Сообщений в теме: 73

[Курзина Александра]

4 день – Сценическое плавание

У нас теперь даже на сайте Инфофлота можно встретить такой смешной термин при описании круизов, первое время я всегда хихикала над ним, а какое еще бывает плавание? Так и представляешь себе зрительный зал, стульчики для туристов, а на сцене величаво течет река. А если за бортом волнение, как на Ладоге, все равно сценическое? Ну да ладно, вернемся к Нилу.

Утром этого дня я проснулась от шума заведшихся двигателей, не то, чтобы он был громким или чувствовалась вибрация, скорее на уровне подсознания, что что-то изменилось. Пока одевалась и поднималась наверх, теплоход уже отошел

Солнце еще не встало, было около 5ти утра

Зато противоположный берег весь залит ярким светом

Контраст очень разительный

 

 

Жилые кварталы довольно скоро заканчиваются, начинается промышленная зона

Но западная сторона по-прежнему вся застроена многоэтажными домами специфически египетского вида

По берегам много пришвартованных теплоходов, большинство из них весьма выглядят не лучшим образом

Солнце, наконец, встало и сразу становится совсем тепло. (Вообще в Каире в днем было около 30 градусов, но ночью температура опускалась до 15-16 градусов, так что одета я была в куртку, в которой уезжала из весенней Москвы).

Чуть подальше место стоянки многочисленных барж.

В одном из счалов я насчитала 13 бортов

Промышленный пейзаж соседствует с сельскохозяйственным

 

По берегам полно кирпичных заводов, можно сказать они являются основной доминантой этого района по обоим берегам реки. Большинство из них активно коптит небо

Иногда на фоне этих коптилок стоят весьма приличные дома

Проходим строящийся мост, их по берегам Нила довольно много, не было ни одного круизного дня, чтобы хотя бы один нам не встретился

Феллахи уже на полях

А такие одиноко стоящие дома на островках мы тоже встречали достаточно часто, хотя чаще их деревни выглядят как города, с вполне себе многоэтажной застройкой

Впереди еще один, уже действующий мост

И первая «встречка», вернее попутная баржа, которую мы довольно споро обогнали

Хотя и встречная баржа не замедлила себя ждать

После завтрака опять поднимаемся наверх, воздух превратился в смог, весь горизонт в дымке, и пахнет горелым и химическим, трубы по-прежнему по всему горизонту

Развлечений в ходовой день никаких не предусмотрено, но ведь сама река лучшее развлечение, очередная баржа

Придорожное кафе

К тому же можно и позагорать. В Каире в окружении множества народа на набережной и соседних теплоходах разоблачаться до купальника было совсем не комфортно, а здесь самое то.

И птичек пофотографировать

 

 

На часах уже почти полдень, а на полях по-прежнему кипит работа.

 

Еще по берегам

 

Уровень воды достаточно высокий, многие берега залиты, 

и при прохождении моста кажется, что он совсем рядом.

На каждом шагу встречаются водозаборы, самых разных видов и объемов

Иногда пустыня подступает совсем близко к берегу, здесь это ливийская пустыня с отрогами

В какой-то момент уже после обеда мы обнаруживаем, что нас сопровождает полицейский катер (при выходе из Каира его точно не было)

И в дальнейшем это был наш привычный эскорт на всем протяжении круиза до самого Асуана

 

[Курзина Александра]

В районе четырех часов дня начинаются пригороды Бени-Суэфа

 

 

И здесь на помощь нашему легкому катерку сопровождения подтягивается нечто более внушительное, но пока без пулемета

 

В половине пятого мы швартуемся к причалу Бени-Суэфа.

С сайта туроператора: «Бени–Суэф – важный сельскохозяйственный центр, выросший из небольшой деревни. В городе работают предприятия текстильной и хлопчатобумажной промышленности. Самым главным достоянием региона является Медумская пирамида, отличающаяся весьма оригинальной формой. Капризный фараон Снофр приказал построить пирамиду в виде восьмиступенчатой лестницы, каждая последующая ступень которой была меньше предыдущей. На выполнение задания было привезено 7 тысяч пленных с побережья Ливана и несколько тысяч кубометров кедра для внутренней отделки гробницы.»

Здесь наш теплоход должен был ночевать, в темное время мы практически всегда стояли.

Никакой экскурсии или хотя бы прогулки по программе круиза не предусматривалось, мы решили, что вполне можем прогуляться самостоятельно, однако не тут то было. Район этот считается совсем не туристическим, несмотря на наличие интересных с точки зрения истории объектов, поэтому наше появление в главном холле теплохода вызвало переполох среди всего персонала, находящегося там в этот момент: охранника, начальника охраны, еще какого-то представителя службы безопасности уже от теплоходной компании, менеджера на стойке регистрации, который тут же вызвал к нам Амара. Наш гид нам объяснил, что гулять мы можем только все вместе с ним и охраной, если мы очень хотим, то это можно организовать после ужина. По сути, мы оказались в тюрьме, хоть, так сказать, и почетной, пришлось согласиться.

Ужин, кстати, в этот вечер был тематический – египетской кухни – проходил в режиме полновесного шведского стола, включая горячие блюда, так что попробовать удалось и рыбу, и курицу, и мясо - все очень вкусно. Названий многих блюд я раньше не встречала и, хотя на табличках они были написаны, из памяти улетучились раньше, чем мы вернулись из Египта. После такого ударного приема пищи прогуляться, чтобы растрясти калории, было просто необходимо, однако из нашей русскоязычной группы к нам присоединились только наши соседи по столу: Нина с Юрием, а «вот иностранная» часть туристов вышла в полном составе.

На улице уже совсем стемнело, фотографии делались с мобильника и на ходу, качество их ниже среднего, но это настолько любопытно, что я все-таки выложу несколько штук.

Идем по набережной, впереди англичане, сбоку по проезжей части на расстоянии пяти метров друг от друга – охранники.

А эти два автомобиля и с десяток человек в форме и штатском тоже наше сопровождение.

Итак, Бени-Суэф – центр одноименной провинции, город с населением в 250 тысяч человек. от Каира отстоит на чуть более 100 км. В городе очень большая коптская община, (копты - египетские христиане, представители одной из самых древних христианских церквей, достаточно сказать, что христианство широко распространилось на этих землях в 1 веке нашей эры. В Египте их по разным оценкам от 10 до 20%). Многочисленные кресты мы видели на берегу при подходе к городу. Присмотревшись, обнаруживаем большое количество женщин с непокрытой головой, встречаем их гораздо чаще, чем в Каире, где много туристов.

Через полчаса неспешного хода в окружении полутора десятков сопровождения (на 9 человек туристов) сворачиваем в кафе. Чтобы не осквернять нашими персонами приличное заведение нас усаживают на улице

Поодаль также за столик усаживается полицейское начальство (с вскинутыми руками – генерал, по словам Амара, начальник полиции провинции)

Простые служители закона вынуждены ждать в машине

Меню весьма обширное,

но есть-то мы не хотим совсем: заказываем горячий каркаде, приносят холодный, но как-то необыкновенным образом взбитый, с пеной как у пива. Совершенно необычный вкус у в общем-то знакомого напитка, так что о замене не жалеем. Кстати, в этом кафе подают и алкоголь, что большая редкость для заведений в Египте, опять-таки из-за большого количества немусульман в городе.

В кафешке мы задержались больше чем на час, сначала англичане курили кальян, затем куда-то исчез наш Амар, его в недра кафе отправился искать гид англичан и тоже исчез. Версии мы строили самые разные, но оказалось все просто – в кафе транслировали футбольный матч сборной Египта с кем-то.

Перед уходом фотографируемся нашей русской группой с Амаром.

Обратный путь проходим в том же порядке, экзотика полная!

 

[andrey64]

Александра, неужели так холодно было?)))

[Курзина Александра]

Александра, неужели так холодно было?)))

Платок, разумеется, для прикола А вообще-то в этих местах, как солнце садилось, температура действительно опускалась ниже 20 градусов, ходить с короткими рукавами было не комфортно. Это англичане, особенно англичанки, люди горячие!

[Курзина Александра]

5 день – И еще сценическое плавание

Кого как, а меня ходовые дни совсем не напрягают, скорее наоборот дают возможность полного «релакса» и наслаждения от реки, не зря же текущая вода считается одним из трех зрелищ, которыми можно любоваться бесконечно. Ничем кардинальным пейзажи этого дня от дня предыдущего не отличались, разве что исчезли многочисленные чадящие кирпичные заводы и заводики, да горы, или скорее остатки гор, теперь почти постоянно были видны, иногда подступая к самой воде,

а иногда уходя на задний план.

Пальмы, коровки, вспаханные поля тянулись за бортом,

 

 

прерываясь только в местах поселений, на навигаторе обозначаемых как «деревни»

 

Гораздо чаще, чем накануне стали попадаться и рыбаки

Движение на реке постоянное, в основном грузовой транспорт

и небольшие суденышки, коих бывает очень много.

Но было, что навстречу плывет, а правильнее сказать плавает нечто экзотическое для нас, а там увидеть дохлую свинью или осла не редкость.

Практически в каждой деревне виднеется минарет мечети, некоторые очень красивые

 

 

 

Чаще всего рядом с ними еще и кресты коптского храма

И неизвестно еще, что выше.

Дома практически все не достроены

 

Место паромной переправы

Паром

Девственных берегов не встречается вовсе, еще бы - в пойме Нила живет 97% населения страны, выращивается практически вся сельхозпродукция и располагаются большинство промышленных предприятий Египта

 

Иногда неожиданно показывались остатки колониальной архитектуры,

И руины, время строительства которых определить было весьма затруднительно –

то ли остатки птолемеевского храма, то ли развалины некоего промышленного производства эпохи Насера.

А иногда виденное на берегу вообще не удается классифицировать:

геологический останец, развалины строения или остатки корабля пришельцев?!  

 

Надо отметить, что путевой информации в этом круизе не было ни в каком виде вообще, я пыталась было записывать названия населенных пунктов по навигатору с отметками о времени их прохождения, но большинство этих названий ни о чем нам не скажет. А иногда было обидно, что мы не могли идентифицировать тот или иной интересный объект, в частности Амар накануне нам рассказал, что чуть севернее Эль-Миньи находится очень древний коптский монастырь Девы Марии, по преданию здесь останавливалось Святое семейство во время своего бегства в Египет. Коптских храмов и монастырей в этот день мы видели на берегах немало, но какой из них тот самый, осталось не выясненным, может быть вот здесь на этих скалах? - по времени как раз подходит.

Периодически встречались и места скопления старых и не очень судов, например, колесных

 

После обеда поднялся сильный ветер, который нес с собой песок

С солнечной палубы мы ретировались на площадку на корме верхней палубы - ту, что под тентом. Там и дождались прихода к месту очередной стоянки – Эль-Минья.

 

 

[Курзина Александра]

 

Швартуемся вторым бортом к «Нильскому сараю» на западном берегу Нила.

Мост на восточный берег Нила, мы по нему съездим на следующий день.

Вид с борта. 

 

 

Противоположный берег

Вечером после ужина нам опять обещали прогулку. Неудобство только в том, что на часах 6-ть вечера, а гулять отправимся не раньше 9-ти, когда снова совсем стемнеет и все возможные красивые фотографии немаленького города останутся лишь в мечтах.

Надо отметить, что второй день нашего круиза был знаменателен по двум причинам. Во-первых, для нас устроили приветственный коктейль, мы с нашими соседями по столу

Мероприятие в условиях 13 туристов на борту смешное, команды и капитана нам так и не представили, приветствовал нас круиз-менеджер, которого удалось увидеть в этот вечер первый и последний раз (может он и присутствовал на теплоходе все время, но с нами уже не пересекался никак). Так что не успели мы достать фотоаппарат для фиксации сего долгожданного мероприятия, а оно уже закончилось.

Во-вторых, именно в этот день шестого мая у мусульман начался Рамадан, что сдвинуло начало нашего ежедневного ужина на полчаса, все последующие дни он начинался в восемь вечера. Как известно, мусульманам во время их поста есть и пить можно только после захода солнца, точное время этого момента определяется не на глаз, а специальным решением церковных иерархов. В преддверии начала вечерней трапезы все уже сидят за столиками в ожидании

На теплоходе для команды исключений не делали, хотя для путешествующих ислам тоже делает послабления: как утверждал Амар, если отъезжаешь от дома на 80 км, то в пути можно пить и есть. Насчет питья не знаю, а ели они два раза в сутки – первый раз после заката (поэтому-то сначала ужинала команда, а потом приглашали нас), а второй раз ночью около двух часов. И если команда и обслуга работали посменно и могли высыпаться хотя бы через день, то гиды наши ходили в первой половине дня всегда не выспавшиеся.

Прогулка по вечернему городу на этот раз была более продолжительной, кроме набережной мы прошлись по нескольким улицам,

 

 

зашли на оживленный в такое позднее время местный рынок

и также посидели в кафе напротив красивого здания, бывшей резиденции чуть ли не султана Исмаила (правил во второй половине 19-го века), который в провинции Минья владел большими плантациями и многое сделал для развития этих мест, в частности при нем был построен большой ирригационный канал Ибрагимия.

Здание рушится и это весьма распространенное во всем мире явление: оно объявлено исторической ценностью, его нельзя перестроить, только реставрировать с соблюдением кучи ограничений по материалам и способам работ, денег на реставрацию надо немеряно и никакому частнику это не интересно, а у государства средств просто нет.

В городе много таких зданий, построенных приглашенными итальянскими архитекторами в конце девятнадцатого-начале двадцатого века для многочисленных в ту пору хлопковых и сахарных магнатов.

Охраны и в этот раз было ничуть не меньше.

Но нам это уже не в диковинку – фотографировать всех их не стали.

Кстати, именно в районе Эль-Миньи на рубеже 90-х годов прошлого века случилась серия нападений на туристические теплоходы, после чего сквозные круизы по Нилу стали такой редкостью. Именно отсюда в то время пошел развиваться в стране исламский фундаментализм и терроризм, превративший эти места в нетуристическую зону задолго до событий арабской весны 2011 года. Так что настойчивое внимание полиции к редким здесь иностранным туристам очень даже объяснимо.

(Прошу прощения за невысокое качество фотографий, особенно в вечернее время, с мобильника получается только так).

 

[Клепиков Дмитрий]

Очень интересный отрезок маршрута, спасибо!

Пару комментариев, к слову, от себя добавлю:

 

- По поводу массово недостроенных домов: так специально делают, чтобы дом не считался сданным в эксплуатацию и не надо было бы за него платить налоги.

 

- По поводу не представления команды: хз, видимо, потому что они весьма неприглядно выглядят и считаются техперсоналом))))  По-крайней мере, ни в одном из нескольких круизов, в которых там побывал, никогда не представляли. Впрочем, в последнем, пару лет назад, они сами представились нам. А дело было так...

Вечер в ходу, темно уже. Мы, набрав в баре пивандрия в банках, сели на носу подставить кудри под тёплый вечерний нильский ветерок. Сидим, значит, употребляем и вдруг прямо около нас в полу открывается люк (ну сё думаем, допились...) и оттуда вылазит какой-то по виду бичара, замотанный в тряпки, во вьетнамках на босу ногу и зырит на нас.....

"Это что тут у вас такое?", - лукаво улыбаясь, спрашивает персонаж, неожиданно обнаружив неплохое познание английского языка.

"Пивандрий распиваем" -отвечаю.

"Везука вам", - говорит персонаж, - "А нам, вот, нельзя" и делает грустную мордочку.  

"Мои соболезнования", говорю, "А вы, собственно, хто?"

"Я - капитан", опять улыбаясь отвечает персонаж.

"Опаньки...эээээээ....надо же......однако......"

"Если угостите нас пивандрием, проведу экскурсию по рубке", - прервал наше оцепенение персонаж

"Говно вопрос, кэп, давайте, конечно!"

Кэп лезет обратно в люк и принимает от нас сверху несколько банок пива, после чего приглашает спуститься за ним. Спускаемся и оказываемся аккурат в рубке! Там находятся ещё два чувака похожего вида.

"Вот это мой помощник",- указывает кэп на одного из них. "А это матрос рулевой", - показывает на молодого парня, сидящего на пуфике за штурвалом.

Все трое по-братски угощаются пивандрием и диалог совсем налаживается.

С интересом осматриваю рубку. В ней абсолютно темно, приглушённый свет даёт только подсветка приборов. На Ниле, по крайней мере на том участке, где мы ходили, не выставлено никакой световой обстановки (к слову, капитан, даже не понял что я имею в виду, когда я об этом спросил. Пытаясь угадать, он включил пару прожекторов на носу, но когда я сказал, что имел в виду не это, а огни на бакенах на воде, совсем смутился и сказал, что не понимает о чём речь). Я думал всегда, что может по они локатору идут, как иначе видеть хоть что-то. Локатор в рубке действительно был, но он был выключен. Выпучиваю глаза и спрашиваю, а каким чудом они вообще ориентируются на фарватере, идя полным ходом в кромешной тьме, я, вот, в упор ничего не вижу вперёд, всё сливается в одно тёмное пятно. "Обижаешь", - сказал кэп. " Я здесь все мели знаю. С завязанными глазами могу весь маршрут пройти"....Что фактически он и делал...

Покидал я рубку со смешанными чувствами....может лучше  и не знать всё это было и пребывать в уверенности о некоем локаторе.....А можот потому на Ниле не знакомят с командой и не проводят экскурсии в рубку)))) Меньше знает турист - крепче спит в своей, действительно, комфортной каюте

[Курзина Александра]

Да, у нас тоже спуск к рубке и другим служебным помещениям был в том числе с солнечной палубы, они туда регулярно просачивались. Но все-таки капитан жил в соседней с нами каюте и рубка была  с другой стороны его каюты, в результате мы нет-нет да и сталкивались с коридоре. 

У нас правда во время круиза случилась одна нештатная ситуация, когда мы смогли увидеть практически всю палубную команду, во главе с боцманом и самим капитаном, расскажу по ходу.

[Курзина Александра]

6 день – Эль-Минья – гробницы Бени-Хасан - Тель-Эль-Амарна

За два дня мы прошли вверх по течению Нила почти 230 км по территории, которая во времена фараонов считалась Верхним Египтом (Нижний Египет начинался в районе Мемфиса и распространялся на дельту Нила), однако сейчас часть нильской долины от Каира до Луксора чаще называют Средним Египтом, а к Верхнему Египту относят земли от Луксора до Асуана. И хотя этот регион страны считается нетуристической зоной, однако различных археологических памятников здесь ничуть не меньше, чем в районе Каира. Область (мухафаза по-египетски) Эль-Минья, одноименная со своей столицей, где мы и пришвартовались накануне, является глубоко исторической местностью, уходящей корнями к Древнему Царству, в частности именно отсюда был родом тот самый хозяин первой Великой пирамиды фараон Хеопс.

Самой древней достопримечательностью Эль-Миньи является Бени-Хасан (арабское название) – некрополь Древнего и Среднего царств, высеченный в скалах на восточном аравийском берегу Нила. Именно в это место мы и отправились после завтрака. Пересекаем Нил по мосту, в окно видны два теплохода: наш и «Нильский дворец» первым бортом.

Стены ограды украшены красивыми барельефами из истории амарнского периода Среднего Царства.

На флаге и гербе как мухафазы, так и города изображен знаменитый бюст царицы Нефертити, и это неспроста. Ведь именно на территории этой провинции находятся руины древнего города Ахетатон – столицы при фараоне-реформаторе Эхнатоне (XVIII династия), любимой женой которого и соправительницей, разделявшей все его взгляды, была Нефертити. Просуществовал Ахетатон в этом качестве около 15 лет (до смерти Эхнатона). Затем культ единого бога Атона утратил значение, и город был покинут и заброшен, со временем занесен песком.

Этим событиям и памятникам, связанным с ними, у нас будет посвящен завтрашний день, а пока мы едем по пустыне к гораздо более древним гробницам времен от VI до XII династий.

 

Дорога сама по себе очень любопытна, вот здесь мы проезжаем новый город, построенный в пустыне для желающих попробовать свои силы в освоении египетской «целины».

Дома строятся за госсчет (поэтому они достраиваются, а не остаются в незаконченном виде), переселенцы за них не платят, получают кучу льгот  по налогам и субсидиям.

Освоение пустыни естественно начинается с воды, проводят трубы с нильской водой

Сажают сначала кактусы, чтобы появился хоть какой-нибудь гумус

Через пару-тройку лет на этом месте высаживают уже что-нибудь более привычное, овощи, деревца или траву на корм скоту.

Рядом предусмотрительно устроено местное кладбище, новенькое, судя по виду

А это уже деревня, стоящая здесь относительно давно

 

Эти девушки явно из коптских семей, без платков

А вот и храм

Рядом мусульманки, тоже идут из школы

А вот и цель нашего визита – гробницы Бени-Хасан, нам надо подняться вон туда, где виднеются отверстия в скале

Из интернета: Комплекс Бени-Хасан вырублен в скальной породе и включает 39 крупных захоронений высокопоставленных древнеегипетских вельмож (князья, номархи) и сотни гробниц более мелких чиновников (писцы, сборщики податей), самые ранние из которых относятся к временам VI династии, а самые поздние к эпохе XXX династии. По устройству гробницы относятся к трём разным типам:

• одна квадратная комната, иногда со сводчатым потолком
• одна прямоугольная комната, потолок которой поддерживают один или два ряда папирусовидных колонн с капителью в виде закрытого бутона лотоса; каждая пара таких колонн увенчана общим архитравом
• погребальный комплекс с открытым двориком, прямоугольным портиком со сводчатым потолком, квадратной основной камерой с двумя рядами сдвоенных колонн с продольными архитравами, а также часовней со статуей усопшего и в ряде случаев статуями его родных.

Вот как это выглядит вживую снаружи

 

 

Доступ теоретически открыт в четыре гробницы, но во время нашего приезда открыта была только одна Аменемхета (Амени).

Фотографировать внутри нельзя, вернее можно за 300 египетских фунтов (примерно 17 долларов), кроме нашего гида нас в небольшом помещении сопровождает научный сотрудник и местный смотритель-охранник на входе. Мы ведем себя законопослушно, а питерцы фотографируют фрески на мобильник, делая невинное лицо – «а разве нельзя?». В ход идет бакшиш, но дальнейшие съемки запрещают категорически в три голоса.

А вот дальше не знаю за какие заслуги, но нашей группе научный работник предложил посетить одну из самых сохранившихся и богатых гробниц потомственного номарха Хнумхотепа II.

Поскольку сотрудник музея открыл ее только для нас, смотрителя на входе уже не было, а в этих условиях он гораздо охотнее согласился на бакшиш и за 10 фунтов с фотоаппарата встал к нам спиной на шухере у входа в гробницу. Внутри основного помещения

Мумия должна была располагаться внизу в шахте (на фото огорожена перилами).

А прямо напротив входа располагалась ниша, где должны были находиться статуи самого номарха и его ближайших родственников, сохранились только дети ЕМНИП, к сожалению, на фото они не получились – темно.

Зато хорошо сохранились настенные фрески

На лодке крупно – сам Хнумхотеп II, надзиратель восточной пустыни Египта.

От гробниц открывается потрясающий вид на долину Нила, делаем несколько фотографий, в том числе панораму.

И в обратный путь.

 

 

Проезжая по городским улицам Эль-Миньи еще раз жалеем, что нас не удалось погулять здесь в светлое время - столица провинции очень живописный город, где среди современных построек тут и там встречаются красивые здания в колониальном стиле, очень много скверов и парков с интересными памятниками, как например эта скульптурная группа рыбаков.

У выхода-входа на набережную.

Рядом с «Нильским дворцом» пришвартованы прогулочные катера, очень даже симпатичные и тематически оформленные

[Клепиков Дмитрий]

Красота    Интересно, конечно, смотреть достопримечательности, недоступные массовому туристу 

[Курзина Александра]

Продолжаю про 6 день

Сразу после нашего возвращения на борт команда начинает готовиться к отплытию и уже через полчаса мы фотографируем набережную Эль-Миньи со все увеличивающегося расстояния

С воды город выглядит не менее симпатично, чем из окна микроавтобуса

 

 

Противоположный восточный берег тоже весьма живописен

Кстати, не писала раньше – это треугольное стилизованное под пирамиду здание – современный музей, посвященный Эхнатону, его супруге Нефертити и их эпохе, которая традиционно называется в египтологии Амарнским периодом, был задуман еще в конце 1990-х. Проект здания был выполнен германскими архитекторами. Строительство было прекращено во время событий арабской весны 2011 года, однако в 2014, вместе с приходом к власти президента Ас-Сиси, оно возобновилось, правда, так и не понятно, открыт ли он в настоящее время, наши гиды не знали, а мы, дважды проезжая мимо,  никакой жизни там не заметили.

За мостом по этому берегу явно зона отдыха с шикарным отелем или отелями

А дальше уже привычная деревня на фоне крутоярья

Уходить не хочется, но по всемирной круизной традиции после отхода  начинается обед, мы и так уже просрочили 10 минут, в условиях малолюдья заставлять ждать в окружении кастрюль и сковородок наших голодных поваров и официантов просто бесчеловечно.  

Зато после обеда ничто не мешает нам вернуться на солнечную палубу и созерцать берега, отвлекаясь время от времени на потребление прохладительных напитков и посещение бассейна.

Река живет достаточно интенсивной жизнью, не только как источник влаги для всей долины,

 

но и как транспортная артерия: каких только «грузовиков» меньше чем за полдня мы там не встретили, все больше в самоходном варианте

 

 

 

Но встречались и такие, самоходно-толкаемые

И отдельно идущий буксир

Река на этом отрезке довольно извилиста

изобилует протоками, островами

и, конечно, по-прежнему густо населена.

 

Тут и там паромные переправы

 

Мечети и храмы

Кипит работа на полях

Ловят рыбу на воде

 

А ближе к закату восточный берег порадовал очень красивым рельефом.

Начался отрезок скал, напичканных явными гробницами древности.

 

Скалы начинаются у самого берега и совсем близко подходит железная дорога, идущая с самого юга страны – из Асуана.

Завтра мы поедем здесь на экскурсию в обратном направлении на нашем привычном микроавтобусе. А пока фиксируем садящееся солнце

и вспыхивающие подсветкой минареты мечетей на берегу.

В шесть вечера практически в темноте наш JAZ ROYALE швартуется к берегу.

 

Ночуем мы в Телль-Эль-Амарне, небольшом поселении  на восточном берегу Нила в 287 км к югу от Каира. Гулять здесь негде, остаемся на корабле.  

Сообщение отредактировал Курзина Александра: 13 Ноябрь 2019 - 17:55

[MainDriver2]

Спасибо, очень интересно.

Стоить отметить что наиболее странными на всех фотографиях смотрятся, вроде бы заселенные, многоэтажные дома с зияющими оконными проемами..

[Курзина Александра]

Приношу свои извинения, перепутала места ночевок, в шестой день мы ночевали в Тель-Эль-Амарне, а до Асьюта с его шлюзом  добрались только на следующий вечер.

В свое оправдание могу сказать, что ежедневных программок дня нам в этом круизе не раздавали, а та программа круиза, которая есть на сайте туроператора не всегда совпадает с реальностью, там, например, просто переставлены 6 и 7 дни, экскурсии 10 и 11 дня. На листочке-то я себе написала, что ночевка после посещения Бени-Хасана в Тель-Эль-Амарне, а вот посмотреть в него забыла, увы, увидела эту запись только дома.

[Курзина Александра]

Спасибо, очень интересно.

Стоить отметить что наиболее странными на всех фотографиях смотрятся, вроде бы заселенные, многоэтажные дома с зияющими оконными проемами..

Про это уже написал Дима: пока в доме не отделаны все этажи, т.е. он не закончен, владелец/инвестор/застройщик не платит налоги. Чаще всего не достраивают даже крышу, дождей-то там не бывает, но даже если крыша есть, то можно не стеклить окна и не штукатурить целые этажи, результат тот же. Если здание выглядит полностью достроенным, это скорее всего отель или какое-нибудь общественное учреждение. Исключение - жилье, построенное в рамках госпрограмм (там тоже есть и такое).

[MainDriver2]

 

Спасибо, очень интересно.

Стоить отметить что наиболее странными на всех фотографиях смотрятся, вроде бы заселенные, многоэтажные дома с зияющими оконными проемами..

Про это уже написал Дима: пока в доме не отделаны все этажи, т.е. он не закончен, владелец/инвестор/застройщик не платит налоги. Чаще всего не достраивают даже крышу, дождей-то там не бывает, но даже если крыша есть, то можно не стеклить окна и не штукатурить целые этажи, результат тот же. Если здание выглядит полностью достроенным, это скорее всего отель или какое-нибудь общественное учреждение. Исключение - жилье, построенное в рамках госпрограмм (там тоже есть и такое).

 

логично предположить что такой неприятный вид поселения будут иметь всегда, пока в законодательстве страны, на эту тему, что либо не измениться)

[Клепиков Дмитрий]

Логично также предположить, что пока сами чиновники не захотят платить налоги за свои дома, эта ситуация останется таковой 

[Курзина Александра]

7 день – Телль-Эль-Амарна–Асьют

На просторах интернета удалось найти карту Египта с отмеченными достопримечательностями. Здесь хорошо видна Амарна (Тель-Эль-Амарна в арабском варианте).

 

Этот день обещал богатую экскурсионную программу, поэтому уже в 8-мь утра мы пересекали Нил по очередному мосту, только в отличие от предыдущих дней с востока на запад. Практически все города Среднего Нила в Древнем Египте располагались на западном берегу, на восточном берегу египтяне хоронили мертвых, а поскольку первым пунктом нашей экскурсионной программы значилось посещение остатков некогда могущественного города Гермополиса, а ночевал наш теплоход в этот раз на восточном берегу Нила, вот направление движения и поменялось.

Из рассказов нашего Амара - Гермополис (Гермополь по-гречески) город в Среднем Египте, один из важных религиозных центров древнего государства, в самом Египте ещё с эпохи Древнего царства именовался Шмену— «Городом Восьми»— по имени почитавшихся здесь восьми изначальных богов-творцов. Греки назвали этот город Гермополем, так как отождествляли главного бога города— бога Тота— со своим Гермесом. Согласно римским источникам в городе эпохи Птолемеев стояли многоэтажные каменные дома, храмы, однако после арабского завоевания здания были разрушены, камни арабы растаскивали на свое строительство в другие места, многие местные жители его покинули. Однако древнее название городка сохранилось и трансформировалось как Шмену – Шмун – Эль-Ашмуниен, сейчас это скорее деревня, чем город.

 

Главная улица – один сплошной рынок, здесь, например, продают кур

Здесь лавка мясника

А вот и первая остановка – большие статуи (4,5 м) павианов, павиан - одно из воплощений бога Тота.

 

Слушаем длинный рассказ о культе бога Тота, об Аменхотепе III, который обновил главный храм бога в тогда еще Шмену и заказал для него то ли восемь, то ли четыре такие статуи. Ничего из этого рассказа я сейчас уже и не упомню, имя бога-то запомнила только благодаря купленному в Каирском Египетском музее буклету «Боги и Цари Египта».

На соседней пальме сидит пара египетских голубей, они сильно отличаются от наших.

Наконец двигаемся дальше и очередной выход около остатков храма времен уже греческого периода эпохи Птолемеев, колонны со знакомым коринфским ордером

 

В первой половине первого тысячелетия египетский храм перестроили в христианскую базилику для нужд коптов. Выглядит все очень заброшено – ни ограды, ни хоть какого-то порядка, все заросло травой и колючками, за которыми виднеется современный Эль-Ашмуниен.

Колонны с левой стороны окружены лесами, но леса эти не намного моложе колонн, все проеденные жуками и потемневшие от времени.

Рядом развалины более поздних построек

Немного осталось от некогда процветающего города, да и то, что осталось не выглядит как полноценный туристический объект: стоят такие обломки в чистом поле, ни кассы, ни билетиков, рядом с павианами хоть какой-никакой шлагбаум есть, а здесь вообще ничего!

Едем дальше, следующим объектом у нас посещение Туна-Эль-Гебель – некрополь Гермополя Великого. А пока пересекаем большой ирригационный канал

Может это тот самый канал Иосифа? Из интернета - вырыт по приказу фараона Аменемхета IV на месте одного из малых притоков Нила. В период Нового царства канал имел пять метров в глубину и две дамбы, регулировавшие водосток. Высох вместе с Меридовым озером во времена Птолемеев, но был возобновлён арабами, которые считали, что его построил библейский Иосиф, который в том числе спас Египет от голода.

На подъезде к некрополю

Здесь уже все по-настоящему – ограда, ворота, билетики.

 

 

С сайта туроператора: На некрополе Гермополя Великого Туна-эль-Гебель уцелело немало сокровищ, в том числе, гробницы Исидоры и Петосириса. На их барельефах можно увидеть немало сцен повседневной и религиозной жизни. Архитектура этого некрополя очень разнообразна и выделяется не только захоронением Петосириса. Погребальный комплекс включает в себя большой храм, посвященный Тоту. Мы знаем, что жрецы, желая угодить богу, держали здесь его любимых животных, а именно обезьян и ибисов. Археологи обнаружили мумии этих животных в длинных катакомбах некрополя.

От входа до собственно гробниц идти весьма прилично. Развалины храма бога Тота

Гробница Петосириса, вход в часовню над гробницей и справа четырехугольный алтарь, где приносили жертвы

 

Снаружи здание украшено богатой резьбой

Внутри тоже удалось сделать несколько фотографий 

 

Наиболее примечательна эта, где изображен сам Петосирис, а вверху и внизу надпись, довольно знаменитая.

Нам Амар примерно рассказал ее содержание, запомнить его, конечно, невозможно, взяла из интернета, так сказать, преамбулу, сам текст описания его заслуг еще на две страницы текста:

Его возлюбленный младший сын, владеющий всем имуществом его, величайший из Пяти, владыка (священных) престолов, верховный жрец, видящий бога в святилище его, кто несет владыку своего и следует за владыкой своим, кто входит в святая святых и исполняет служения совместно с верховными жрецами; пророк Огдоады, глава жрецов  Сохмет, глава жрецов третьей и четвертой черед; царский писец, учитывающий всю собственность в храме Хемену; второй пророк Хнума-ра, владыки Херуэр, и Хатхор, владычицы Нефруси; 5 предводитель второй череды (филы) в храме Херуэр и Нефруси; пророк Амона-Ра и богов этих мест, Петосирис, досточтенный, называемый (Ан)х-эф-(эн)-Хонсу, рожденный госпожой Нефер-Ренпет, правогласной;…

Вход в катакомбы с мумиями животных

 

Внутри

 

Места хранения мумий 

Еще одна раскопанная гробница, в тот момент закрытая на замок, несчастной утонувшей в Ниле Исидоры, там даже ее мумия сохранилась.

Территория некрополя очень большая. На обратном пути обращаем внимание, что по всей территории комплекса и рядом с ним из-под песка торчат остатки сооружений, кое-где отчетливо виден вход, скорее всего в очередную гробницу.

Кстати, прочла тут в интернете, что новые захоронения в Туна-Эль-Гебель раскопали уже в этом 2019 году, обнаружили около 40 человеческих мумий. Конечно, это место впечатляет очень даже, сюда туристов надо возить непременно.

На этом экскурсия в Гермополь и его некрополь Туна-Эль-Гебель закончилась и мы практически без перерыва возвращаемся на восточный берег, следующая экскурсия - в город Ахетатон.

 

[Курзина Александра]

Самым большим бонусом посещения Среднего Египта, помимо собственно реки, безусловно, является именно эта достопримечательность провинции Эль-Минья – руины и гробницы времени правления Эхнатона.

Могу смело утверждать, что изобразительное искусство Древнего Египта очень статично, это хорошо понимаешь, проходя по залам любого музея с древнеегипетскими экспонатами последовательно от раннединастического периода до птолемеевской эпохи: одни и те же позы скульптур, сюжеты живописи, боги, лица, парики, одежда и пр. И единственное исключение из этого правила – Амарнский период с 1350 по 1333 годы до нашей эры, практически середина трехтысячелетней истории государства фараонов в долине Нила.

Небольшое отступление от отчета для тех, кто не знает или забыл (самая распространенная на настоящий момент версия): Фараон-реформатор XVIII династии Аменхотеп IV, намного, на тысячелетия опередил свое время. Утвердив культ единого бога Атона – Ра/Солнца, он пришел к монотеизму в противовес традиционному существующему многобожию. Вступив на этой почве в конфликт с верховной знатью и жречеством, перенес столицу из Фив во вновь построенный город Ахет-Атон (Небосклон Атона), сменил имя на Эхнатон (Угодный Атону). А чего стоил его указ с неслыханным в то время решением о переводе всего официального документооборота на разговорный язык.

Все это отразилось и в искусстве – главным приоритетом для мастеров было объявлено придерживаться принципа художественной правды, а изображение радостей жизни пришло на смену многочисленным сценам загробного мира.

Энатон и Нефертити играют со своими дочерьми 

Согласитесь есть разница в изображениях фараонов – статуи Эхнатона и стандартная статуя, вполне могущая быть и Рамзесом II и Тутмосом III, в первом случае гораздо правдивее переданы особенности царской фигуры и лица.

 

Амарнский период так и остался яркой вспышкой на ровном горизонте египетской религиозной и духовной жизни. Ранняя смерть Эхнатона возвела на трон его малолетнего сына Тутанхатона, а Нефертити, во всем поддерживающая мужа, к этому времени уже исчезла с политического горизонта, то ли попала в опалу за неспособность родить наследника (в браке рождались только девочки, Тутанхамон – сын другой жены или наложницы Эхнатона Кийи), то ли умерла. Молодой фараон вернул столицу в Фивы/Мемфис, стал из Тутанхатона Тутанхамоном, а имя Эхнатона стараниями жречества и последующих фараонов было вымарано из истории на три с лишним тысячи лет до раскопок конца XIX века. Вымарывали настолько старательно, что превратили этот период и личности Эхнатона и Нефертити в одни из самых загадочных, до сих пор вызывающие множество споров и разнообразие оценок.

Путь наш идет по той самой дороге, которую мы вчера наблюдали с борта теплохода.

Вот они знакомые пещеры-гроты в скальном массиве, отсюда еще очевиднее искусственное происхождение отверстий.

Делаем небольшую остановку на месте раскопанных царских дворцов, а именно северный дворец, выстроенный Эхнатоном для любимой жены  - Нефертити.

С северной стороны остатками стен огорожены более мелкие по размеру помещения – жилые покои царской четы, с южной – приемные парадные залы. Просматривается место бассейна.

Через дорогу, которая в те времена была Царской дорогой города Ахетатон, располагался еще более грандиозный государственный Дворец, от которого ничего не осталось, а севернее находятся развалины царского архива, где были найдены знаменитые 360 глиняных табличек дипломатической переписки амарнского периода, много давшие для понимания происходящего в ту эпоху. Эти развалины в настоящее время погребены под песком и не просматриваются.

Следующая остановка у Северных гробниц

Разумеется, идти надо вверх

Одновременно с нашими двумя микроавтобусами на стоянку перед входом подрулил и большой автобус, так что нас непривычно много ползет вверх по бесконечным ступеням

Вид вниз

Из всего около 25 раскопанных гробниц теоретически допускают в 4, в этот день были открыты 2 - первая гробница МериРа, верховного жреца единого бога Атона.

На стене, примыкающей к входу, традиционно изображается хозяин гробницы.

Всего здесь четыре помещения, но отделаны только два, в первом зале можно увидеть сцены награждения Мери-Ра золотым ожерельем, выезда царской семьи из дворца и изображение Эхнатона на колеснице (как и в других местах, лицо царя и знак Атона были сбиты).

 

Сцена принесения даров Атону

Проходы в дальние помещения, которые не отделаны

Фотографируем, естественно, полулегально, за бакшиш, здесь цена все та же - 10 египетских фунтов с фотоаппарата.

Вторая гробница, открытая в этот день – Гробница Яхмоса (Ахмоса), который был носителем царского опахала

Состоит из трех помещений, в которых росписи сильно пострадали, фотографировать мы их не стали, сэкономив на бакшише. В поперечном помещении находятся две ложные двери, глубокая вертикальная шахта,

и грубое скульптурное изображение Яхмоса в натуральную величину, стоящее в нише.

Следующий объект нашего посещения – королевская гробница, находится в нескольких километрах южнее

Гробница Эхнатона — впечатляющее произведение архитектуры, особенно если учесть ее новаторский для того времени прямолинейный план.

Она состоит из нескольких лестниц, большого коридора

ведущего в «защитный» колодец, огромную погребальную камеру

и анфиладу из шести залов и комнат.

В главной погребальной камере были обнаружены обломки саркофага царицы-матери Тейи — доказательство того, что она покоилась именно здесь. А у входа на некрополь были найдены фрагменты царского титула Эхнатона и его саркофага. И наконец, в пользу того, что останки фараона покоились в гробнице Амарны, говорит частично сохранившееся изображение его похорон.

В настоящее время точно доказано, по крайней мере одно царское захоронение здесь осуществлено – второй дочери Эхнатона и Нефертити – Макетатон, умершей еще во времена правления своего отца.

А вообще практически все гробницы Амарны считаются незаконченными в строительстве, т. е. после смерти фараона-отступника большинство царских чиновников плавно перетекло к старым богам и центрам поклонения им.

 

 

[Курзина Александра]

На часах было почти два, когда мы вернулись к причалу, теплоход, к которому мы были пришвартованы, ушел и наш JAZ ROYALE впервые после Каира можно было увидеть полностью

Обед, можно сказать, уже остывал и не задерживаясь ни минуты, теплоход начал отход

Так выглядело место нашей стоянки, оказывается мы стояли около туристического центра Тель-Амарны

И не такой уж этот городок и маленький

Пейзажи за бортом радовали глаз

Очередной строящийся мост

 

А это первый встречный в этом круизе пассажирский теплоход

Еще встречка

 

Несмотря на большую плотность населения места в пойме Нила хватает и многочисленным птицам, время от времени Володя их пытается сфотографировать и иногда даже получается

 

В этот вечер по восточному берегу встали очень красивые скалы

 

 

Наш теплоход время от времени шел к ним практически вплотную

В некоторых опять просматривались "входы в гробницы"

 

 

В одной из долин подходящих к Нилу расположился особенно живописный коптский монастырь,  

 

 

жаль не понятно - ни как он называется, ни сколько ему лет, хотя судя по наличию скальных помещений, скорее всего древний.

Еще этот вечер подарил нам красивый закат, наверное, самый красивый за весь круиз

 

 

А совсем уникальным этот день сделал первый в этом круизе шлюз, через который мы шли в полной темноте

 

Вид вперед

И назад

Сразу за шлюзом мы швартуемся опять-таки вторым бортом к теплоходу, стоящему у причала города Асьют, древнего египетского города, ныне центра одноименной мухафазы-провинции. Кстати, именно в этой провинции наибольшее в Египте число коптских церквей, мы их немало видели по берегам. 400-тысячный город стал первым, закрытым для туристов в 1980-е годы городом Среднего Египта, поводом для чего послужили столкновения коптов с мусульманами, и до сих пор блок-посты на всех дорогах его непременная черта. На часах к этому времени было уже 11 вечера.

[Курзина Александра]

8 день – Асьют – Сохадж и опять ходовой день

Еще один день знакомства с рекой и ее берегами, рассвет на Ниле в пол-шестого 

Во время завтрака в окно увидели встречный теплоход, бежать наверх (ресторан-то в трюме) уже не успели бы, пришлось фотографировать через стекло.

Надо отметить, что на отрезке от Каира до Сохага (Сохаджа) круизных теплоходов нам встретилось раз-два и обчелся, по сравнению с грузовым судоходством это, конечно, просто ничего.

В этот день мы довольно часто шли гораздо ближе к берегу, фотографии получались гораздо детальнее и далеко не всегда это были скалы

 

 

 

Погода как всегда на Ниле чудесная: солнце, легкий ветерок, тогда еще было не жарко. Все варианты возможных видов нильского берега в этот день зафиксировать удалось не единожды.

Природа:

 

 

Мосты

 

Паромы и переправы

 

 

Полиция

Дома типичной египетской застройки

 

 

 

Мечети и храмы

 

 

Красивые скалы

 

И вероятные гробницы

 

Было в этот день и кое-что необычное – по западному берегу шел девственный лес, ну или почти лес, никакого присутствия человека, кроме линии электропередач на заднем плане

В конце концов, сам Нил

 

и люди, населяющие его берега

 

 

На часах было всего половина четвертого дня, когда наш теплоход пришвартовался опять-таки вторым бортом к причалу в городе Сохадж.

Момент этот мы пропустили, честно говоря, уже и не помню почему, скорее всего по причине послеобеденного отдыха. Зато вечером у нас опять была замечательная городская прогулка.