Сообщений в теме: 73

[Курзина Александра]

И окончание про первый день в Асуане...

А мы едем к следующему объекту - храму Исиды с острова Филе на остров Агилика.

И опять немного истории. Южнее Асуана в районе первых порогов в течении Нила находилось три острова, один из которых Биге (Бига, Биг) по верованиям египтян был первым куском суши, возникшим из первоначального Хаоса, местом рождения Исиды и, по совместительству, одним из мест упокоения Осириса. Поэтому как исключительно священная земля он был доступен для посещения только жрецам и то временно - на период проведения различных церемоний. А приплывали жрецы с соседнего острова Филе (Филы, Филэ), где также устраивали торжества для всех остальных жителей. И именно на последнем фараон 30-й династии Нектанеб I основал храм в честь Исиды. По всей видимости, какие-то более древние постройки в этом месте существовали и раньше, но раскопать их не успели. После сооружения первой английской плотины вода частично затопила Филе и подтопила храм. А строительство Асуанской ГЭС грозило острову и храму еще большими проблемами, поэтому при содействии ЮНЕСКО (вернее усилиями многих стран в нее входящих) этот храм разобрали на блоки и перенесли на соседний остров Агилика (Агилкия). Все эти острова видны при большом увеличении со старой плотины – по центру остров Агилика, где с левой стороны виден храм Исиды, а еще левее видны остатки затопленного острова Филе.

Для нашей доставки нанимается моторная лодка, едем, виды по пути не особо примечательны – камни и вода

 

Впереди уже виден храм

Строился он, как почти все храмы в Египте, не одним поколением фараонов почти восемьсот лет, активно поучаствовали Птолемеи и римские императоры – Август, Тиберий, Траян и другие. Поэтому не удивительно, что памятник по сути является целым храмовым комплексом, включающим (из основных сохранившихся сооружений) храм Нектанеба I, «киоск» Траяна, храм богини Хатхор и собственно монументальный храм богини Исиды. Так что именно здесь, как, пожалуй, больше нигде в Египте мы увидели своеобразное сочетание египетской, римской и греческой культур.

Огибаем остров и подходим к причалу с досмотровым павильоном

То ли от усталости, то ли от жары, но эту экскурсию Амар провел совсем уж скомканно, поэтому в памяти отложилось совсем немного, а именно рассказ про культ Исиды и коптское наследие.

Из всех культов древнего Египта культ богини Исиды оказался самым широко распространенным (по всему Средиземноморью) и самым долгоживущим: существовал вплоть до прихода мусульман параллельно с христианством. Именно Исиду считали ответственной за образование семьи и обучение женщин домашним ремёслам. Именно Исида, собрав и воскресив ненадолго Осириса, способствовала восстановлению  божественного порядка, родив сына Гора, сумевшего победить силы анархии и зла в лице Сета. Фараоны почитали Исиду в качестве божественной матери живого царя, и в этом качестве она отождествлялась с Хатхор, поэтому в поздний период две богини как бы сливаются в одну.

Перед входом в храм собственно Исиды располагается портик Нектанеба I, полностью мы его сфотографировать не успели, группа пробежала мимо, не останавливаясь, но необычные двойные колонны на снимок попали.

Нижняя часть капители традиционная в виде цветка, а выше помещены изображение Хатхор, над которым в нише помещена статуэтка Гора.

Далее находится внутренний двор храма, огражденный двумя колоннадами, отличающимися друг от друга. Колонны западной стороны.

Окна в этой стене выходят на остров Бига.

Колонны восточной стороны попроще.

Сам первый пилон, построенный при фараоне Птолемее XIII, на нем, как принято, изображен сам фараон, разящий своих врагов под взглядами богов Исиды, Гора и Хатхор.

С правой стороны к пилону примыкает портал времен Птолемея II, который остался от более старого храма

Старше пилона и портал, к которому он примыкает – времени Нектанеба I. Раньше перед входом стояли два обелиска, а теперь остались только львы, обелиски переехали в Европу

Проходим через портал и оказываемся в следующем внутреннем дворе, также огражденном колоннадами с западной и восточной сторон

 

Правая сторона второго пилона

попорчена коптами, частично сбившими барельефы и вырезавшими свои кресты.

Внутренний гипостильный зал храма

с красивыми прекрасно сохранившимися капителями колонн

и везде многочисленные коптские кресты. Храм Исиды просуществовал как языческое святилище до времен Юстиниана (6-й век нашей эры), который и постановил разогнать жрецов и устроить в этих стенах храм во имя Богородицы. Алтарь коптской церкви в стенах храма Исиды

Однако в некоторых помещениях храма сохранились и первоначальные барельефы, очень искусные

В основном они традиционно посвящены принесению фараоном даров различным богам, здесь как раз подношение Хатхор и Исиде еще в различных ипостасях.

 

Сохранилось и главное святилище храма - святилище Исиды.

Здесь ранее хранилась священная ладья, на которой, как я уже упоминала, дважды в год статую Исиды выносили для символического воссоединения с ее божественным супругом Осирисом: один раз здесь, вернее на острове Филе, а второй раз в Абидосе, храме Осириса, для чего везли ее по Нилу.

Кстати изображение ладьи есть и на втором пилоне

Выйдя из храма наружу через какую-то боковую дверь мы прошли к одному из сооружений времен римского владычества – «киоску» Траяна

Предполагается, что здесь во времена императора была устроена пристань для прибывающих судов.

Внутри на стенах многочисленные надписи из серии «здесь был я» второй половины 19 века

Правее находятся руины храма небольшого Хатхор

Делаем несколько обзорных фотографии берега

и в обратный путь.

 

[Курзина Александра]

Асуан из окна микроавтобуса: железнодорожный вокзал,

улицы,

кораблик.

Асуан – город, который оставил бы у нас самые положительные впечатления, если бы не ..жара! Еще на стадии выбора времени круиза мы озаботились погодой в Асуане в первой половине мая, так как понимали, что будет жарко. Но интернет выдавал дневные температуры чуть больше 30º градусов с ночными в районе 20-23º. Это вполне терпимо и за меньшие 60 тысяч (по сравнению с апрелем) на двоих мы решили, что нас устраивает. В Асуане круизная программа только в один из трех дней включала оплачиваемые экскурсии, поэтому я подготовилась к самостоятельному изучению города и окрестностей, тем более, что он считается самым спокойным, безопасным и комфортным из всех туристических городов Египта. Однако все наши планы разбились об очередную природную аномалию, которая постигает, как ни прискорбно, не только нас с Европой: жара в Асуане в этом году в мае стояла, как в июле – ниже 42º днем и 30 ночью температура во время нашего пребывания там не опускалась. В такие градусы не то, что окрестности изучать – мозгами шевелить и то трудно. И если дополнительную экскурсию в Абу-Симбел на второй день в Асуане мы забронировали через Амара еще в Луксоре (кстати, это оказалось в 3 раза дешевле, чем вариант туроператора, хотя и как минимум в 2 раза дороже, чем покупать в самом Асуане в отеле или агентстве), решение отказаться от самостоятельного изучения достопримечательностей в третий асуанский день было принято именно в этот момент возвращения на теплоход. Не захотелось нам и пройтись пешком по улицам симпатичного города, даже вода в бассейне была теплая и не освежала, так что только душ и кондиционированный воздух каюты дарили комфортные ощущения.

С наступлением темноты казалось бы жара спала и можно посидеть в баре за кормой, но не тут-то было, со всех сторон неслись запахи жареного мяса и пряностей, мусульмане отыгрывались за вынужденное голодание днем.

Подсветка города была яркой и праздничной, набережная города вся в огнях.

Противоположный берег так вообще был залит сплошной иллюминацией.

После ужина нас ждало второе за круиз шоу «нубийское», которое, честно говоря, разочаровало совсем, тут уже, в отличие от Луксора, никакого просвета не было. Длилось это примитивное действо около получаса, завершил его единственный в их компании действительно нубиец (или похожий на такового) с полным отсутствием хоть какого-нибудь музыкального слуха, но зато громко кричащий и быстро бегающий, прямо как в «Денискиных рассказах» В.Драгунского. Выглядели герои так

 

и нубиец

В общем, мы вздохнули с облегчением, когда все закончилось, уходить при таком малом количестве зрителей не удобно, хорошо хоть все происходило в баре и можно было скрасить халтуру приятным коктейлем.

[Курзина Александра]

14 день, по-прежнему Асуан

 

Подъем ни свет, ни заря, вместо завтрака – ланч-боксы, мы всей нашей русскоязычной группой едем на дополнительную экскурсию в Абу-Симбел. Экскурсию организует местная фирма, водителей двое – сменный водитель и охранник долго пререкаются, кто из них едет впереди, свободное место только рядом со мной или сзади на последнем ряду, где ребята из Питера тоже сидят вдвоем. Охранник побеждает и водитель теснит нас с Володей. Ехать 285 километров, практически на границу с Суданом, по пути мы пересекаем тропик Рака, сам Асуан все-таки слегка севернее, и попадаем в тропики. Правда здесь это тропическая пустыня.

Еще затемно подъезжаем к КПП на выезде из города и встаем в ожидании, причем достаточно долгом, зачем было так рано выезжать, я, честно говоря, не поняла, стояли мы больше получаса, успели уже и позавтракать, и подремать. Где-то в районе пяти утра трогаемся, никакого привычного полицейского сопровождения нет, да и кроме нас в так называемой «колонне» еще один такой же микрик и легковушка. Встает солнце

За окнами пустыня без всяких оговорок

 

В машине практически все кроме водителя спят, лишь Володя, зажатый мною к самому окну, фотографирует окрестности. Здоровенная каменная стена тянется вдоль дороги на многие километры.

По словам Амара, строят ее военные, где-то там располагаются крупные воинские соединения Египта. Может быть этот городок для них?

 

Иногда сон перебивает остановка микроавтобуса на блок-постах

Подъезжаем к Абу-Симбелу, за окном небольшой поселок

и канал, за которым виднеются уже и храмы.

Проходим обязательный досмотровый павильон и вот уже посреди ровной пустыни виден горб храма.

Из интернета: Абу́-Симбе́л— скала на западном берегу Нила, в которой во время правления Рамсеса II (ок. 1279—1213 годы до н. э.) высечены два древнеегипетских храма. Находится в Нубии, в 285 км южнее Асуана, близ современной египетско-суданской границы. Выдающаяся почти к самой реке скала из мелкозернистого песчаника, высотой в 100 м, названа в иероглифических надписях «священной горой» и, как можно предположить, была укреплена фортификационными сооружениями, и поэтому местность в надписях названа «крепостью Рамзессополисом». Современное название Абу-Симбел произошло от скалы, на которой, в том месте, где река делает к ней изгиб, был высечен в барельефе египетский мужчина, в заострённом фартуке, который арабские моряки усматривали как подобие хлебной меры; поэтому изображение это названо «Абу-Симбел», отец хлеба, а затем это название присвоено было и всей группе скал с их храмами. В Европе храм стал известен в 1810-е г. по описаниям Иоганна Людвига Буркхардта. Абу-Симбел включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Один из храмов, большой, был воздвигнут в честь самого фараона Рамсеса II и посвящён богам Амону, Ра-Хорахти и Птаху; другой, малый,— воздвигнут в честь первой жены Рамсеса II, царицы Нефертари Меренмут, и посвящён богине Хатхор.

Примечательные сами по себе, как одно из самых выдающихся творений эпохи Рамзеса II, храмы интересны еще и историей своего спасения. Воды водохранилища за строящейся плотиной Асуанской ГЭС должны были неминуемо затопить Абу-Симбел, поэтому гигантские сооружения, подобно Храму Исиды с острова Филе, были распилены на блоки, и перенесены на место в 200 метров дальше от реки и на 65 метров выше по течению. Операция длилась около 4 лет (поскольку перенос отставал от строительства плотины, вокруг храмов возвели дамбу и работы заканчивали уже будучи на 12 метров ниже уровня водохранилища). Собранный заново храм накрыли ж/б колпаком и сверху каменными блоками.

Поэтому многие считают эти храмы новоделом, не достойным внимания. Никак не могу с этим согласиться: если при переезде разобрать старинную мебель, не проходящую в двери, на части, а затем собрать на новой квартире – она по-прежнему будет старинной. Ни одного барельефа не было дорисовано, ни одной детали из аналогичных  материалов не было изготовлено вновь или на замену, даже отбитую голову Рамзеса бросили рядом так же, как она лежала до переноса. В этом отношении храм Хатшепсут, где реконструировали храмовые строения и разбитые статуи восстанавливали по кускам, гораздо больший новодел, чем храмы Абу-Симбела.

Всего за компанию по спасению древнеегипетских памятников от затопления водами Нила силами почти 50-ти стран было перенесено 24 храма, в основном как Абу-Симбеловские, но были те, которые двигали целиком, на катках, так как их нельзя было распилить, не разрушив, например, храм Амады. А вот Советский Союз в этой работе участия практически не принимал, мы в 60-е годы свои-то древние церкви сносили, чего уж о чужих памятниках думать. Кстати, 4 из 24 храмов были подарены Насером странам, принявшим активное участие в компании по спасению древностей: США, Италии, Испании и Нидерландам.

А впечатляет это место очень сильно. Мы были утром, когда самое удачное время для съемок - солнце за спиной. Больший храм, посвященный самому Рамзесу II, переднюю стену украшают четыре здоровенные (около 20 метров высотой) сидящие статуи, все с лицом самого фараона, хотя вроде бы это боги, которым посвящен храм.

Над входом в храм скульптура Ра-Хорахти (Ра-Горахти), объединившему в себя Ра, бога Солнца, и Гора, покровителя правящего царя.

У ног фараона фигуры жены Нефертари, матери и некоторых из детей (всего их было более сотни).

 

На боковых сторонах пьедесталов статуй барельефы плененных фараоном нубийцев

и сирийцев.

Выше также довольно часто встречающийся сюжет парного изображения Хапи, бога Нила и урожая, две фигуры переплетают папирус и лотос, символизируя таким образом, объединение Нижнего и Верхнего Египта.

Заходим внутрь. Здесь, помня про неудачный опыт Долины Царей, мы и наши соседи по столу заплатили по 300 фунтов и получили заветные талончики на фотографирование внутри, росписи в храме прекрасны, так что не пожалели ни чуточки. Большой гипостильный зал прославляет весьма спорную победу Рамзеса II над хеттами при Кадеше.

Историки утверждают, что ни занять город, ни покорить хеттов ему тогда не удалось, позднее Рамзес II заключил с ними мирный договор, первый известный в истории документ такого рода. Но представить все как свою величайшую победу фараону не составило труда, эта битва прославляется во всех храмах, которые строились или восстанавливались в его времена.

Здесь по четыре колонны со статуями фараона в позе бога Осириса

Лучшая – последняя справа

На стенах входа в зал фараон поражает своих врагов перед Амоном, сопровождаемый своими дочерьми и сыновьями

И перед Гором

На боковых стенах совершенно бесподобные сцены битвы за Кадеш, царь там разит врагов и пеший

и на колеснице во главе войска.

А это еще один барельеф на эту тему со львом

Из зала есть проходы в несколько боковых помещений, в каждом из которых фараон приносит дары, как правило, одному из богов, здесь богу Гору

В стенах этого помещения есть ниши, сейчас пустые

В других помещениях таких ниш нет, да и степень сохранности рисунков разнится

Кое-где даже сохранились краски, как здесь в сцене с Осирисом

А здесь изображение много проще, фараон и бог Ра, судя по солнцу на голове, хотя морда у него скорее собачья.

С богом Тотом (в виде человека с головой ибиса, еще он мог быть павианом)

С богом Хнумом

За первым гипостильным залом – второй поменьше с четырьмя расписанными колоннами, здесь краски сохранились получше,

а на стенах изображение поклонения Рамзеса с Нефертари богам Амону с одной стороны и Ра-Хорахти с другой, а также непременная священная ладья.

 

Далее поперечная галерея, из которой вход в главное святилище. Здесь сохранились, в разной степени, статуи основных  богов, которым и посвящен храм: слева направо – Птах, Амон, обожествленный Рамзес и Ра-Хорахти. Перед ними пьедестал, где раньше хранилась священная ладья.

Утверждается, что два раза в год около 6-ти утра солнце по очереди попадает на статуи, все, кроме, Птаха. Храм сконструирован так, что событие это было приурочено к дню рождения и дню коронации Рамзеса II – 21 февраля и 21 октября, но перенос храма привел к сдвигу этих событий на один день, соответственно 22 февраля и 22 октября. Проверить у нас этот факт возможности не было, в наш приезд статуи освещала лампа.

Вдоволь нагулявшись по храму, заглянув во все уголки (Амар внутрь с нами не ходил, как и в Долине царей, рассказывая все интересное перед храмом), выходим на свет. На улице заметно «потеплело», солнце печет вовсю.

 

[Курзина Александра]

Меньший по размеру храм фараон в нарушение всех канонов посвятил своей первой и любимой жене Нефертари (Рамзес II пережил не только ее, но почти всех детей, которых она ему родила).  Перед входом шесть тоже не маленьких статуй, высотой около 10 метров, с каждой стороны от входа по две самого фараона и в центре каждой тройки – царица. У ног царицы меньшие по размеру фигуры двух дочерей, а около царя – двух сыновей от Нефертари.

Храм много скромнее размерами, внутри один большой зал, колонны которого украшены каменными фигурами Хатхор

 

Стены здесь тоже расписаны по всей поверхности и росписи хорошо сохранились. Колонны украшены изображениями богов и самой царицы в образе Исиды

и в образе Хатхор.

На стенах царица наблюдает, как Рамзес поражает различных врагов

И вместе с царственным супругом участвует в подношениях богам

 

А здесь богини Хатхор и Исида коронуют царицу, возлагая на ее голову священный убор звезды Сириус

Из этого зала можно увидеть помещение святилища, где в нише стоит статуя Хатхор с головой коровы, рядом изображение Рамзеса.

На стенах изображение Хатхор в виде коровы, которой Нефертари подносит цветы лотоса

Здесь же пьедестал, где хранилась священная ладья.

Повторюсь, храм скромнее и посмотрели мы его достаточно быстро. Пока ждем остальных, фотографируем себя на фоне обоих храмов и окрестности, озеро Насера, например

 

Обратная дорога, водители меняются местами, едем и где-то через час в пустыне увидели настоящий мираж – озеро с островами на воде, причем очень четко.

Я первый раз наблюдала это явление, любопытно.

На обратной дороге мне уже не спалось, а вот водитель наш, у меня было ощущение и весьма стойкое, несколько раз принимался дремать. Хорошо, что на этой новой трассе постоянные устройства против сна на дороге, во-первых, и, во-вторых, охранник, сидевший рядом с водителем, видимо, тоже заподозрив неладное, начал задавать ему какие-то вопросы. А потом уже пошли окрестности Асуана и все стало веселее. Памятник местному писателю

На теплоход мы вернулись уже к часу, до обеда было время еще и отдохнуть. На борту неожиданно оказалось десятка два незнакомых туристов, с которыми именно на обеде столкнулись вплотную. Мы заканчивали свое путешествие, а нам на смену заселилась большая (человек 30) группа итальянцев. Раздача моментально превратилась в очередь, несмотря на открытую вторую линию, официанты, хотя их количество увеличилось, уже не справлялись и время ожидания подачи блюд и барной продукции сильно возросло, а самое главное, ресторан наполнился неумолкаемым щебетом – нашей спокойной жизни пришел конец!

Когда мы заказывали дополнительную экскурсию в Абу-Симбел, то я почему-то решила, что она отменяет предусмотренную программой на этот день и, соответственно, включенную в стоимость круиза, экскурсию в ботанический сад. Однако это была ошибка и экскурсия  туда все-таки состоялась после обеда.

Из интернета: За островом Элефантина находится остров Садов (Гезирет ан-Набатат), который туристы часто называют «островом Китченера». Получив остров в качестве награды за военные достижения в Судане, генеральный консул Китченер удовлетворял здесь свою страсть к разведению экзотических растений, ввозя побеги и семена из таких отдалённых мест, как Индия и Малайзия. Этот прекрасный занимающий весь остров ботанический сад является прекрасным местом, чтобы провести здесь тихий вечер, наблюдая, как живописные птицы проносятся между деревьев. На остров можно попасть с помощью гребной лодки или фелуки.

На лодку садимся прямо рядом с нашим теплоходом, вид на набережную, справа виден край того самого острова Элефантина, самого большого из островов в черте Асуана (собственно сам город зародился из древнего поселения на этом острове).

Оборачиваемся назад, на наш теплоход.

А это тот самый противоположный берег, который вчера вечером весь был залит желто-оранжевым светом, как-то не похоже, не так ли?

Подходим к месту экскурсии.

 

Гуляли мы здесь сами, Амар про сад и его историю рассказал по пути, а про конкретные деревья ничего комментировать не стал. Главная аллея.

Редкие экземпляры.

 

 

В саду действительно симпатично, не так жарко, как на берегу, но все-таки его слава весьма преувеличена.

Красивые виды открываются с юго-западной оконечности острова.

Справа – частная огороженная территория.

Вся прогулка заняла у нас час, обратно отправляемся еще засветло, проходим какие-то живописные развалины.

 

А это виден отель «Old Cataract», отель конца позапрошлого века, здесь снимали то самое сериальное «Смерть на Ниле».

Еще набережная Асуана, вся уставленная лодочками и фелюками.

По возвращении мелькнула мысль сходить к бассейну – купнуться, но громкие крики и плеск, доносящиеся через открытое окно с верхней палубы, остановили нас (увы, еще один минус от добавившихся туристов), так что вечер прошел в теплой семейной атмосфере и приятной прохладе каюты.

[Курзина Александра]

15 день, Асуан – поезд Асуан-Каир

 

Последний день круиза: согласно памятке туроператора туристы должны освободить каюты после завтрака и непонятно где ожидать полагающегося нам трансфера на ж/д вокзал к поезду до Каира с отправлением в 17-00. И хотя изначально планы были совсем другие, мы все-таки решили присоединиться к остальным участникам нашей русскоязычной группы и поехать на предложенную Амаром экскурсию «Посещение нубийской деревни», тем более, что там был обещан бонус в виде купания в Ниле.

Так что после завтрака послушно освобождаем каюты, складываем чемоданы в специальное место и отправляемся на аналогичной вчерашней моторной лодке, на фелюке мы так и не покатались, якобы это займет гораздо больше времени и есть шанс не успеть…Двигаемся опять на юг, как и вчера, мимо многочисленных богато декорированных нильских теплоходов,

 

мимо острова Элефантина,

около которого пришвартованы бесчисленное множество таких же лодок как наша.

Древности дают о себе знать иногда совсем неожиданно, как, например, здесь.

Подходим к порогам, именуемым первые пороги, вода бурлит.

На совсем близких берегах – красивые цапли.

 

Практически сразу после порогов из-за поворота показалась и деревня, но сначала наша лодка утыкается носом в берег и наступает время купания. Купались все, кроме молодых ребят, не все попали в кадр.

Следующим номером программы было катание на верблюдах, мимо Володи такая развлекуха пройти мимо не могла, конечно. Вот они красавцы

Я остаюсь на лодке, которая медленно движется вдоль берега и по плану должна фиксировать подвиг мужа. Из всех сил ищу его глазами в показавшемся караване и не нахожу

Володя, как всегда, впереди на лихом боевом верблюде (почти коне)

Обогнав наших наездников, швартуемся в деревне, которая с воды выглядит весьма живописно

На берегу все куда как прозаичнее. Фиксирую прибытие каравана

Расстаемся с очередными 20 фунтами в качестве бакшиша за вроде бы оплаченную поездку и двигаем дальше.

Нубийская деревня, где живет наш лодочник, выглядит совершенно уныло,

но футбольные ворота в наличии, правда желающих играть при 44 градусах в тени что-то не находится.

Напротив 

Сворачиваем в переулок и заходим в «Дом к хозяйке» - большая комната, где мы рассаживаемся на вполне современной мебели,

знакомимся с хозяйкой

и угощаемся чем-то типа халвы и нуги, соком и, конечно же, каркадэ.

Из этого зала-холла несколько дверей, в частности в кухню

 

и в спальню хозяев.

Так что вполне современный дом, без какого-то национального колорита.

Затем наш лодочник завел нас еще и к себе домой.

Его жилье в более традиционном стиле.

А самое главное, у него содержатся несколько маленьких крокодильчиков.

Да – маленькие, зато нильские, настоящие. Одного Володе дали подержать в руках, так он так и норовил оттяпать ему палец. С Амаром и лодочником

Вроде бы вся наша прогулка по нубийской деревне заняла чуть больше часа, однако когда мы вернулись на берег, нас ждал весьма неприятный сюрприз – сильно упавший уровень воды и лодка на мели. Сначала наши доблестные мужчины решили ее толкнуть

Они, значит, толкают, а между ними снуют нубийки и втюхивают им бусы, просто сюр!

Попытки успехом не увенчались, как не выручили и приведенные лодочником помощники, тянувшие ее по методу бурлаков. А вода уходила все дальше, скоро на грунте оказалось уже больше половины днища.

Пришлось вызывать «сменный экипаж», все это отняло у нас больше часа.

Покидаем бухту-ловушку, оставшаяся лодка с одиноким лодочником.

По возвращении нас на нашем теплоходе даже покормили обедом, что было особенно и неожиданно приятно, а затем мы с вещами перешли на соседний теплоход, так как Jaz Royale уходил в рейс. Оставшееся время провели на том самом «подменном» теплоходе, где и в бассейне покупались, и в баре отдохнули.

Больше, по счастью, сюрпризов не случилось, мы вовремя прибыли на вокзал и, попрощавшись с Амаром, заняли своей группой почти весь вагон – из семи купе пять было наших.

Наше купе

Открывающаяся дверка дает доступ к умывальнику и полочкам с полотенцами. Рядом вешалка со шторками.

Пока все фотографировали, поезд тронулся и Асуан остался позади. Фотографировать задворки города вдоль ж/д полотна не стали, ничего интересного ожидаемо не обнаружилось, а вот спустя полчаса поезд вышел к берегу Нила

Вдоль него мы и шли до самой темноты.

 

В стоимость билета входит ужин и вполне съедобный, его приносят уже в темноте.

Мы, помнится, все не съели, доедали утром вместе с кофе. Кофе, чай также приносит проводник.

 

[Гагуля]

Молодцы какие! Столько увидели!

[Курзина Александра]

Молодцы какие! Столько увидели!

Да, Галя, увидели столько, что к середине круиза я стала забывать, как, например, выглядел храм в Абидосе. Пришлось выработать для себя что-то типа памятки храмов по отличительному признаку: Абидос - список фараонов, Дендера - дендерский знак Зодиака и коровы на столбах, Карнак - много всего и обелиски, Луксор - Рамзес II, Ком-Омбо - крокодил, Хатшепсут - три уровня, Эдфу - сокол, Филе - Исида. Ну а Абу-Симбел ни с чем не спутаешь.

[Курзина Александра]

16 день, Каир - отлет

 

Группа русская наша настолько сплотилась за время круиза, что и в последний день решили не расставаться: москвичи улетали днем, питерцы вечером и хотя у них вариантов организации этого дня было гораздо больше нашего, все выбрали поучаствовать в экскурсии «Старый Каир». Может быть, сказалось то, что самого Каира мы практически и не видели в те первые два с половиной дня проживания в нем.

По договоренности с Амаром нас должен был на вокзале встречать гид-сопровождающий со сложным именем, которое трансформировалось для нашего удобства в Рому, как я понимаю, частый вариант для Египта. Подходит наш поезд к Гизе, это предпоследняя станция перед главным каирским ж/д вокзалом, до которого у нас оформлены билеты, раздается телефонный звонок, звонит Рома, сообщает, что ждет нас на станции. Я ему в ответ, что сейчас еще только Гиза, а мы едем до вокзала Рамзес, как выйдем – перезвоню, ок? Ок, отвечают мне. Поезд стоит, мы сидим. Проходит еще минут пять, опять звонок – где вы, я вас жду! Только тут выясняется, что ждет именно на этой станции Гиза. Надо отдать должное нашему русскому туристу - все успели выскочить, не забыв ничего в вагоне, меньше чем за минуту, а времени чуть больше шести утра. Идем по перрону, а за нами наш поезд.

Станция Гиза

А поскольку еще очень рано, нас везут к очередному теплоходу, который, судя по всему, используется как кафе и может быть гостиница эконом-эконом, все происходит как-то сумбурно и невнятно – сначала не пойми чего ждем на солнечной палубе, затем нас ведут на завтрак, опять ждем уже в фойе, долгое и путаное перетаскивание вещей между двумя автомобилями (в одном – мы, в другом  - питерцы), наконец все решено – выдвигаемся в старый город.

Экскурсия начинается с самой старой мечети не только Каира – мечеть Амра ибн аль-Аса считается самой первой мечетью Африки. По преданию командующий армией арабов-мусульман Амр ибн аль-Аса аль-Кураши отвоевывал Египет у Византии и для молельных надобностей своего войска построил здесь в 641-642 годах так называемую палатку – навес, стены которого были из глины и кирпичей, а потолок из пальмовых листьев. То, что нынче показывают туристам как первоначальную мечеть – это уже здание, восстановленное спустя 40 лет тогдашним управляющим этими землями.

С тех пор мечеть многажды достраивалась и перестраивалась, горела в двенадцатом веке,  разрушалась и отстраивалась мамлюками в конце восемнадцатого века, ограблена войсками Наполеона, использовавшими все деревянные ее части на дрова. К строительству и благоустройству мечети также приложили руку практически все правители современного Египта, начиная с Мухаммеда Али и заканчивая Хосни Мубареком, при котором реконструировали главный вход в мечеть.

Здесь Рома подробнейшим образом изложил нам пять основных столпов ислама, ритуал молитвы,

место женщины в жизни и мечети.

Самое святое место мечети – могила сына Амра ибн аль-Аса  Абдуллы.

Еще немного интерьеров

 

Ретранслятор. Между прочим, колонны мечети – из разрушенных древнеегипетских и коптских храмов.

Фонтан для омовений. 

Минарет мечети и красивые ажурные каменные решетки на окнах, это уже фотографируем на выходе.

Далее мы пешком идем метров пятьсот

до ворот с охранником, через которые попадаем в собственно Старый Каир – относительно небольшой квартал, где сосредоточены коптские древнейшие церкви, остатки римских укреплений и древняя синагога.

 

[Курзина Александра]

Первыми на нашем пути оказываются как раз остатки римских укреплений.

Построенный в первом веке нашей эры форт служил местом сбора податей для кораблей следующих вверх или вниз по Нилу.

Сохранились и остатки ворот.

Следующий наш объект – висячая или подвешенная церковь, тоже построена на развалинах южных ворот римского бастиона.

Церковь освящена во имя святой Марии и является самой старой сохранившейся христианской церковью Каира, утверждается, что первое здание здесь было построено чуть ли не в четвертом  веке.

Нынешний облик гораздо более поздний, это девятнадцатый век

В храме идет служба, внутрь войти можно, но к иконам, а среди них есть и очень древние, не подойдешь.

Удалось сфотографировать только Святого Георгия и то без головы.

Служба очень отличается от нашей, все сидят, как у католиков, но паства вообще не крестится, а время от времени встает и поет.

Мы послушали немного, ничего, конечно, не поняли, поставили свечки и ретировались.

На улицах в основном туристы, виднеется еще одна из старейших церквей Каира – Георгиевская, входящая в монастырь Святого Георгия, датируется десятым веком.

Напротив нее вход на станцию египетского метро. А мы сворачиваем в узкие улочки старого города

 

и направляемся к старой синагоге,

которая как синагога не функционирует уже много лет, по словам Ромы в Египте сейчас зарегистрирован ОДИН официальный еврей, живет в Порт-Саиде. Здание планировкой напоминает обычную католическую церковь, фотографировать почему-то нельзя, подозреваю, что из-за желания поиметь бакшиш за съемку.

Походить и рассмотреть что-либо поближе тоже нельзя, да и нашему гиду здесь совершенно неинтересно, изложив историю приобретения этого места еврейской общиной у коптских священников в 12 м веке и в двух словах перипетии ее существования, мы двинулись дальше. Не удалось даже обойти здание для фотографии: убегающий в переплетениях узких улиц гид вытеснил из головы эту мысль, потеряться совсем не хотелось.

Подходим к одному из самых святых для христиан мест в Египте – церкви Святого Сергея, построенной в четвертом веке над гротом, где по преданию Святое семейство пряталось от Ирода.

Стена церкви справа и виден вход.

У входа путь святого семейства по египетским землям.

Интерьер церкви.

Туристам демонстрируют старые колонны

и алтарную часть,

под которой и расположен тот самый грот.

Спускаемся вниз.

Древняя церковь четвертого века была много меньше.

Ложе святой Марии с младенцем Иисусом.

Колодец, где они брали воду.

На выходе стоят витрины с древнейшими коптскими священными писаниями.

Напоследок нас завели в одну из обширнейших сувенирных лавок Каира, мы ее даже не обошли всю за отведенное нам время, она сама по себе напоминает музей.

После чего вся группа вернулась на корабль, пообедали там же на шведском столе столовского уровня, попрощались с питерцами и в аэропорт.

Здание аэропорта из иллюминатора

 и под крылом самолета.

Каир и Нил, виден каирский Египетский музей и площадь Тахрир,

район телебашни.

А это уже Средиземное море

Египет остался позади.

 

[OVN]

Александра и Владимир, спасибо за отличный и фотогеничный рассказ.

[Дмитрий Тверянкин]

Шикарный репортаж! Спасибо огромное!

[iniana]

Отчет, как и всегда, прекрасный. Отличные фотографии, интересный рассказ, объективная оценка.

Огромное спасибо! Читала с большим удовольствием.

Но... вот выводы для себя сделала... которые многим наверняка покажутся странными

Лично я в Египет ни ногой...

[MainDriver2]

Большое спасибо за великолепное чтение.

[Курзина Александра]

Всем спасибо за внимание и закончу все-таки неким подведением итогов.

Заключительный пост про выводы.

Мы уже не в первый раз ходим в круизы, организуемые туроператором Ника и по загранице, и по России и всегда они радовали нас четкостью и полным соответствием фактического наполнения заявленному на их сайте. Египетский круиз был первым, когда это правило оказалось нарушено. Не знаю, кто виноват и, честно говоря, не было даже желания в этом разбираться, но «все включено», декларированное в рекламе этого круиза, оказалось далеко не все – 345 баксов за напитки сверх, как совершенно справедливо отметил Дима, и так «конского» ценника – это серьезное несоответствие. Во-вторых, Ника всегда, лично для меня это важно, подбирала самых лучших из возможных гидов на маршруте – про нашего гида и сопровождающего в Египте я так сказать не могу. Амар неплохой человек и в силу своего менталитета сделал все, что мог, спасибо ему, благодаря сопровождающему мы избегли многих проблем. Но никогда не поверю, что нельзя было найти для русской группы человека с хорошей дикцией и не просто зарабатывающего на нас деньги.

Что касается персонала самого теплохода, то тут все замечательно: наш отдых старались обеспечить на самом лучшем уровне и в ресторане, и охрана, и менеджеры. Такой штрих – как-то ближе к концу круиза сидя в холле и ожидая не помню, чего, мы в разговоре отметили менеджеру на стойке информации, что в мусульманской стране меню не включает баранину - и на заключительном ужине была подана совершенно восхитительно приготовленная баранья нога, пальчики оближешь, как говорится. Наша туристка попросила добавить арбузы, добавили и т.д. Уборка на теплоходе и в каютах на пять, каюты и оборудование в них тоже без малейших замечаний. Замечательные отзывчивые, но без излишней навязчивости (что для Египта очень актуально) бармены.

Единственное замечание - не хватало хоть какой-нибудь маломальской путевой информации в любом виде: устном или печатном. Тудейки, вывешиваемые в холле, включали только распорядок дня (время приема пищи, отправления на экскурсии, если есть, и место ночевки) – ни города по маршруту, ни какие-либо достопримечательности, ни прохождение интересных гидротехнических сооружений никаким образом не обозначались. А если еще учесть, что нашего Амара днем на палубе было не найти, он появлялся только перед сходом на берег, то ситуация была просто патовая.

Что же касается самого Египта, то да, я поддержу Машу, посмотрели мы много и интересно, но больше мне туда не хочется. Страна, где туризм на большей части ее территории возможен только в сопровождении полиции, где туристу нельзя спокойно пройти по улице, чтобы к нему не пристали как банный лист с предложением чего-либо, где за каждый чих ты должен не просто заплатить, а заплатить два раза: в виде платы и плюс еще обязательный бакшиш – напрягает, а на отдыхе все-таки так напрягаться не хочется.