в 1973 году. Его высота составляет значительные для ЮАР 223 метра и здесь размещаются офисы, каток, торговый центр и смотровая площадка с отличным панорамным видом на город. Карлтон-центр еще называют "Вершиной Африки". Вообще Карлтон-центр – знаковое место, именно здесь Нельсон Мандела объявил о своей победе на выборах 1994 года.
Попытки подняться наверх самостоятельно пресекаются водителем нашего автобуса, который звонит куда-то, вызывает сопровождающего и ждет, пока тот не спустится с предыдущей группой туристов. За сопровождение приходится платить в кассу, стоящую перед лифтом, какие-то небольшие денежки, порядка 10 рандов с носа. Виды на город наверху действительно неплохие, но качественных фотографий не получается – стекла откровенно грязные

Кстати, холм на этом снимке рукотворный - это старые отвалы породы после извлечения золота. Сейчас с появлением новых технологий эти отвалы начали разрабатывать повторно, говорят очень прибыльно.



Здесь слаборазличимые небоскребы на дальнем плане - это Сэндтон


Следующий выход был ради частного музея транспорта Джеймса Холла

Гигантский кирпичный склад разделен на семь сегментов, где размещается все, что хоть отдаленно связано с транспортом и его историей. В нем представлена история транспорта от телеги, которую тащил вол и первых велосипедов, до современных электромобилей.

Симпатичный Мессершмит





Впечатлила коллекция паровых транспортных средств, в том числе вот таких катков


Еще одно очень интересное место на красном маршруте – Голд Риф Сити, тематический парк аттракционов и прочих развлечений. В парке в точности воссозданы дома горных инженеров и шахтеров, лавочки и таверны тех времен и даже тюрьма. Служащие парка одеты в одежду 19-го века. Также здесь можно узнать какой он был труд шахтера, можно даже спустится в шахту, где добывали золото, на глубину в 220 метров. Недалеко от исторической части парка расположены современные аттракционы, колесо обозрения, американские горки и Башня ужаса.
В этом месте можно провести целый день, однако по понедельникам-вторникам эта историческая часть парка закрыта, поэтому мы ограничились фотографированием ворот и находящегося рядом отеля




Далее автобус направляется в южные районы города, традиционно более бедные, граничащие с Соуэто – пригородом Йобурга, построенным в эпоху апартеида для черных рабочих. Туда можно взять дополнительный тур, как раз на остановке Голд Риф Сити желающие пересаживаются в микроавтобусы и едут смотреть, в том числе на дом, где до ареста жил Нельсон Мандела.
Южные окраины Йобурга

И до сих пор массово жители Соуэто каждый день ездят на работу в Йобург такими электричками, рядом с ж/д станцией (Park Station)

А это уже музейный экспонат – старый перрон

Еще один экспонат – память о золотодобывающем прошлом города

Еще одна достопримечательность города, озвучиваемая аудиогидом, китайский рынок – «Если жители Йобурга хотят купить что-нибудь подешевле, они едут сюда – на китайский рынок»

Тянутся такие ангары не одну сотню метров, между прочим

Районы Йоханнесбурга разительно отличаются друг от друга, есть многоэтажные кварталы

И совсем недалеко





Туристический автобус Йобурга заканчивает свою работу довольно рано, последние отправления от Холма Конституции в районе 15 часов дня. Нам еще надо было опять-таки на перекладных вернуться в наш Сэндтон, поэтому мы не стали больше нигде задерживаться, ограничившись небольшой прогулкой по торговому центру в районе Роузбанк для покупки сувениров, тем более, что вечером у нас было запланировано еще одно мероприятие – посещение ресторана Карнивор.

Ресторан Carnivore - это то место, куда обязательно стоит заглянуть всем любителям экзотического мяса: разные виды антилоп, крокодил, зебра и многое другое.
Оформлен в африканском национальном стиле,



Ресторан пользуется популярностью, однако в этот раз он был откровенно пуст, может сказался рабочий день, вернее вечер?

Ну и без Нельсона Манделы никуда, даже в ресторане


Вернулись в отель мы уже в районе одиннадцати, так что первый день на африканской земле получился очень длинным. Не буду утверждать, что Йоханнесбург произвел на нас какое-то неизгладимое впечатление, но многое показалось любопытным, да и ресторан оказался тем самым заключительным аккордом положительных эмоций.

[Маринару]

Очень интересно. И любопытно, абсолютно новая для меня страна. С удовольствием буду читать о дальнейшем путешествии.

[Курзина Александра]

Продолжаю...
На следующее утро мы из Йобурга отправлялись на водопад Виктория опять-таки через аэропорт OR Tambo, для чего после сдачи номера пешком с чемоданами за 10 минут совершенно спокойно дошли до той же станции Gautrain. Навстречу нам шло множество народа и ни у кого никакого удивления или интереса наши белые физиономии и чемоданы не вызвали.
Стандартные процедуры досмотра и паспортного контроля заняли минут 15, правда нам в самозваные помощники напросился какой-то местный «товарищ», который естественно тут же потребовал за это чуть ли не 20 долларов с носа. Мы его обидели, выдав 20 рандов, что меньше в 12 раз. Как-то я успела подзабыть, что в Африке любая помощь со стороны черного населения– это обязательно оплачиваемая услуга.
Летим на А-319, вид сверху

По всей Южной Африке из иллюминаторов самолетов мы видели такие круги

Пришли к выводу, что это поливные площадки, к центру стационарно подходит труба с водой, а сама поливалка ездит по кругу.
Аэропорт Ливингстоуна, небольшого городка в Замбии, рядом с которым находится самый большой водопад мира – водопад Виктория.

Здесь паспортный контроль занимает гораздо больше времени, потому что пограничники не ограничиваются штампом в паспорте, а выписывают настоящую визу, которую правда отдают в виде бумажки, не вклеивая в паспорт. Хорошо хоть перестали брать отпечатки пальцев, это тоже сильно замедляло процесс. Нам удалось оказаться в первых рядах – мы не сдавали багаж.
До отеля добрались на такси, которое поймали прямо у аэропорта, заодно договорились с этим же таксистом, что он приедет за нами завтра в 11 часов утра. Едем через Ливингстон - город достаточно заурядный, хотя одна из центральных и самая протяженная улица носит следы былой «столичности», т. к. в начале 20-го века он был столицей Северной Родезии.



Отель, в котором мы расположились достаточно дорогой, самый дорогой за всю нашу поездку, но это единственный вариант размещения непосредственно в зоне водопада.
При встрече и проводах туристов выступает такая самодеятельность

На территории



Проход к реке через парковую зону и для постояльцев нашего отеля бесплатный. «Времени не тратя даром», мы туда и отправились, первые животные на пути, пока из металла

Памятник первооткрывателю водопада

Водопад Виктория или «Мози-оа-тунья», что в переводе с местных диалектов означает «грохочущий дым». Со стороны Замбии это выглядит вот так

Дело в том, что водопад Виктория имеет сильно выраженную сезонность и мы были в самом конце сухого сезона. В это время какую-то мощь стихии можно ощутить только со стороны Зимбабве, именно по реке в этом месте проходит граница между двумя государствами. Мост, соединяющий две страны

К самому обрыву нам подойти не удалось, путь преградил вот такой «местный житель»

Мы не стали спорить и пошли в другую сторону к обрыву, с которого в дождливый сезон низвергается основная масса воды





Фото на память, стоим на самом краю обрыва (высота водопада колеблется от 80 до 120 метров)

Здесь опять не обошлось без «помощника» и требования 20 долларов с человека. В итоге мы заплатили 10 долларов и расстались. Время уже поджимало, в 16 часов у нас был назначен сбор у стойки регистрации для поездки в вечерний круиз по реке Замбези.

На обратном пути

[Курзина Александра]

Хоть это путешествие и осуществлялось в сухопутном варианте, совсем без круиза оставаться не хотелось. Поэтому мы еще из Москвы забронировали двухчасовую прогулку по Замбези на прогулочном кораблике , которую местные устроители гордо именуют "Sunset Cruise". В стоимость входит и трансфер, желающих собирают по всем отелям, как это делают везде.
Кораблик "Леди Ливингстон"

Отдаем швартовы и отчаливаем

Берега Замбези



Попутный транспорт

В стоимость круиза входят легкие закуски, напитки (вино, пиво, безалкогольные шипучки, вода) и путевая информация об окружающей флоре и фауне.
А посмотреть было и на что и на кого - всевозможные птицы

Бегемоты





Крокодилы, вернее крокодил

Пальмы, баобабы и термитник


Тем временем солнце уже заходило





Традиционное фото на память с гидом

Атмосфера вокруг была просто необыкновенная, звуки Африки – фырканье гиппопотамов, крики разных птиц, музыка специфическая

Все это ввергло меня в состояние какого-то щенячьего восторга, которое не покидало уже до самого отлета домой в Москву через 15 дней.

[andrey64]

Саша, пищу от удовольствия, читая Ваш рассказ.

[Курзина Александра]

Спасибо, Андрей!
Продолжаю -
Этот день был четвертым днем в Африке, если считать со дня прилета и начался он совсем по-африкански, вот так:

Это снято с балкона нашего отеля, прямо под которым эти зебры и бродили
Подъем у нас опять был ранний – нам нужно было до 11 часов утра успеть сходить в Зимбабве. Именно сходить, я не оговорилась. «Козырность» нашего отеля в том и заключалась, что от него не только до замбийской стороны водопада пешком меньше 10 минут хода, но и до границы с Зимбабве не больше 2 км. Конечно, кто-то и в такой ситуации пользуется услугами такси, в этом случае даже из машины можно не выходить при пересечении границы – таксист сам оформит однодневную визу в Зимбабве, важно только, чтобы у таксиста было соответствующее разрешение на многократное пересечение границы. Но мы в этой поездке и так слишком много передвигались на автомобилях, поэтому где только можно старались ходить пешком. Позавтракав одними из первых в ресторане гостиницы

бодро пошагали в сторону границы.
И вот он исторический мост через Замбези, соединяющий Северную Родезию (ныне Замбию) с Южной Родезией (Зимбабве). Этот мост был построен на этой реке первым, его строительство было закончено в апреле 1905. Первоначально он был предназначен для планировавшейся Сесилом Родсом железнодорожной линии от Кейптауна до Каира, именно в его честь и было названо когда-то единое государство Родезия. Дорогу полностью так и не построили, а мост жив и здоров.

Вид с моста, река после водопада



Зимбабвийская виза на один день стоит 30 долларов, оформляется и вклеивается в паспорт прямо при пересечении границы, при этом в данном процессе участвует целых два чиновника – один проверяет заполненные нами миграционные карты и принимает деньги, другой выписывает визы и вклеивает их в паспорт. Так что все это дело не сильно быстрое, а если еще учесть большое количество местного населения, которое пересекает границу просто штампуя свои листы разрешений на многократное прохождение туда-обратно и все это в общей очереди, затраченные нами полчаса можно считать везением.



Еще 20 минут бодрой ходьбы и мы у входа в национальный парк Виктория Фоллз, входной билет стоит стандартные 30 долларов, можно оплатить картой.
Вообще надо отметить, что мы ни в Замбии, ни в Зимбабве не меняли валюту на местные деньги, практически везде можно заплатить картой, а в такси охотно берут доллары.
Здесь также есть свой памятник Ливингстону, гораздо более реалистичный

Баобаб, в сухой период сбрасывает листья

Самый левый рукав Замбези, последние метры перед падением

И вот он водопад

В этом месте всегда можно увидеть радугу

А в этом даже две

Вид напротив

Сотни метров падающей воды и это в сухой сезон

Стоять долго нельзя, технику заливает моросью при малейшем дуновении ветерка с противоположного берега, а что здесь творится в марте, когда река наиболее полноводна, можно только догадываться. Люди пишут, что противоположного берега просто не видно из-за пелены тумана и водяной взвеси.
В лесу вдоль дорожки

А это крайняя точка маршрута вдоль зимбавийского берега Замбези, люди на противоположном берегу – это туристы в Замбии, а падающая вода, тот самый кусок водопада, который и виден с замбийской стороны

Прямо рядом с дорожкой кормится семейство пекарей



А чуть подальше по колючей проволоке бегают мартышки

Еще одна встреча

Весь круговой маршрут занял у нас чуть больше часа, минут десять мы потратили в сувенирной лавке у выхода и столько же на получение штампа на «выезд» из Зимбабве, так что уже примерно в половине десятого оказались опять на том же мосту, наблюдаем за рафтером (маленькая синяя точка в центре)



Поскольку время до встречи с таксистом еще оставалось, мы решили пройти не пройденный накануне из-за встречи с бабуином кусок маршрута по замбийскому берегу водопада, вот он


Водопад

Берег Зимбабве, там мы были только что


Без бабуина, вернее бабуинихи, не обошлось и в этот раз



Все это заняло у нас времени больше, чем планировалось и обратный путь до номера мы практически бежали бегом, хорошо все в отеле уже было оплачено и выписка заняла не больше одной минуты, едем в аэропорт.
И тут на выезде из отеля видим таких красавцев

Конечно же не можем не тормознуть



Еще раз глядим на аэропорт Ливингстона с памятником Гарри Мваангу Нкумбуле, борцу за права чернокожего населения в Северной Родезии.

Впереди возвращение в ЮАР.

[Маринару]

Восхитительно!

[Курзина Александра]

Восхитительно!

Спасибо

[Курзина Александра]

Как я уже отмечала, в ЮАР, как и у нас в России, очень мало прямых перелетов даже между городами – центрами провинций, все через Йоханнесбург. Однако популярность Парка Крюгера в стране настолько велика, что Нельспруит, как южные ворота парка, является исключением - в него можно напрямую прилететь и из Кейптауна, и из Дурбана и, в частности, из Ливингстона. Перелет все той же компанией South Africa Airways выполняется на совсем маленьком самолетике Embraer 140



Вместимость самолета 44 пассажира, в ряду два кресла с одной стороны и одно через проход. Именно этот перелет у нас был лимитирующим в плане багажа, там жесткие ограничения по весу и размерам ручной клади в салон. А поскольку мы старались в первой половине нашего путешествия летать без багажа, чтобы не задерживаться на паспортном контроле, то вес каждого из чемоданов не превышал 8 кг, и добиться этого было непросто, особенно если учесть необходимость тащить с собой пиджак в соответствии с дресс-кодом, заданным Rovos Rail (об этом позже). Но даже эти чемоданы у нас при посадке в самолет уже на летном поле отобрали и поместили в багажный отсек, надев специальные ленточки. Взлетаем

Под крылом самолета Африка



Подлетаем



Нам понравился самолет, все очень комфортно и вообще летать с этой компанией оказалось достаточно приятно. Аэропорт Нельспруита еще меньше, чем в Ливингстоне

На выходе мы получили свои чемоданы и гордо первыми покатили на паспортный контроль. Его-то мы прошли без сучка и задоринки, хотя именно этот момент беспокоил меня – накануне в памяти всплыло встреченное где-то на просторах Интернета утверждение, что такой безвизовый въезд в ЮАР можно совершить только один раз в тридцать дней, а у нас уже получался второй. Опасения оказались напрасными, но без задержки все равно не получилось – наши чемоданы с желтыми ленточками не понравились таможенникам и Володе предложили открыть свой багаж. До этого никогда в наших поездках с нами такого не было, даже в Израиле мы проскочили без перетряхивания чемоданов, а тут просмотрели все досконально.
Зал встречающих

Однако даже с учетом этой задержки, когда мы вышли в этот зал, ни одного встречающего с табличкой нашего лоджа-отеля или нашей фамилией не нашлось. С учетом размеров помещения и количества пассажиров, заблудиться было негде. Надо сказать, что такси в данном случае отпадало, так как место нашего проживания находилось в 95 км от аэропорта Нельспруита в парке-спутнике Крюгера, так называемом, Марлот-парке и мы заказывали трансфер в самом лодже.
Государственный национальный парк Крюгера со статусом заповедника по периметру окружен парками, в которых землю можно купить под проживание или мини-отель, но запрещается вмешательство в фауну и флору, как например Марлот-парк, или частными заповедниками типа Саби лэнд, где также размещаются туристы. Можно проживать и в самом парке Крюгера, там также есть и шикарные лоджи пятизвездочного уровня с соответствующей ценой, и варианты бунгало типа стандарт, и простецкие кампусы с удобствами во дворе. Причем, если люкс-лоджи и кампусы доступны практически всегда, то места в бунгало стандарт-класса бронировать на период сентября-октября необходимо сильно заранее.
Пока я фланировала по проходу туда-сюда и общалась с одним из встречающих также из Марлот-парка на предмет нашей доставки, показалось знакомое лицо, встречать нас приехал тот же самый водитель-гид, что и 4 года назад.
Большая часть дороги от Нельспруита до Марлот-парка идет по международной трассе в Мозамбик, построенной буквально недавно, очень качественной и скоростной. Проложена она частично в долине Крокодиловой реки, огибающей небольшие горы и очень живописна



После поворота с трассы на собственно дорогу к парку вплотную вдоль нее потянулись поля апельсинов, сахарного тростника и бананов

Ворота Марлот-парка, через них мы будем проезжать дважды в день в парк Крюгера и обратно

А это указатель поворота к нашему лоджу

Сам лодж представляет из себя огороженную территорию, на которой размещены мини-отель с номерами уровня стандарт

и отдельный коттедж на шестерых человек уровня апартаменты

Мы жили в самом крайнем номере мини-отеля на первом этаже, из нашего окна



А вечером нас ждал ужин на террасе отеля около огня, как то так



Хочу признаться, что не все фотографии этого отчета и особенно данного поста сделаны в этом путешествии, некоторые (например, фото дороги и вечерней террасы около бассейна) взяла из своей же прошлой поездки, так как Володя в этот раз много снимал на камеру и соответствующих снимков просто нет, а хочется проиллюстрировать рассказ.

[Курзина Александра]

Подъем на следующее утро был не просто ранний, а сверхранний, уже в 5-15 мы отправлялись на полнодневное сафари в парк Крюгера.

Немного про сам парк (Все сведения с официального сайта парка и специальной брошюры, купленной в сувенирном магазине). Национальный парк Крюгера, как я уже упоминала - это старейший национальный парк ЮАР. В 1884 году президент Трансвааля Поль Крюгер выступил с инициативой создания природоохранной зоны на восточных территориях Республики. В 1898 году на территории между реками Саби и Крокодиловой был основан заказник Саби, на территории которого была ограничена охота. 31 мая 1926 года на базе охотничьих заказников Саби и Шингвидзи был создан парк, который и стал первым национальным парком ЮАР. Его назвали в честь президента - инициатора его создания П.Крюгера. Расположен на северо-востоке страны, от реки Крокодиловой на юге до Лимпопо (помните Айболита «Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо») на севере и на востоке граничит с Мозамбиком. Протяженность парка 350 км с севера на юг и 60 км с запада на восток. В то же время длина кратчайшего автомобильного маршрута (ездят там только по дорогам, есть и асфальтированные и грунтовки) от самого северного въезда в парк Paruri Gate до самого южного Malelane Gate 463 км.
В 2001 году три соседних страны (ЮАР, Мозамбик и Зимбабве) приняли решение объединить свои охраняемые территории на границах друг с другом в общий биосферный парк Крюгер-ту-Кэньонс.
В настоящее время из всех национальных парков Южной Африки (кто бы что бы ни говорил или писал в различных путеводителях и рекламах) Крюгер-парк обладает самым богатым животным и растительным миром и по многообразию видов, и по количеству их особей. Среди же территорий самого парка самыми «населенными» считаются южные районы. Именно туда мы и стремились попасть.
Ворота в парк в сентябре открываются в шесть часов, а нам надо было еще до них доехать. Если выбрать для проживания какой-нибудь вариант внутри самого Парка Крюгера, таких передвижений можно избежать. В нашем случае сработала инерция: когда мы ехали в ЮАР в первый раз, то вообще не очень понимали этих особенностей, а наша принимающая сторона убеждала нас, что проживание в самом парке возможно только в двух видах – люкс за очень большие деньги или кемпинг в туристическом виде. Среди рекомендуемых девочками вариантов Крокодайл Сафари лодж был лучшим по соотношению цена-качество и на самом деле по результатам той поездки нас все устроило. При организации нынешней поездки, руководствуясь принципом «от добра - добра не ищут» я еще зимой забронировала то же самое. Много позднее мне понадобилось подробнее изучить официальный сайт национальных парков ЮАР и стало понятно, что вполне можно было бы найти подходящий вариант и внутри парка, но летом все такие места были уже раскуплены, т.к. сентябрь – октябрь считается лучшим временем для сафари в Крюгер-парке. Ох, опять меня занесло…
Итак, на рассвете мы залезли в открытую машину такого вида

и отправились на поиски большой пятерки: лев, слон, носорог, леопард и буйвол. Водителем и гидом у нас был все тот же старый знакомый, Альберт, фотография сделана в другой день

В 9-ти местной машине мы всего вдвоем с Володей и это здорово, останавливаемся, где и тогда, когда хотим, стоим столько, сколько нужно, и не больше и не меньше. Солнце только встает, на улице довольно холодно, а в продуваемой машине на полном ходу машине мы не только надели на себя все, что взяли, но и укутались предлагаемыми пледами. Утренняя дорога

На подъезде к воротам уже очередь из индивидуальных туристов на своих и арендованных машинах, мы лихо объезжаем их всех – организованные группы с гидом имеют преимущество.

Минут пять седьмого мы уже внутри и буквально через 10 минут первая встреча – антилопа гну, интересно, что наш Альберт ее также называет «гну», хотя южноафриканское название - wildebeest.

Чуть подальше небольшая группа самых распространенных антилоп ЮАР – импал, а за ними африканская дикая собака (а может быть гиена?)


Солнце еще только поднимается и в косых лучах трава вокруг розового оттенка, а стволы деревьев голубоватые


На заднем плане там лежит парочка гепардов, они же

Когда количество машин, остановившихся полюбоваться на них, превышает десяток,

гепардам надоедает такое внимание и они удаляются в заросли подальше от дороги

Сентябрь и октябрь именно потому считаются лучшими месяцами для сафари в Крюгер-парке, что в конце сухого сезона многие деревья и кустарники еще не распустились и животных видно издалека, но уже все-таки значительно теплее, чем в июле-августе.
А здесь из кустов торчат круглые уши самочек самой вкусной из попробованных нами антилоп - куду,

у самцов куду еще и красивые витые рога

Антилопы встречаются буквально на каждом шагу,

и Альберт предупреждает, что кричать «стоп» при виде антилоп не стоит, их слишком много, а наша задача – найти большую пятерку. Нас это волнует меньше, но для гида считается престижным за одно сафари «собрать» всех пятерых. Примерно через час видим первого из «пятерки» - одинокого слона, он достаточно далеко, четкие кадры не получается, едем дальше. Вот так выглядит саванна в южной части парка Крюгера

И тут мы натыкаемся на вот такую живописную группу прямо около дороги, не остановиться не можем

Альберт утверждает, что зебры часто пасутся в одной компании с жирафами, т.к. те с высоты видят опасность гораздо раньше, а в пищевом смысле они не конкуренты

В этом конце парка жирафов много, встречаем их каждые 5-10 минут езды и группами

И поодиночке

Опять заставляем Альберта недоумевать – останавливаемся сфотографировать вот такую яркую птичку

И опять жирафы, на этот раз влюбленная парочка, стоим долго - Володя снимает фильм, как они заигрывают друг с другом

Через дорогу прямо перед нами невозмутимо перебегает бородавочник, Альберт называет его «Пумба»

И мимо этой красавицы тоже не можем проехать спокойно

Подъезжаем к долине реки Саби и начинаем встречать слонов, сначала одного

Затем небольшую группу. Стоим долго, фотографируемся на их фоне

В районе 9-ти часов заезжаем на огороженную территорию лоджа Lower Sabie. Это один из основных лагерей на территории Крюгер-парка, здесь есть все, что может понадобиться туристу: и все возможные типы размещения, и пара заведений фаст-фуда, и полноразмерный ресторан, и магазинчик, и смотровая площадка, и место для пикников, одним из которых мы и воспользовались, чтобы позавтракать. Кстати, в этот же лагерь мы вернемся еще раз днем на очередной перекус уже за свои деньги



В Парке Крюгера перемещаться самостоятельно можно только в светлое время – в сентябре с 6-00 до 18-00, все не успевшие добраться до ворот должны заехать на огражденную территорию какого-нибудь лагеря, за опоздание грозят большими штрафами. Есть специально организуемые сафари на закате, рассвете или ночью, но эти поездки проводятся строго сотрудниками самого парка.

[Курзина Александра]

Наше сафари длилось до 4-х часов пополудни. За это время мы встретили из большой пятерки
леопарда





львиный прайд



а это самки этого же прайда отправились на охоту



Объект охоты буйвол оказался не дурак и спрятался за слонов

Жаль, нельзя было задержаться, посмотреть, чем дело закончилось
На водопое





Встретили мы и большое стадо слонов, самки с детенышами, они переходили дорогу прямо перед нами



и группу поменьше

Видели даже рожающую слониху

Рядом стояли егерь с ружьем и фотограф

Импала, уже патриарх, вон рога какие отрастил

Черепаха Тортилла

Восхитительные жирафы, ими просто нельзя не любоваться

Очень много разных красивых птиц, например, орлов



Эту птичку долго не могли заснять, она постоянно в движении – южный желтоклювый носорог

Непременные обезьянки, мартышки

бабуины





Еще один из большой пятерки, буйвол, правда, красавец?

Не встретили мы только носорога, так что Альберту в этот день не удалось похвастаться перед другими гидами полной «пятеркой». У них это целый ритуал – встретив друг друга, останавливаются, спрашивают, как дела, кого встретили, кого нет, где видели того из большой пятерки, которого еще нет в коллекции, когда. Надо вообще видеть, с какой небрежной гордостью они говорят что-то типа «ALL five». Причем даже если ты этого леопарда видел только в бинокль в виде кончика хвоста в густом сплетении веток, все равно – ВИДЕЛ, галочку уже можно поставить.
Остаток дня прошел в релаксе на территории нашего лоджа, тем более что этот весенний день выдался по-настоящему летним – солнечным и жарким.

[Курзина Александра]

Наконец-таки настал день, когда не надо было вставать рано, на этот день у нас было заказано заранее сафари по Крюгер-парку на закате солнца, так называемой sunset drive. Мы выспались вволю, понаблюдали за нашими мартышками, которые время от времени молниеносно проскакивали по столу на веранде, воровали какой-нибудь фрукт со шведского стола и перед нашим окном устраивали возню с отбиранием оного у счастливого добытчика.
Номер

Позавтракали и решили прогуляться по Марлот-парку. Марлот-парк – это небольшая территория, протянувшаяся вдоль Крокодиловой реки с одной стороны и тем самым шоссе в Мозамбик с другой. Вроде бы раньше до строительства дороги эта земля входила в парк Крюгера, ну а после, видимо, чтобы не устраивать заборов непосредственно вдоль дороги, эту часть парка сделали отдельной. Выглядит этот парк также, вся растительность естественно растущая, никаких насаждений пальм и прочих пришлых деревьев и кустов. Однако, как я уже упоминала, в этом парке разрешается частное строительство, в отличие от парка Крюгера, где все построенные лагеря: и дешевые кампусы, и дорогие лоджи принадлежат государству. И это обстоятельство сильно влияет на жизнь животных на этой территории. Если четыре года назад по парку свободно бродили жирафы, антилопы, зебры, мы даже страуса видели, то теперь на главной въездной дороге сплошные стройки, ее уже правильнее называть не дорога, а улица
На въезде в наш лодж

Наша улица вдоль Крокодиловой реки

Крокодиловая река





На той стороне уже парк Крюгера, Марлот-парк отгорожен от реки забором из колючей проволоки под током

А вот и хозяева Крокодиловой реки – крокодилы

Рядом семейство гиппопотамов

Такие коттеджи стоят на нашей улице





Среди них есть и мини-гостиницы типа нашей, есть бунгало, сдающиеся целиком без обслуги, есть и домики, что называется, для себя – дачи, иным словом. В прошлый приезд довелось пообщаться с семейной парой из Австралии, которые купили себе здесь коттедж и приезжают на отдых. Есть и большой огороженный автокемпинг, где можно расположиться с машиной и палаткой или вот в таком бунгало

Административное здание на выезде из Марлот-парка выполнено тоже в африканском стиле

Еще один мини-отель, пока пустует.


В 15.15 мы с Володей уже стояли на площадке перед нашим номером, ожидая заказанного трансфера в Крюгер-парк на вечернее сафари. Однако в этот раз нам пришлось понервничать, Альберт явно не собирался успевать к воротам Крокодилового моста к 4м часам, как означено в нашем билете, подкатили мы в начале пятого, он, правда, взял на себя все организационное оформление, после чего уже в половине пятого сообщил, что тур начнется не раньше 16-40. Однако и в это время, и в пять часов мы еще сидели, ожидая у моря погоды – то ли опаздывающих туристов, то ли заката. Тронулись мы практически через час от означенного времени в 17-40, но зато практически сразу наткнулись на гепарда, пожирающего свежеубитую импалу





Как и накануне, повышенное внимание к своей особе гепарду не понравилось, он отошел на десяток метров и залег, ожидая одиночества

Антилоп много в любое время суток

А это наконец-таки носорог, гид сказал – белый носорог

Как он его различил, если видна только попа – не знаю, но должна верить на слово.
Когда туристов в машине много, подъехать так, чтобы всем было хорошо сфотографировать, невозможно, поэтому с другой стороны снять его не удалось.

Пасущиеся антилопы

Жираф, какое же все-таки красивое животное

Солнце стремительно заходило, становилось темно и тут собственно началась та часть сафари, которая отличается от дневной: сидящим с края по борту нашего здорового транспортного средства (это было что-то типа автобуса на 20 человек, но открытое по бокам) выдали по мощному фонарю и они светили по сторонам, выискивая животных. За три часа мы встретили нескольких мангустов, гиену, кролика, парочку ночных сов. Сфотографировать их мы даже не пытались.
А звездой коллекции стали два льва, лежащие прямо на дороге, по которой мы ехали. По утверждению гида – асфальт за день нагревается, вот они и греются на теплой дороге. Первый из них даже не поднял голову все десять минут, что мы стояли и фотографировали, а вот второму вспышки явно мешали.
Увы, фотографий и в этом случае у нас нет, только видео – скриншот с этого видео, это все чем могу подтвердить свои слова



Честно говоря, этот вид сафари оставил двойственное впечатление, во-первых, увидеть что-то в свете фонаря, когда животное совсем не стремится в этом круге света задерживаться, уже непросто. Во-вторых, такое сафари все-таки должно происходить не в количестве 20 человек, когда половина из этих двадцати постоянно считает, что что-то видит, гид останавливается, все долго шарят своими фонарями, ничего не обнаруживая в большинстве случаев. Но, с другой стороны, спящие львы - это было такое фантастическое зрелище, что все остальное можно посчитать за нагрузку к этим львам. Опять же добавили носорога в свою коллекцию и замкнули нашу большую пятерку. В общем, я порадовалась, что не стала заказывать ночное сафари, есть и такое, начинается в 19-00 и ездишь с фонарем всю ночь до 4х утра.
Наше Sunset drive длилось три часа, так что уже в десять мы были «дома» в нашем номере.

[Alena]

Ух, вот это путешествие! Спасибо, очень интересно!

[Курзина Александра]

7 день в Африке
И опять подъем ни свет, ни заря, и еще одно сафари на целый день в Парк Крюгера, и я уже репетирую просьбу к Альберту свозить нас на другой въезд в парк через ворота Malelane Gate (с английским у меня не очень-то здорово). Но в этот раз лафы с практически индивидуальным туром не случилось, нас в той же самой открытой машине уже 5 человек, а еще двоих мы подхватываем по пути из другого лоджа, и гид у нас другой, зовут его Соломон и он гораздо серьезнее. Во всем остальном никакой разницы нет, только что выезжаем чуть позже, на въезде уже не просто очередь из индивидуальных туристов, а очередь на полкилометра, да и таких групп как наша на площадке перед офисом уже около десятка.
Первыми же встречаем не каких-нибудь антилоп, а буйволов с многочисленными сопровождающими их пернатыми

Цесарки кормятся насекомыми, слетающимися на буйволиные экскременты, белые африканские буйволовые цапли поедают вспугнутых буйволами насекомых – кузнечиков и пр., а сидящие на самих буйволах буйволовые скворцы или волоклюи питаются паразитами, живущими в шкуре животных. Вот такое сообщество.
Ну и без антилоп никуда, самые распространенные – импалы пасутся вместе с бородавочниками

Красавец куду



Не можем проехать мимо жирафов

И еще один совсем рядом

Дальше едем навестить вчерашних львов и пожалуйста – львы практически в том же месте, что и накануне в темноте, только с дороги перебрались в кусты

рядом заваленный ими, видимо поутру, буйвол. Вокруг на ветках сидят грифы

Встретили мы с утра пораньше и довольно большую группу слонов, насчитали 15 животных, сбились и бросили считать



Прямо следом за ними шла еще одна группа поменьше около 5 слоних с детенышами
Причем что интересно, замыкающий первую группу слон, практически полностью перейдя дорогу, развернулся и бросился на первую из слоних этой второй группы, заставив ее отступить назад

Так они и перешли дорогу, соблюдая дистанцию в пару минут

Еще по дороге, река Саби

На завтрак заруливаем в тот же Саби лодж, птички на водопое



Со смотровой площадки

Дальше едем вдоль реки Саби. В долине реки

Тут мы встречаем носорога, который покидает водопой, видим мы его на противоположном берегу реки достаточно мелко, поймать в наш не сильно мощный телеобъектив так и не удалось, а вот видео получилось очень неплохое, так что размещаю скрин-шот

Еще старые знакомцы -непременные мартышки, точнее верветки. Мама кормит уже совсем не маленького дитятю

Из всей большой пятерки оставался не найденным только леопард и наш Соломон неутомимо прикладывает титанические усилия по его поиску, опрашиваем всех встречных-поперечных, кто-то дает наводку и мы едем через реку Саби в самый восточный уголок парка к горному массиву Лебомбо. По пути

В этих местах мы еще не были

[Курзина Александра]

Если какой-то уголок Парка Крюгера и выглядит сошедшим со страниц книг Майн Рида, то это именно юго-восточный район парка на границе с Мозамбиком



Настоящая саванна

Видно на многие километры вокруг

Здесь раздолье быстро бегающим страусам

Самым маленьким антилопам Парка Крюгера стинбокам, ее едва видно в зарослях травы



Здесь же встречаем старого одинокого слона, самого большого из виденных

Еще один старый знакомый, их много везде

А вот вместо леопарда на скалах, где его какие-то счастливчики видели утром, лежат антилопы кустарниковые дукеры

Возвращаемся в знакомые места, такие указатели стоят на всех развилках в Крюгер-парке

опять проезжаем через реку и здесь новые встречи. Белоплечий орел поймал рыбину такого размера, что в воздух подняться с ней никак не мог

После нескольких попыток, оттащил ее в сторону и начал поедать прямо на земле.
Кстати, как ни странно, эти красивые птицы не считаются солидным трофеем в охотничьих и фото-сафари. В большую шестерку самых-самых птиц входят африканский ушастый гриф (Lappet-faced Vulter), кафрский или южный рогатый ворон (Southern Ground Hornbill), полосатая рыбная сова (Pel’s fishing Owl), седлоклювый ябиру – самый крупный аист (Saddle-billed Stork), боевой орел (Martial Eagle), африканская большая дрофа (Kori Bustard).
Из этих птиц мы смогли встретить и сфотографировать только аиста и грифа



В этой же болотинке на берегу реки водяные козлы

Вообще-то они встречаются не только у реки, вот этого красавца мы встретили в саванне, довольно далеко от воды

Рядом целое стадо бегемотов



А вот и знакомый лев, он когда-нибудь не спит, интересно?

Ведет себя как настоящий царь зверей, даже ухом не шевелил, когда его аккуратно объезжали многочисленные автомобили, притормаживая для фотографий, собралась настоящая пробка



Просто фантастика!

И вот наконец он – леопард. Видим мы его только так - в густых зарослях, зверь довольно долго идет вдоль дороги и мы следуем за ним, сфотографировать животное в такой ситуации оказалось совсем непросто, мы ведь к тому же и не одни в машине, никто не выбирает самое удобное положение именно для нас.

В конце концов все наши попутчики поймали его на фотокамеры хотя бы по разу, можно двигаться дальше.
Остаток времени мы просто катались по окрестностям, фотографируя все подряд. Саванна вокруг начинает приходить в себя после засушливого зимнего периода, пусть и немногие пока, но уже зацветают деревья и кусты



А это интересное дерево с плодами, как елочные шары, что такое наш гид ответить не смог

Из других виденных птиц – большой коричневый орел, вроде бы орел-змеед (муж уверяет, что это гриф)

Турако хохлатый или серый бананоед, очень громкие птицы, под деревом, где они сидели, стоял такой гомон, что мы не сразу поверили, что это шумят птицы

Африканская шпорцевая кукушка (интересно, что в английском варианте она называется Burchell’s coucal, т.е. в прямом переводе получится бурчеллова кукушка)

Спортивный интерес у Соломона угас, теперь уже он охотно останавливался и долго рассказывал встречным гидам, где и кого мы нашли.
Покидаем парк Крюгера, переезжая Крокодиловую реку. Водозабор на реке

Фото на память с Соломоном

Сказать, что мы были в восторге от этого сафари – ничего не сказать, все получилось просто в наилучшем виде: увидели очень красивые места вдоль горного массива Лебомбо, встретили новых для нас антилоп и птиц, увиденное за раз такое количества крокодилов трудно даже себе было вообразить

А этот гусь, стоящий на воде аки посуху, на самом деле стоит на спине у бегемота

Ну и все-таки очередная большая пятерка на фотографиях, видео и в памяти… Нам очень повезло, далеко не всегда это удается сделать даже за большее количество дней, а тут за день.
В совершенно приподнятом настроении мы паковали вещи, назавтра у нас была запланирована интереснейшая экскурсия по Панорамному пути, одному из самых впечатляющих маршрутов в Южной Африке.

[Gorchakovas]

Александра, нет слов. Хотел даже не начинать читать, пока не будет окончен Ваш "Роман в стихах с фотографиями", знал, что стоит начать и ... бац, продолжение в следующем номере. Ждем с нетерпением и пониманием трудностей, надеемся увидеть и Видео как-нибудь потом. А пока СПАСИБО!!!, это не просто здорово, все ЭТО увидеть своими глазами.

[Курзина Александра]

Всем откликнувшимся спасибо за добрые слова, продолжаю
Из рекламного проспекта
«Панорамный тур» - одна из самых чудесных экскурсий во всей Африке. Проходит она в живописном районе на границе провинций Мпумаланга и Лимпопо на северо-востоке ЮАР. Благодаря сложному рельефу и значительному перепаду высот данная местность отличается разнообразием ландшафтов: саванны здесь соседствуют со смешанными лесами, а на смену пойменным лугам быстро приходят луга альпийские. Как и всякое продолжительное обзорное путешествие, «Панорамный тур» позволяет осмотреть нескольких объектов, каждый из которых может именовать чудом природы, а также старинный шахтерский городок Пилгрим Рест, являющийся музеем под открытым небом.
В нашем случае эту экскурсию мы совместили с трансфером в Преторию, поэтому по утру завтракаем, расплачиваемся, загружаем чемоданы в автомобиль русскоязычного гида и прощаемся с Крокодайл Крюгер Сафари Лодж.
По уже знакомой международной трассе N4 Йоханнесбург - Мапуту едем в сторону Нельспруита,



Наша дорога несколько раз пересекается с Крокодиловой рекой, то едем вдоль, то проезжаем над



Не останавливаясь, проезжаем Нельспруит, на фотографии в центре стадион, построенный в городе к чемпионату мира по футболу 2010 года

там поворачиваем на север, на окраинах города, как и везде в ЮАР, тауншип. Здесь он что-то совсем неказистый

Трасса выглядит уже попроще,

но вдоль нее в выигрышных панорамных местах устроены обзорные площадки, на одной из них останавливаемся для фотографирования

А вот и первый водопад - Мак-Мак, рядом с которым находится красивый пейзажный уголок, оборудованный под проведение пикников





Далее сам водопад Мак-Мак на реке Блайд

Практически все точки Панорамного пути, которые представляют интерес для туристов, оборудованы стоянками для машин, туалетами, сувенирными магазинчиками или мини-рынками с местами для продажи сувениров. Едальни встречаются гораздо реже. Чаще всего на такие оборудованные площадки въезд платный, но не сильно дорогой, не больше 10 рандов с машины (это около 120-140 руб).
Вообще Панорамный путь петляет вдоль долины реки Блайд, хотя практически нигде дорога не идет непосредственно вдоль реки. Окрестности

По сторонам много хвойных лесов, все они посаженные, это промышленное производство древесины, сажают одномоментно и одномоментно все спиливают. Иногда непонятно, как техника может пройти по таким крутым склонам, вряд ли они спиливают деревья вручную и вывозят на лошадях.
Подъезжаем к Пилгрим Рест, бывшему шахтерскому местечку, продукту «золотой» лихорадки конца XIX начала XX веков, когда в этих местах, как и в Йоханнесбурге, нашли золото. Золотодобычей в этой местности занимались до 1972 года, однако в отличие от других подобных мест, этому повезло, его превратили в музей под открытым небом. Городок, по размерам его скорее можно назвать деревней, как будто законсервирован в викторианской эпохе



В пяти из его домиков устроены мини-музеи, но и остальные сохранили во внешнем облике и убранстве элементы той ушедшей жизни, например, самый старый отель городка

до сих пор действующий отель
Сувенирная лавка

обставлена мебелью той эпохи

Частные коттеджи



Заправка

Здание банка

[Курзина Александра]

Заходим в информационный центр,

покупаем единый билет на посещение и отправляемся по музеям - редакция газеты







Почтовое отделение







Гараж



Это, между прочим, самый первый автомобиль, который доставили в город из Йоханнесбурга через горный перевал в условиях полного бездорожья. Трудности этой доставки оказались настолько велики, что, когда хозяин авто собрался вернуться, обратно машину уже не потащил.

Жилой дом, жила семья учителя, если я правильно поняла

У входа комната прислуги

Детская

Хозяйка детской

Гостиная, она же столовая

Кухня

Спальня родителей

Вид с террасы

Коридор, он же прихожая

Пятый мини-музей – магазин и при нем жилые помещения хозяев магазина.







На прилавках магазина



Владельцы и их наследники жили в доме чуть ли не до 70-х годов XX века

[Курзина Александра]

Еще один из посещаемых объектов Пилгрим Рест – старое кладбище, находится на горе



Большинство умерших – молодые люди в возрасте 25-40 лет, это старатели, которые, как и в других аналогичных местах, умирали от тяжелых условий труда, антисанитарии и плохого питания
Главная достопримечательность - могила грабителя, ориентированная с севера на юг в отличие от остальных

А это опять на главной улице – памятник местным жителям, участникам Первой мировой войны.

Вдоль всей улицы постоянно встречаются расставленные экспонаты, напоминающие чаще всего о шахтерском прошлом поселка, как этот



Ну и никуда без бурской телеги, этот экспонат есть в любом из музеев ЮАР краеведческого направления, как у нас бивень мамонта

На маленький поселок Пилгрим Рест их даже две, еще одна в музее транспорта
К сожалению, по словам гида, этот замечательный музей под открытым небом в последние годы пост-апартеида испытывает большие трудности, в первую очередь финансового характера. Это бросилось в глаза даже мне, по сравнению с 2013 годом стало гораздо меньше старины в обычных лавках и домиках, открытых для обозрения (это не только музеи), состояние самих мини-музеев как- то схужело (например, вот эта лестница в садик при музее-жилом доме, сфотографированная мною четыре года назад, просто сгнила, ее закрыли и в садик теперь уже не спустишься),

да и количество музеев подсократилось. Пару лет назад энтузиасты с местного радио пытались организовать в стране сбор средств на поддержку музея, но большого успеха это идея не возымела.

А мы двигаемся дальше на север и следующей на нашем пути одиноко стоящая скала Пинекл (Pinnacle) и находящийся рядом водопад



Сам водопад сфотографировать не получается, но последние метры воды перед падением в ущелье выглядят так



Следующая остановка – смотровая площадка Окно бога, Gods Window, к нему надо еще добраться по круто идущей вверх тропинке, переходящей в большей своей части просто в лестницу. Идет она
через так называемый дождливый лес

Однако нам повезло, погода была чудесная, яркое солнце и никаких облаков, поэтому и со смотровой площадки видно было на многие километры вокруг





И опять в дорогу к следующему на нашем пути – Берлинскому водопаду, который свое название получил благодаря тому, что неподалеку от него когда-то нашли свое пристанище немецкие золотоискатели

Наш гид Оксана построила экскурсию так, что каждый следующий объект впечатлял все сильнее и очередная остановка около просто уникального чуда природы - «Ухабы удачи Бурка» (Bourkt’s Luck Potholes) - необычные геологические образования, созданные водопадами на реке Треур близ ее впадения в реку Блайд и названные в честь старателя Тома Бурка, который сумел отыскать в данной местности крупные месторождения золота или предсказать, что они там есть по другой версии.
Здесь народу уже так много, что сделать кадр без людей получается не всегда







Внизу это выглядит вот так



Место очень необычное, впечатляет сильно, ничего даже отдаленно похожего, я до сих пор не видела



После небольшого перекуса в имеющемся на этой площадке фаст-фуде отправляемся к заключительному и самому мощному аккорду нашей экскурсии – смотровой площадке Каньон реки Блайд, вот он





Этот каньон считается третьим в мире по величине после Гранд-каньона в США и каньона реки Фиш в Намибии.
С этой же смотровой площадки видно еще одну интересную достопримечательность – «Three Rondavels», очень ровные скалы из песчаника круглой формы с приплюснутыми коническим вершинами, которые внешне похожи на традиционные хижины аборигенов с их округлыми крышами, из-за чего и получили такое название. Фото на память

Мы увидели далеко не все, что предлагается туристам на Панорамном пути, там одних водопадов на реке Блайд семь, а есть ведь еще и ее притоки…Но времени уже почти 17 часов, а нам предстоит еще долгий трансфер в Преторию, до которой больше 300 км, поэтому понятно, что наш гид настроен решительно – отправляемся на запад.

Однако по пути делаем все-таки небольшой крючок и заезжаем на самый высокий водопад Панорамного пути – Лиссабонский водопад

Высота падения воды около 90 метров

Оксана предлагает «пробежаться» к самой лучшей точке для фотографирования, но тропинка идет вдоль довольно крутого откоса и я струсила, остановились на полпути

Площадка около водопада уже пустая, все закрыто, зато въезд бесплатный – все кассиры свернулись и разъехались по домам, как и продавцы. Темнеет

Последний взгляд на окрестности каньона реки Блайд

При подъезде к Претории попадаем в жуткую грозу и ливень, такого количества одновременных молний не видела давно, причем что интересно, в прошлый приезд мы также ехали на машине через эти места под таким же сильным ливнем с грозой

Уезжать или приезжать в дождь – хорошая примета, уже не помню, но мы в совершенно приподнятом настроении заселяемся в отель, договариваемся с гидом о завтрашней встрече и отправляемся спать.