Сообщений в теме: 221

[Freeman]

День девятый, 7 ноября 2008.
Продолжение...
Автобус, едущий на вулкан, был обыкновенным, а вот водители, как, впрочем, и сами итальянцы, отличались экспрессией и громким голосом. Это они типа встретились на конечной станции:

Судя по расписанию, дорога к конечной остановке (на высоте 1000 метров н.у.м.) должна была занять час, и пока первую ее половину мы мчимся по скоростной трассе обратно в сторону Неаполя, немного из энциклопедии:
Везу́вий (итал. Vesuvio, неап. Vesuvio) — действующий вулкан на юге Италии, примерно в 15 км от Неаполя. Высота — 1281 метр. Кратер около 750 м в диаметре. Один из трёх действующих вулканов Италии, единственный действующий вулкан континентальной Европы. Считается одним из наиболее опасных вулканов мира. Известно более 80 значительных извержений, наиболее известное из которых произошло в 79 году н. э., когда были уничтожены древнеримские города Помпеи, Геркуланум и Стабии. Было описано древнеримскими авторами (в том числе Плинием младшим) и долгое время считалось легендарным событием. Последнее историческое извержение вулкана Везувий произошло в 1944 г. Один из лавовых потоков разрушил города Сан-Себастьяно и Масса. Во время извержения погибло 57 человек. Высота фонтана лавы из центрального кратера достигала 800 м., а эруптивная колонна поднималась над вулканом на высоту до 9000 м.
На одной из развязок наш путь уходит с трассы и, немного поплутав по поселкам и дачам, автобус въезжает на территорию национального парка "Везувий" (Parco Nazionale del Vesuvio) и начинает резко взбираться вверх по серпантину. Виды вокруг с каждым новым поворотом становились все более захватывающими. Это, кстати, остров Капри:

А чуть дальше и сам Неаполь уже был виден, как на ладони:

Где-то после двух третей пути автобус неожиданно перестал ехать вверх и свернул на какую-то дорогу, которая через несколько сотен метров закончилась на небольшой площадке с сувенирным магазином. Цель, конечно, преследовалась чисто коммерческая, но не обошлось и без любопытного. Автобусных туристов (в этот раз их было четверо) встречал мужчина весьма пожилого возраста, который сразу с порога автобуса принимался увлеченно рассказывать о самом себе и о вулкане. Честно говоря, о возможной встрече с ним мы уже были предупреждены рассказами в интернете. Приведу частично один из таких рассказов, чтобы было понятно, о чем (точнее, о ком) идет речь:
Звали старичка Андреа де Грегорио. Родился он в окрестностях Неаполя, в одном из небольших городков возле вулкана – Торре дель Греко, неоднократно разрушенном во время нескольких извержений. Когда Андреа было 16 лет, произошло последнее извержение Везувия – в 1944 году. Когда ему было 24, он решил посвятить свою жизнь «присматриванию» за вулканом. Андреа был первым работником кассы знаменитого фуникулера, что когда-то вел к вершине вулкана, и проработал на нем почти всю свою жизнь. Про этот фуникулер даже песню популярную написали, Funiculi-Funicula, которую нам старичок тут же и напел. Однако в 1984 фуникулер был разрушен ураганом, экологи запретили его восстанавливать и Андреа остался без работы.
- С тех пор, - заключил старичок. – я вынужден рассказывать эту историю каждый день по нескольку раз, на итальянском, немецком, французском или английском языках.
То место, где мы находились, как раз и было бывшей кассой фуникулера, в четырех километрах от вершины вулкана. Андреа де Грегорио называют «хранителем Везувия». Местное население беспокоится, что будет с вулканом, когда старичка не станет. Его снимает телевидение, в том числе БиБиСи, про него пишут в журналах и газетах. Он и консультант по туризму, и лучший знаток истории Везувия и его окрестностей – словом, настоящий Хранитель.
Действительно, интересный человек. Связать свою жизнь с вулканом! Каких только поворотов судьбы не бывает.
Но мы едем дальше вверх и еще минут через 10-15 карабканья по серпантину (иной раз очень даже захватывающему то из-за открывающихся под автобусом пропастей, то из-за каменных стен, в которые кажется только чудом мы не врезаемся) мы приезжаем на площадку "1000 метров". Тут все автомобильные дороги заканчиваются и дальше нам предстоит пеший подъем. Подняться предстоит еще на 170 метров к самому обрыву над кратером. Длина горизонтального пути к смотровой площадке составляла чуть больше километра. Вроде бы немного, но и времени тоже было в обрез - обратный автобус уходил через час, а попадание на него открывало перспективы хоть как-то успеть посмотреть Неаполь.
Было видно, что место, где мы находимся является хорошим туристическим объектом с развитой инфраструктурой. На стартовой площадке - сувениры, кафе, туалеты, карта-схема подъема со всеми необходимыми ТТХ трассы: траектория, высота, длина пути, подъем в градусах. Сама дорога была совершенно четко обозначена на местности, на всем протяжении имела оградку, обозначающую границу между дорогой и пропастью.



Минут двадцать упорной ходьбы и вот - мы на вершине. Вершины, конечно, как таковой нет - ее, очевидно, унесло в какое-то очередное из восьмидесяти прошлых извержений. Самая высшая точка, по которой проложена тропа - это окружность края кратера. Но это не самая высокая точка горы - огрызок противоположного края кратера существенно выше. Понравилась конкретика объекта: смотришь налево - вот тебе кратер, метров сто вниз видно дно, ощущается и сереводородный парок. Смотришь направо: обрыв и обалденная панорама Неаполитанского залива от самого Неаполя до Соренто. Между всем этим узкая тропка метров в пять шириной и тишина. Живописность пейзажа передать нельзя ни на фото, ни на словах. Что касается фото, то, по-моему, Везувий - это одно из таких мест, где совершенно неважно в какую сторону фотографировать - если объектив ничем не закрыт, то подавляющее число фото могут претендовать на шедевр личной коллекции .













Безгранично жалко было уходить с вершины, хотелось просто стоять и смотреть, смотреть, смотреть. Однако, время будто бы назло бежало быстрее обычного и, чтобы не опоздать на автобус, нам пришлось буквально бегом спускаться вниз. Посетителей на вулкане было очень мало - за всю дорогу мы встретили в общей сложности может быть пару десятков человек. По дороге встречались и колоритные личности.

Погода наверху была аналогична прибрежной, однако, температура воздуха заметно меньше. Но для резвого горного штурма - самое оно. Ну, и напоследок - общая панорама залива с высоты вулкана (нужно еще нажимать):

Обратный спуск на автобусе, как и положено, был несколько быстрее подъема. Поворот к легендарному везувийцу проехали без остановки, однако, сама дорога была даже более захватывающей. Те же повороты над обрывами переживались немного острее, так как вместо силы гравитации ответственным за наши жизни стала нога водителя на педали тормоза.
Изначально планировали вернутся в Неаполь на той же узкоколейке, но очень приятным сюрпризом стало то, что для нашего водителя это был последний рейс с Везувия на сегодня. Правда, потребовался небольшой мозговой штурм (наша английская речь вызывала категорическое непонимание), в результате которого мы узнали, что "cinco" по-итальянски означает "пять", а вот за "cinco-cinco" нас двоих готовы с ветерком домчать на том же автобусе до вокзальной площади Неаполя. В ответ на наш жест, обращенный к часам, мы получили ответный, изображавший горизонтальный полет ракеты. Сомнений больше нет - снова выезжаем на автостраду Помпеи-Неаполь и набираем ход.

Автострада (этот термин, кстати, впервые родился на свет именно в Италии) является частью большой дороги Autostrada dei Due Mari ("Шоссе Двух Морей"), соединяющей побережья Тирренского и Адриатического морей. Дорога имела по три полосы в каждую сторону, на нескольких участках одна из них была перекрыта на ремонт, но несмотря на это движение отличалось постоянством скорости (высокой) и отсутствием каких-либо заторов. Трудно было представить, что автомобильный транспорт может опережать железнодорожный, но через двадцать минут езды мы уже въезжали в Неаполь.

В нашем распоряжении оставалось 2,5 часа и поэтому решили обследовать ближайший к морю район города, тем более что судя по путеводителю он вроде как и был одним из самых центровых. Да, кстати, мы же так и не познакомились.
Неа́поль (от др.-греч. Νέα Πόλις — «новый город»; итал. Napoli, неап. Napule) — третий по величине город Италии после Рима и Милана и самый крупный город Южной Италии. Неаполь является столицей региона Кампания. Население самого Неаполя составляет примерно один миллион человек, а города вместе с пригородами — три миллиона человек. Неаполь расположен на западном побережье Италии в районе Неаполитанского залива. Город был основан в 8 веке до н.э. греками. Сейчас это один из крупнейших портов страны.
Из достопримечательностей в Неаполе сохранились Королевский Дворец с Национальной библиотекой на площади Плебисцита, построенный в 17 веке, во Дворце - капелла Св. Януария (покровителя города) в стиле неополитанского барокко с реликвиями. Интересны музей и галерея Камподимонте, Национальный Музей Сан-Мартино, галерея Джироламини, музей и готическая церковь Санта Кьяра, которая была заложена в 1310 году, а также театр Сан Карло.

От вокзальной площади имени уже надоевшего Гарибальди по направлению к главной площади города Piazza Plebiscito шла широкая Corso Umberto I - по ней и пошли.



Мы еще были под впечатлением от Везувия, поэтому воспоминания раннего утра освежились не сразу. Но долго не замечать это было нельзя - город был ужасающе грязен. Напомню, что именно Неаполь стал центром т.н. "мусорного кризиса", начавшегося в 2007 году и продолжающемся поныне. Сильно расписывать не буду - лучше немного иллюстраций.



К мусору стоит также добавить и большое количество уличных торговцев (преимущественно чернокожих), реализующих дешевую кожгалантерею и прочие мелочи. Их развалы, организованные прямо на тротуарах,   зачастую по ширине были ненамного уже их, что совместно с мусорными завалами создавало существенные неудобства при прогулке.
Ближе к центральной площади стало почище (а может, просто надвигающиеся сумерки помогли):



Время убегало, поэтому решили запечатлеть хотя бы самые яркие ближайшие места: Piazza Plebiscito (Площадь Референдума), Королевский Дворец и замок "Кастель Нуово".
Площадь, как я уже писал выше, является главной и самой большой площадью города. Свое название она получила в честь референдума 1860 года, когда был объявлен конец королевства и основание государства Италия. На площадь с одной стороны выходит фасад монументального здания с полукруглой колоннадой - это Базилика Сан-Франческо-ди-Паола.
Эта церковь была построена по желанию Фердинанда I, который хотел таким образом подчеркнуть свое окончательное возвращение на неаполитанский трон после правления наполеоновского ставленника Джоаккино Мюрата. Сама церковь по планировке напоминает римский Пантеон, а расположенная по обе стороны колоннада с дорическими колоннами - знаменитую колоннаду у собора Святого Петра в Ватикане.

С другой стороны границей площади является фасад Королевского Дворца. Никто из монархов сейчас во дворце не живет (да и нет в Италии сейчас монархов) - все здание используется исключительно в музейных целях.

И, пожалую, последней достопримечательностью, которой одарил нас Неаполь, стал замок "Castel Nuovo" (или Анжуйская Крепость). Весьма лаконичное здание со сразу понятным основным назначением.
Анжуйская крепость представляет собой мощное сооружение, воздвигнутое по желанию Карла I Анжуйского в конце XIII века на возвышенном месте. Она подверглась перестройке при Альфонсе I Арагонском. В крепости протекала пышная и изысканная придворная жизнь при королях обеих династий, анжуйской и арагонской, правивших одна за другой Неаполитанским королевством.
Западная сторона крепости включает в себя массивные цилиндрические башни, пристроенные в XV веке. Между Средней и Караульной башнями расположена великолепная триумфальная арка (Агсо (Іі Тгіопіо), воздвигнутая в середине XV века в честь победы Альфонса I Арагонского.

Исторический район, по которому мы гуляли, был расположен в непосредственной близости от порта, поэтому открывающиеся виды с завидным постоянством напоминали нам: кто мы и откуда.

К сожалению, совсем не хватило времени углубиться в Неаполь чуть больше. А хотелось. Попытались было найти имеющуюся тут, судя по путеводителю, конечную линию фуникулера, но ее точного расположения мы не знали, а уличные указатели по этому поводу ничего путного не содержали. Опять подумалось, что было бы неплохо, если бы в Неаполе мы постояли пару дней.
С другой стороны, по величине общей усталости, этот вечер был, пожалуй, самый-самый за весь круиз. День сегодня выдался очень интересным, но и очень утомительным. Если к этому добавить мысль о том, что это был уже пятый день подряд, когда мы с утра до вечера (иногда без перерыва на обед) изучали страны и города, то отдыха хотелось очень-очень. Все-таки это была одна из главных целей, из-за которой мы поехали в путешествие.
Поэтому сожаление о не до конца открывшемся нам Неаполе было не очень глубоким. Гораздо сильнее грела мысль о завтрашнем ходовом дне. Примерно как мысль о выходных в пятничный вечер после 5-дневной рабочей недели. Только вот в отличие от нормальных людей выходной нам предстоял только один, но об этом позже.
Паромное сообщение в Неаполе также сильно развито, как и в других крупных портах Средиземного моря. Вечером, как и полагается, шла загрузка ночных рейсов. Паром "Snav Campania" готовился к рейсу в Палермо (Сицилия). SNAV является крупнейшей паромной компанией в южной Италии. Ее линии, помимо Неаполя и  островов Неаполитанского залива, соединяют материковую Италию с Сицилией, Хорватией и Грецией.

Наш корабль встретил нас как всегда радушно и тепло. Возвращение на него было, наверное, самым приятным событием каждого вечера. А очередь на входе, почему-то возникшая в Неаполе позволила только еще больше насладиться предвкушением красивого ужина, сна без ограничений и предстоящего ходового дня.
Сегодня нас очень удачно поставили к причалу: панораму вечернего Неаполя, а затем мгновения прощания с итальянской землей (хотя, мы расставались с ней временно - на неделю) можно было наблюдать, сидя в кормовом баре на открытом воздухе.



Наш корабль взял курс на Мессинский пролив, отделяющий Европу от Сицилии. После ужина Неаполь различался уже только узкой яркой полосой за кормой, и Везувий в темноте особо не определялся (да и невысокий он, в принципе), поэтому созерцать за бортом больше было нечего.
Ставшая уже традиционной прогулка перед сном по круговой дорожке не состоялась в виду начавшегося дождя. Палубы очень быстро опустели, да и внутри теплохода сегодня все затихло очень быстро. Видимо, не одни мы были убеждены в этот вечер, что лучший отдых - это здоровый сон.
Спокойной ночи!

[angelfish]

Андрей, я восхищаюсь вашим путешествием! Не уверена, что могла бы так же спокойно гулять по незнакомым местам в другой стране без гида... В наших речных круизах знаешь, что вокруг русские люди, если отстанешь от теплохода - есть варианты его догнать (конечно, если это не з.с. на Лене или на Енисее, но там без тебя и не отправятся), а вот оказаться случайно где-нибудь в Италии без документов (они же на борту корабля) - стремновато.

[andrey64]

Андрей, спасибо.
Только вот информацию о Помпеях я не знаю где ты брал. Помпеи у меня вызвали полное разочарование. Это сплошной НОВОДЕЛ. Из подленников почти ни чего не осталось, а если что и было, то все более менее ценное давно уже вывезено. Настоящие только часть колонн и кое какие фундаменты зданий. Остальные сооружения достроены не только из древних материалов, но и из совремееных блоков, отделанных под старину. Я так до конца и не понял смысл этого сооружения под открытым небом. Ну, хотели бы восстановить древний город таким каким он был до извержения, все перспективы, объемы- тогда было бы понятно. Но его (город) сделали якобы таким, каким откопали из культурного слоя. А ведь это совсем не так. а мой взгляд, если хотели показать древний город, так восстановили бы сооружения полностью, оставив часть зданий такими, какими их откопали.
По поводу жертв. Сам прожил 5 лет у подножия вулкана- всегда есть время покинуть опасную зону. Про жертвы наш гид сказал очень просто: не все люди покинули насиженные места сразу. А те ,кто предпочел остаться просто задохнулись от ядовитых газов. Их предсмертные позы говорят об этом.
До сих пор не откопали один из засыпанных городов (вроде бы Стабию), т.к. на месте города находятся плодородные поля (эту версию гида трудно проверить).

[DmG]

Это, кстати, остров Капри:

Слушай, ну я к Горькому стал предвзято относиться уже после того, как увидел его квартирку в Нижнем Новгороде, а теперь, посмотрев на островок, где он изволил отдыхать между написаниями жалобных опусов о судьбе пролетариата, ваще никаких иллюзий не осталось...


А вот это, конечно, потрясающе:



Интересно, если бы Везувий вдруг начал извергаться во время вашей прогулки - успели бы оттеда сбежать? Я смотрю, пар там идет из-под земли какой-то зловещий...

Анжуйская крепость представляет собой мощное сооружение, воздвигнутое по желанию Карла I Анжуйского

Хорошо, когда желания совпадают с возможностями...

Вообще, рисковые вы ребята. Так вот импровизировать с автобусами, поездами и прочим транспортом - не всякий решится.

И Помпеи, кстати, сильно впечатлили. Правда, Андрей64 тут же их оклеветал. Ладно, как-нибудь при случае надо заценить лично.

И, кроме шуток, я уже просто физически ощущаю усталость от ваших походов по разным городам. Давай ходовой день, однако!

[Freeman]

В наших речных круизах знаешь, что вокруг русские люди, если отстанешь от теплохода - есть варианты его догнать (конечно, если это не з.с. на Лене или на Енисее, но там без тебя и не отправятся), а вот оказаться случайно где-нибудь в Италии без документов (они же на борту корабля) - стремновато. ph34r.gif

А так дело в том, что предпосылок "случайно оказаться" вроде и нет. Главное, не терять голову и смотреть на часы. Стоянки настолько большие, что к вечеру уже тянет не на приключения, а поближе к порту. Ну, а если что - то имеющаяся наличность, всегда поможет экстренно решить проблему времени с помощью такси. Честно говоря, то я даже больше переживал по этому поводу во время путешествия в последнюю конференцию на "Чапаеве" .
Если серьезно, то копии паспортов (их можно сделать на борту) лучше с собой носить. Местные порядки могут быть разные. Мы в этот раз легкомысленно этого не делали. Но вроде без последствий.

Помпеи у меня вызвали полное разочарование. Это сплошной НОВОДЕЛ.

Андрей, а если не секрет - откуда такие данные? Лично я марку на кирпичах не видел .
Ну, или может какие-то особые признаки ты заметил?

Интересно, если бы Везувий вдруг начал извергаться во время вашей прогулки - успели бы оттеда сбежать? smile.gif

В какой-то момент я тоже об этом подумал там на горе. Слава богу, испытать не пришлось.

Вообще, рисковые вы ребята. Так вот импровизировать с автобусами, поездами и прочим транспортом - не всякий решится. smile.gif

Не, ну весь секрет в подготовительном этапе. Повозиться, конечно, перед поездкой пришлось изрядно. Но трудно сказать каких данных по Европе нет в интернете: карты, расписания и т.п. И, что характерно, эти расписания практически полностью совпадают с реальными даже по истечении нескольких лет.

Давай ходовой день, однако!

Да-да, он грядет

[angelfish]

Давай ходовой день, однако!

Да-да, он грядет

Очень ждем! Хочется увидеть корабль и отдых на нем во всей красе!

[Freeman]

День десятый, 8 ноября 2008.
Наверное, самый «круизный» из всех круизных дней нашего путешествия.
Уже посмотрели много нового и интересного, и корабль уже воспринимается почти как родной дом. Уже известно, когда и где лучше завтракать и обедать, а во сколько, например, нужно придти в вечерний буфет, чтобы попасть на японскую кухню. Уже известно, что перед сном нужно тщательнее изучать бортовую газету на завтра, чтобы не пропустить в десятках событий что-то действительно интересное. Уже известно, с каких палуб открываются наилучшие виды, а где меньше ветра. Официант в ресторане уже изучил наши привычки и пытается во время ужина развлекать нас, предугадывая их. Уже прошло какое-то непонятное, но почему-то всегда неизбежное чувство необходимости изучать планировку корабля – везде уже были. Уже известно, что можно неплохо развлечься, играя в пинг-понг или стуча мячом на баскетбольной площадке. С учетом всех этих многочисленных «уже», делающих отдых на борту корабля именно отдыхом - впереди еще более неизведанные и загадочные края, очень комфортная атмосфера на борту и еще достаточно времени до периода, когда начинаешь обратный отсчет времени до высадки, и появляется сожаление о том, что все хорошее когда-нибудь кончается (сегодня как раз «экватор»: плывем уже неделю и осталось еще столько же). А именно сегодня все эти прелести преумножались тем, что бежать никуда не надо, сегодня выходной, мы отдыхаем! Сегодня - день полной гармонии в безбрежном море! Сегодня - ходовой день!
Все это были мысли, и самое прекрасное, что реальность начала дня им соответствовала. Впервые за последние шесть дней разбудил не будильник, а яркое солнце, полностью залившее каюту. Были опасения, что в ноябре при наличии солнца не обязательно должно быть тепло, но распахнутая дверь на балкон тут же их опровергла. На улице было не меньше двадцати градусов, а на море практически полный штиль. Все-таки каюта с балконом – это существенный плюс, повышающий уровень впечатлений от круиза.
Ночью мы обогнули мысок итальянского сапога и сейчас полным ходом резали Ионическое море, двигаясь на юго-восток в сторону южной оконечности Греции. Переход, по сравнению с прошлыми, был существенный: между Неаполем и Пиреем было около 1300 км. Для усиления экзотики очень хотелось увидеть на горизонте африканский берег, но что-то не удалось, кругом была одна вода. Вчера вечером анонсировали показ действующего вулкана Стромболи,, расположенного на одном из островов перед входом в Мессинский пролив. Я честно завел будильник на 1:30 ночи, но никакого вулкана почему-то не было. Ждать еще было физически трудно и вулкан остался не увиденным .

По понятным причинам описание сегодняшнего дня не может содержать в себе каких-то энциклопедических данных о достопримечательностях или напоминать путеводитель для туристов, поэтому уделим внимание описанию жизни на борту. К тому же, по моему мнению, именно в ходовые дни она и идет. Разве можно назвать «пребыванием в круизе» обычные дни со стоянками (особенно оглядываясь на наше времяпрепровождение на последней неделе)? Как же тяжко приходится туристам в круизах без ходовых дней, особенно в южноевропейском регионе, где расстояние между основными портами редко бывает больше 300 км, и стоянки обычно занимают весь световой день. Тут, видимо, надо делать выбор либо не углубляться в изучение городов, либо сразу перестать называть свое путешествие круизом. Ну, это так, лирическое отступление (не исключаю, что спорное).
Утро, естественно, начинаем с завтрака (плохо, наверное, но с пробежек не приучены). Описание буфетов уже было в истории о предыдущем ходовом дне, ничего нового не добавилось. Проспать и опоздать в буфет не боимся, так как он работает без перерывов с 7 утра до 1 часа ночи, и опасность позднего прихода может заключаться лишь в том, что меню предложений может потерять оттенок завтрака и больше стать похожим на обед (а в завтраковских блюдах тоже есть своя прелесть). Смена «оттенков» блюд происходит почти незаметно. Буфетные стойки размещены секторами, и периодически некоторые из них закрываются ширмами, чтобы через некоторое время открыться с уже полностью обновленным ассортиментом.
После завтрака даже не хочется думать о том, чтобы искать какие-то занятия. Это не лень, это «отходняк», реакция на последние дни. Погода всерьез напоминает лето, поэтому самый лучший вариант – побыть на свежем воздухе. Ионическое море можно по праву назвать "перекрестком миров". Через него проходят многие круизные маршруты по Средиземному морю. Первым попался в объектив уже знакомый нам "Блеск морей", уже шедший обратно в сторону Барселоны:



А через полчаса встречным курсом уже по левому борту разошлись с "Grand Princess" круизной компании "Princess Cruises". Первый раз видел корабли этой компании живьем, до этого только на картинках. Очень симпатичны они мне деталями своей конструкции: забавной припухлостью носовой части и "антикрылом" в кормовой.





В "антикрыле", судя по всему, расположен салон или бар. На фото, кстати, виден и наклонный ход к этому помещению.
Вокруг плавали суда и менее романтического предназначения.

С утра, пока вид безбрежного моря еще не надоел, можно по кругу гулять по палубам и любоваться им.



Потом это все надоедает и хочется именно "отдыхательного" отдыха. Для любителей абсолютного отрешения от действительности есть каюта с балконом, но там не чувствуется простор, да и, несмотря на хорошую погоду, верхняя палуба сегодня не напоминала сочинский пляж летом (как это было на Costa Fortuna), места и шезлонгов в избытке. Аудитория туристов тоже весьма быстро среагировала на подарок природы и уже вовсю принимала солнечные ванны.
Попытаться приобщиться к идиллии можно нажав на эту картинку:





Скучать туристам не дают. Анимационная бригада работает активно, но ненавязчиво: то приведут повара и он за 10 минут из глыбы льда вырубает топориком некое существо, напоминающее что-то среднее между крылатой лошадью и драконом, то местная рок-банда отыграет минут 40 живой музыки. Их сменяет неизвестный мастер блендеров и шейкеров:
Делай раз!

Делай два!

Делай три!

Теперь еще поболтать...

И готово!

Угоститься можно прямо не отходя от шезлонга - по палубе постоянно курсируют молодые люди, которых из-за формы с погонами можно было бы принять за членов экипажа, но это обыкновенные официанты.



Навязчивости в их действиях тоже никакой не было, но и не воспользоваться таким удобным сервисом невозможно.
К обеду разогрело так, что пришла идея закрыть купальный сезон .



Однако, природу не обманешь. На улице ноябрь, поэтому солнце вместе со своим теплом довольно быстро перебегает на другую сторону неба и стремится обратно в море.

Но закат по давней традиции речных энтузиастов тоже является аттракционом. Благо, что в эру цифровой фотографии можно не жалеть кадров.





День, однозначно, удался...


Продолжение следует...

[Freeman]

День десятый, 8 ноября 2008 (продолжение).

... но впереди еще был вечер.
Я уже говорил в прежних историях, что одной из главных прелестей путешествия на "Celebrity Summit" было отличное соотношение числа пассажиров судна к общей площади его помещений. Так, например, созерцание красоты последних минут заката можно было осуществить в практически пустом кормовом баре под открытым небом.



Как и в предыдущий ходовой день с наступлением темноты по теплоходу началась подготовительная суета. Об этом мы уже говорили: к ходовым дням очень удачно были приурочены формальные ужины. Действительно, надеяться, что после возвращения из какого-нибудь города, церемония формального ужина будет воспринята туристами должным образом и оставит необходимые впечатления было бы наивным. А в ходовой день - самое оно: есть время почистить перышки и подготовиться, и есть силы, чтобы отгулять сам ужин и очередной гала-концерт.
Дресс-код мы старались соблюдать .

К столу сегодня дали сначала лягушек (извиняюсь, что композиция натюрморта нарушена).

Потом то, что в меню значилось как "Quail", а официант попытался обрисовать это как "little bird", в общем, это перепёлка.

На десерт - классический австрийский "Захер".

После ужина мы избежали ошибки, сделанной в первый формальный вечер. Тогда мы сразу после трапезы, сами того не зная, вышли из игры: переоделись в более удобную одежду и отправились на палубу, а потом и вовсе пошли спать, лишившись тем самым новых особенных впечатлений. Внимание! Так делать нельзя! Классика жанра была нарушена и формальный вечер тогда превратился в банальный прием пищи в костюме.
Сегодня же, изучив заранее газету, мы были во всеоружии. Усвоение ужина происходило во время неспешной прогулки по теплоходу, а через двадцать минут мы уже занимали места в театре, куда также неспешно стекались и остальные туристы. Созерцание нарядов публики было отдельным номером программы. Некоторые были весьма забавны, но надо отдать должное: большинство туристов (некоторые были ну очень преклонного возраста) во время формальных вечеров очень старались соблюдать правила игры и было видно, что она доставляет всем большое удовольствие. Почему игры? Потому, что этих же людей буквально пару часов назад можно было встретить, например, в купальных костюмах в лифте или в банном халате в буфете.

Предложенное в этот вечер шоу было по длительности около 45 минут и представляло собой нарезку из музыкальных номеров в исполнении неизвестных талантов из арт-бригады. Пели, по-моему, под "фанеру", но класный свет и звук и конечно же общая атмосфера праздника в зале были хорошей добавкой к вечеру сегодняшнего дня.

На миг показалось, что к нам в гости пожаловала госпожа Собчак .









Ложиться спать после концерта совсем не обязательно. Если вернулся голод, то можно сходить в буфет - там сейчас совсем никого и есть шанс напасть на что-то экзотическое (чего не углядел мелким шрифтом в газете). Можно потянуть коктейль в баре на улице (ночь звездная и относительно теплая). Если хочется чего-то более активного - то добро пожаловать в носовой панорамный салон-бар. Ночные панорамы вряд ли кому будут интересны, но вот потанцевать сначала по живую музыку, а ближе к полуночи под что-то более громкое и ритмичное там можно.
Мы же по пути из театра как-то притормозили в одном из баров и послушали вариации небольшого симфонического оркестра:

В отличие от предыдущих дней, было видно, что корабль еще не спит. Но опять же, возвращаясь к прежней теме: количества и площадей помещений, где можно было провести время, было более чем достаточно, чтобы не создавать сутолоки в каждом из них. Про открытые палубы я уже и не говорю - они были абсолютно пустынны. Честно слово, напоминает какой-то перегонный рейс на наших реках .
Но все хорошее когда-нибудь кончается, подошел к концу и этот долгожданный ходовой день. Если честно, то не отказались бы и от второго, так как мысли о завтрашнем раннем подъеме не очень радовали. Но долг превыше всего - завтра новый мир, новые люди, завтра Греция!

[DmG]

Ну что можно сказать... картина морского круиза понемногу приобретает цельность в моем сознании. А то как-то даже непонятно было, зачем вообще нужен теплоход, если вы и поездами-автобусами прекрасно обходились, по большому-то счету. Шутка.

Хотел спросить: как там на открытых палубах, вполне комфортно находиться, особенно ближе к вечеру и ночи? В смысле, ветром не сдувает? скорость-то у морского судна раза эдак в два поболе, чем у речных теплоходов. И твое мнение: долго можно за борт глядеть в морском круизе (10 минут, час, полдня) или очень скоро надоедает? Волны созерцать, звезды в небе? Чувствуется Вечность, растворенная в простанстве? (во загнул...)

Да, еще:



что за посудина на столе в форме "летающей тарелки" с дырками? Неужто пепельница? Стало быть, борьба с курением на морских круизных судах пока не приняла гипертрофированные формы? я как вспомню Silja Festival, где на 10 палуб было две курилки, так вздрогну.
Кстати, если сможешь осветить правила и ограничения, связанные с табакокурением на борту - буду признателен. Хоть ты и некурящий, но вдруг в курсе дел...

[andrey64]

Андрей, ну наконец то ты показал некоторые приятные моменты путешествия на самом теплоходе! Побольше, побольше информации непосредственно с борта судна.
Очень жаль, что ты проспал Этну. Но надо было хотя бы заглянуть в географическую карту. У вас Этна была уже в самом конце Мессинского пролива, т.е. часа в 3-4 утра. Это было бы зрелищем.
Очень удивило то, что ты в бассейне был один. А почему? Вода что ли была холодная? Кстати, а вода морская?
Дресс код... я с тобой поговорю потом отдельно на эту тему. Ну а блюда и сервировка... Ммммм, завидую... Наверное все было очень красиво.

[DmG]

Очень жаль, что ты проспал Этну. Но надо было хотя бы заглянуть в географическую карту.

Вот-вот, а были бы попутчики из числа проверенных энтузиастов в этом рейсе - надоумили бы, и с картами помогли. И вообще, спать было бы некогда.

Очень удивило то, что ты в бассейне был один.

А что удивительного... надо полагать, служба безопасности остальных отодвинула. Не мешайте, говорят, Андрею Юрьевичу купаться.

Дресс код... я с тобой поговорю потом отдельно на эту тему.

Заметил какие-то нарушения в форме одежды? Вообще, да: галстук где?

[Freeman]

Ну, наконец-то добрался... Извиняюсь за задержку

Хотел спросить: как там на открытых палубах, вполне комфортно находиться, особенно ближе к вечеру и ночи? В смысле, ветром не сдувает? скорость-то у морского судна раза эдак в два поболе, чем у речных теплоходов.

Все зависит от места нахождения. Открытые места палуб на данной модели судна (впрочем, также как и на большинстве других) расположены в центральной части корпуса, т.е. за передней надстройкой. В связи с этим, как раз из-за скорости, та часть корабля, которую мы видим тут:

- защищена от ветра довольно неплохо. В связи с законами аэродинамики задувает слегка и только при сильном боковом ветре. В "углублении", где бассейны, не дует вообще.
Кормовой бар мы уже видели. Там, естественно, не дует, так как эта часть - продолжение закрытой палубы.
Из носовых открытых территорий на Summit'e была только площадка на самой верхней палубе, оборудованная защитой от ветра.

Этот совсем не то, что на silja Festival (там было обычное наше "речное" ограждение по пояс). Увы, ощутить морской простор тут затруднительно, так как экраны выше человеческого роста, слегка затонированы, да еще и покрыты налетом соли . Мой энтузиастский дух осуждает создание таких конструкций, но с другой стороны, представить пребывание на палубе без них еще труднее.
А вот на Costa Fortuna, кроме площадки, закрытой экраном, были и открытые (правда пробираться туда иногда надо было через двери Crew Only). Чуть подробнее об этом здесь. Если я правильно понимаю, подобное есть на всех судах, производных от Carnival Destiny (а таких уже несколько десятков). Думают в Carnival об энтузиастах, что и говорить.

И твое мнение: долго можно за борт глядеть в морском круизе (10 минут, час, полдня) или очень скоро надоедает? Волны созерцать, звезды в небе? Чувствуется Вечность, растворенная в простанстве? (во загнул...) biggrin.gif

Слушай, ну глубоко копаешь что-то . На мой взгляд, если бы не было моря - было бы гораздо скучнее . Оно конечно не является главным номером программы, но создает атмосферу: море можно послушать, понюхать, посмотреть, пофотографировать . А уж после череды стояночных дней - моря хочется, простого чистого моря. Ну, и от погоды зависит, конечно многое.

что за посудина на столе в форме "летающей тарелки" с дырками? Неужто пепельница? Стало быть, борьба с курением на морских круизных судах пока не приняла гипертрофированные формы?

Гарантировано сказать не могу, но мне показалось, что на всех открытых палубах (вот тех, что видно на фото) курить можно (стоят пепельницы на столах). Насчет внутренних помещений - вроде бы нигде не видел, чтобы курили. Возможно, в каких-нибудь барах? Но в ресторанах и иных помещениях (и конечно же в каютах) нельзя.

Очень удивило то, что ты в бассейне был один. А почему? Вода что ли была холодная? Кстати, а вода морская?

У других справок не было . Вообще, середина ноября на дворе была и не по Карибскому бассейну плыли . Думаю, круизная публика не считала, что температура на улице достаточна для купания. Хотя вода была подогретая и морская .

[Freeman]

Ну, что же, продолжаем.

День одиннадцатый, 9 ноября 2008.
Не сказать, чтобы единственный ходовой день придал новый заряд бодрости, наверное, большую радость приносило осознавание того, что наконец-то мы приплыли не в Италию . В общем, как обычно, родной будильник пропищал еще в темноте. Предыдущим вечером, кстати, провернули часовую стрелку на час вперед и время стало всего лишь на час отличаться от московского. Обзор местности с балкона показал, что несмотря  на оставшийся час до прибытия мы уже медленно, но верно забредали в пирейскую бухту.

Стоянка сегодня была чуть короче прежних - отправление в рейс уже в 17 часов, поэтому стартовать мы готовы были без промедления. Во время процедуры завтрака мы еще осуществляли парковочные маневры, при которых особенно удобно обозревать портовые пейзажи.

Пирей сильно отличался от виденных нами ранее портов. Читателей, не сильно интересующихся морским флотом, предупреждаю сразу: Пирей - очень крупный пассажирский узел, и не описать его было бы грешно.
В отличие от предыдущих стоянок мы не встретили тут караван из пузатых стеклянных монстров, несущих в себе тысячи туристов. Ну, разве что только "Norwegian Jade", пришедший сразу после нас, еще как-то соответствовал эпохе (себя в расчет не берем).

В Пирее было царство истории. Мне вот раньше было интересно, а куда же делось бесчисленное множество морских пассажирских судов второй половины XX века, имеющих очень характерные обводы корпусов, и чей классический силуэт в понимании многих гораздо больше соответствует термину "пассажирский лайнер"? Ведь судя даже по открыткам начала 80-х годов, они составляли основу флота. Где они? Неужели все порезаны/утонули/сгорели (тьфу, какие мысли)? Конечно, некоторых из них постигла и такая судьба, ну а остальные "ушли в тень" - стали работать на линиях круизных компаний, не носящих имена всемирно известных брендов. Одним из таких "очагов истории", оказывается, является Греческий архипелаг.
Круизное сообщение тут носит ярко-выраженный сезонный характер, и зимой, очевидно, происходит такое падение спроса, что суда стоят рядами на приколе (ну, прям как в России).
Стоят так скромно, что с первого взгляда даже и не поверишь, что вот, например, крайний слева теплоход("Clipper Pacific") - не что иное, как самое первое судно ("Song of Norway", 1970) одной из крупнейших компаний нашего времени Royal Caribbean International.
Второй по  очереди - "The Aegean Pearl" - это уже история компании NCL. Именно там он начал работу в 1971 году под именем "Southward".
"Blue Monarch" - еще более исторический борт. 1966 год постройки, первое имя "Renaissance". Хозяева и имена менялись часто, а нам, наверное, будет интересен факт работы этого судна (под именем "Grand Victoria") в 2006 году на российском рынке с компаний "Метрополис-Тур".
Следующий (названия не видно) - "Ocean Majesty" - тоже 1966 год. Ничего примечательного про него не нашлось, но, думаю, тоже весьма заслуженный корабль.

С другого борта можно было наблюдать еще пару экспонатов. Первым был "Thomson Spirit" - бывший "Nieuw Amsterdam" компании Holland America Line (весьма характерные для судов этой компании  вертикальные окошки над рубкой - интересно что там?).

А совсем рядышком стоял еще один корабль, чья судьба была связана с нашей страной. Круизный теплоход "easyCruise life" - это бывший советский паром "Лев Толстой", построенный в 1981 году. Удивительно, но это судно также связано и с компанией "Метрополис-Тур". Под именем "Jasmin" корабль был заявлен в круизной программе этой компании в 2007 году. Увы, ни одного круиза не состоялось - вся программа была отменена.

Еще одно напоминание о родных водных просторах выражалось в постоянно снующих судах на подводных крыльях, имеющих очень знакомые линии силуэта.

Погружение в историю флота в то утро было, конечно, не столь подробным, как описано здесь. Многие интересные данные об увиденных судах я уже нашел позже в Интернете .
Но погружение во флотскую тематику, пожалуй, было самым насыщенным за весь круиз. Круизные теплоходы, описанные выше, занимали совсем небольшую часть акватории. Остальная ее часть была весело раскрашена разноцветными судами паромного сообщения совершенно разных моделей и времен. Весь пейзаж напоминал от том, что Греция - о-очень островное государство.

Напомню, что главной целью этого дня было все-таки посещением Афин, поэтому постараемся больше не отклоняться от нее.
Отработанные уже до автоматизма процедуры сбора необходимых в туродень вещей и сама высадка, думаю, больше в описаниях не нуждаются. Оказавшись на причале, еще раз полюбовались ставшими уже очень домашними очертаниями нашего кораблика в лучах утреннего солнца.



А ведь наверняка придет время, и эти очертания будут казаться публике чересчур классическими и не соответствующими времени. Но даже после этого люди будут любить его еще долго, однако рано или поздно найдется и тот, кто начнет измерять ценность этого корабля в тоннах металла и в цене за них.
Пирей - порт, расположенный в 10 километрах от центра Афин. Однако несмотря на отдельное название, какой-либо явной границы, разделяющей два пункта, не существует. Пирей - это район мегаполиса под названием Большие Афины. Снизу на карте, как обычно, синяя точка - место стоянки корабля, красная - главная цель сухопутной поездки (сегодня это афинский Акрополь).

Способов добраться до самой столицы тут было множество: такси, автобус, метро и электричка. Мы выбрали метро, так как, судя по картам, конечная пирейская станция находилась прямо на берегу акватории порта, а несколько других станций на этой же линии - практически у подножья Акрополя, куда нам и надо было.
Карты (а точнее, их не очень тщательное изучение) слегка подвели - размеры самой акватории были такими, что от нашего терминала до станции оказалось минут 30 весьма быстрого шага (нижние конечности при этом слегка сообщали, что одного ходового дня было все-так мало ). Путь этот был не скучным, так как проходил вдоль причалов тех самых островных паромчиков. Причалы были довольно сильно заполнены пассажирами. Однозначно понять основное направление утреннего потока было сложно, но складывалось впечатление, что большинство едет все-таки с земли на острова.
Ну а пока мы всем этим любуемся, наверное, стоит чуть чуть подробнее поведать о Пирее.
Пирей — порт Афин — расположен в глубокой бухте Сардонического залива. Он являлся самым большим портом античного мира и не утратил своей роли в наши дни — это один из важнейших портов Средиземноморья. Афины и Пи­рей с давних пор неразрывно связаны друг с другом. Пирей располагается примерно в 10 км к юго-западу от центра Афин, он связан со столицей авто­бусным сообщением и линией метро. 176 тыс. жителей (2001).
И плавно переходим к неизбежному изучению очередной достопримечательности на сегодня - Афинского метро. Как гласит путеводитель - по возрасту это второе метро в мире после лондонского (первый поезд пошел именно из Пирея в 17 февраля 1869 года). Однако вторая линия появилась на свет только в 2000 году в связи с подготовкой к летней Олимпиаде. Первая при этом была переоборудована, поэтому Афинское метро считается также и одним из самых современных в мире. Такие вот удивительные моменты, связанные с ходом времени, стали одними из главных впечатлений от Афин, но об этом позже. Современность метрополитена не особо бросается в глаза, а вот отсутствие толп и очередей, аккуратность и чистота поездов и станций очень понравились.

Ехать до центра города минут двадцать. Пейзажи за окном абсолютно однообразные на всем пути от Пирея до центра Афин: 2-3-этажные белые коробки жилых и офисных зданий. Приближения к историческому центру (которое было бы логично наблюдать в архитектуре зданий) абсолютно не ощущалось.
Ежедневные тренировки не прошли даром - вновь мы на месте уже в 8:15 по местному времени. Первоначальной целью был конечно же Акрополь.
По сути дела, историческая точка в Афинах одна - это Акрополь - скала, расположенная практически в центре города, на которой расположены остатки сооружений той самой эпохи, которую в учебниках истории принято именовать "Древняя Греция". На мой взгляд, скала имеет еще и чисто географический интерес. Сам город вокруг нее имеет относительно ровный рельеф, и ярко-выраженные возвышенности расположены вокруг него лишь на большом удалении от центра. В этом плане городской ландшафт сильно напоминает Барселону (только без громадного булыжника посередине). Из-за местного климата и специфической розы ветров Афины часто страдают от сильного загрязнения атмосферы.
Забраться на скалу (высота около 150 метров н.у.м., площадь: 170х300 м) можно лишь в одном месте. Все историческое пространство официально является музеем с соответствующей инфраструктурой. Подробной карты у нас не было, поэтому искать вход наверх стали опытным путем прямо от выхода из метро "Монастираки". Выбранное направление на скалу (ее было видно прямо от станции) оказалось не самым коротким, но зато нам предоставилась, по сути, уникальная возможность пройти по абсолютно пустынным улочкам района Плака. Уникальность момента была в том, что буквально через пару часов мы увидим эти же улицы, заполненные лотками торговцев сувенирами и шумными туристами со всего света настолько, что для того, чтобы зайти в магазины или просто идти по улице нужно было очень активно протискиваться и лавировать среди толпы. Но это будет через пару часов, а сейчас перед нами предстала совершенно пустынная Плака. Впервые за последние 10 дней бы увидели буквы русского алфавита. Тут они почему-то складывались в однообразные фразы типа "Шубы тут".



Этот район является туристическим центром Афин. Но не потому, что тут много каких-либо памятников или достопримечательностей (их тут нет вовсе, все они рядом - на Акрополе). Плака, пожалуй, единственный район (кроме Акрополя), имеющий привлекательный внешний образ для туристов: узкие улочки, аккуратные домики, небольшие кафе, сувенирные магазинчики. Вся остальная огромная территория Афин сильно контрастирует с этим и выглядит примерно так, каким мы увидели утренний город из окна поезда метро.
Почти у входа на Акрополь нас обогнали автобусы с синими Иксами на лобовом стекле. Надо было поторапливаться, чтобы не утонуть в толпе наших же туристов на глазах наполняющей окрестности.
Акрополь - знаменитый комплекс построек в Афинах, шедевр греческой и мировой архитектуры. Акрополь был построен в V веке до нашей эры архитекторами Иктином и Калликратом и украшен скульптором Фидием. Главные здания Акрополя: Парфенон (храм Афины, богини-покровительницы города, Эрехтейон (храм, посвященный Афине и Посейдону), храм богини победы Ники, Пропилеи (парадный вход на Акрополь). Все постройки Акрополя полностью (включая черепицу крыш) выполнены из белого мрамора. Эти четыре великих творения стоят и поныне на холме со скалистыми склонами.
От подножия холма к главному входу (Пропилеям) на Акрополь ведет широкая зигзагообразная дорога.
Чем выше поднимаемся, тем все шире становится горизонт, и все лучше открывается панорама Афин. Не все сооружения, относящиеся к Акрополю, расположены на вершине скалы. Вдоль южного ее подножия расположен целый комплекс достопримечательностей, в том числе Театр Дионисия - самый древний театр Греции.

Еще сотня метров по каменной тропе и вот уже видно парадный вход в Акрополь - ворота Пропилеи.
Пропилеи - монументальные парадные ворота с колоннами в дорическим стиле и широкой лестницей. Их соорудил архитектор Мнесикл в 437-432 годах до нашей эры. Они были украшены колоннами, статуями и картинной галереей и сочетали мощь дорического и грациозность ионического архитектурных ордеров.

Процесс реконструкции идет судя по всему постоянно, поэтому в кадр то и дело вторгаются современные конструкции.

Самым большим и самым известным объектом на Акрополе, конечно же, является Парфенон - древний храм богини Афины. Однозначно - это символ Афин, чей силуэт известен многим. Силуэт, к сожалению, разрушенный. Интересно, что Парфенон предстал в наше время в таком виде вовсе не из-за возраста, а из-за вполне конкретного происшествия, которое и положило начало его разрушению.
В 1687 году, во время осады Афин венецианцами во главе с Франческо Морозини, в храме был устроен пороховой склад. Влетевшее 26 сентября через крышу ядро произвело огромный взрыв, и Парфенон навсегда стал развалинами. Вся его средняя часть была уничтожена, множество рельефов упало и разбилось. Ремонтировать здание не стали. Более того, местные жители начали растаскивать мраморные блоки и жечь их на известь (подобная участь постигла Колизей).Через сотню лет известные "любители" искусства англичане придали новый толчок разграблению Парфенона. В начале XIX века, с разрешения турецкого султана (Греция тогда находилась под властью Османской Империи) наиболее ценные остатки храма перекочевали в европейские музеи. Процесс прекратился только после получения Грецией независимости в начале XX века. С этого момента началось восстановление и укрепление уцелевших частей зданий на Акрополе. Продолжается оно и по сей день. Процесс поддерживает Европейский Союз, некоторые европейские музеи уже добровольно вернули вывезенные ранее элементы с Акрополя. Планов вернуть храму состояние до взрыва 1687 года нет, но реконструкторы пытаются как можно сильнее уменьшить повреждения. Недостающие блоки мрамора доставляются из тех же каменоломен, что и в античности. Установлен подъёмный кран. В общем, скоро опять мы сможем услышать возгласы ценителей, мол, новодел.

Во время раскопок, учеными неожиданно были обнаружены настоящие железнодорожные рельсы, ведущие к Парфенону .

Собранные обломки и готовые к водружению элементы конструкций аккуратно сложены рядом со стройплощадкой и пронумерованы.



Конечной точкой путешествия по Акрополю является небольшая смотровая площадка на самой восточной части скалы. Над ней гордо развевается национальный флаг Греции.

Эта площадка - лучшее место в городе для наблюдения самого города. Афины показались нам однообразными еще из окна поезда метро. Общая картина лишь подтвердила первичные впечатления. Все пространство до горизонта заполняла одинаковая застройка.



Вид в сторону города Пирей. Залив на горизонте - это бухта, где мы остановились.

На переднем плане следующей фотографии видно еще одну историческую местность, которая называется Агора. Если Акрополь был сосредоточением храмов и святилищ, то Агора была сердцем древних Афин, центром политической, коммерческой, административной и социальной деятельности. Там также сохранились памятники древности, правда, гораздо менее известные.

Продолжаем созерцать Афины. На северо-восток от Акрополя расположена гора Ликавиттос (или Ликавит). Высота - около 900 метров. Кроме расположенной на ней византийской церкви, гора ничем особым не известна. Вид оттуда на Афины, наверное, еще лучше, но залезать для проверки что-то не тянуло.

Улица Афинас (Athinas) - одна из главных торговых улиц города - уходит на Север от Акрополя. На нее мы еще сегодня вернемся.

Рядом с Акрополем расположена еще одна историческая скала, правда, гораздо меньших размеров. Называется она Ареопаг (холм Ареса) и использовалась ранее для заседаний главного органа власти в Древних Афинах. Сейчас используется в основном для созерцания Афин туристами. Вид, конечно, похуже, чем с Акрополя, но зато можно посидеть в тишине, толпы туристов сюда не доходят.

Ну, и по традиции, напоследок - панорамное фото части города, обозримой с Акрополя (как всегда, кликабельно). Дома с красными крышами, расположенные в непосредственной близости от горы, это - Плака, куда мы сейчас и направимся.

Покидаем святые места и спускаемся за землю, двигаясь в сторону современного города. Как я уже говорил раньше, район около метро "Монастираки" не узнать - толпы туристов оккупировали все: кафе, магазины, улицы. Не присоединиться к этому туристическому базару мы не могли (все-таки тоже туристы). Местные сувениры имели весьма выраженный национальный характер, и пройти мимо них было бы грешно .

Продолжение следует...

[Freeman]

День одиннадцатый, 9 ноября 2008 (Продолжение).

А вот куда идти дальше, было не совсем понятно, даже несмотря на предварительную методическую подготовку. Причем, это была не гипотеза, а утверждение, чуть ли не прямым текстом прописанное в некоторых путеводителях. В основном, предлагалось проникнуться атмосферой города, просто гуляя по нему, не тратя, впрочем, на это больше одного дня. Подобные советы изначально казались по меньшей мере странными, ведь в нашем понимании (людей, не сильно глубоко изучавших историю тех или иных государств) Афины ассоциировались с древнегреческим государством, которое оставило след в истории никак не меньший, чем Древний Рим. Забегая вперед скажу, что если след Рима пока еще можно наблюдать и на поверхности Земли, то вот Афины, увы, похвастаться этим уже не могут.
В имеющемся на руках путеводителе, кроме Акрополя, никаких конкретных мест, куда бы явно тянуло, обозначено не было. Перерыв еще раз данные, решили отправиться на восток - там были обозначены "Президентский Дворец" и "Национальный Парк". Президентский Дворец (он же Парламент) расположен на площади Синтагма (Конституции). Это была самая нарядная городская площадь, встреченная нами в Афинах. На ней происходили все самые знаковые события возрожденной Греции: свержение монархии, принятие конституции и пр. Рядом с Дворцом несут службу забавные солдаты почетного караула. Своими одеяниями они явно переплюнули швейцарских гвардейцев в Ватикане.

Президентский дворец (Proedriko Megaro), когда-то назывался Малым королевским. Здесь королевская семья жила вплоть до осени 1967 года, пока тогдашний король Константин не был вынужден отправиться в Лондон после неудачной попытки противостоять военной хунте, захватившей власть весной того же года. Во дворце обосновались черные полковники, провозгласившие себя регентами в отсутствие короля. В 1973 году на организованном хунтой референдуме народ высказался за ликвидацию монархии. Точка в печальной и, в общем, жалкой истории греческой короны была поставлена в декабре 1974 года после окончания правления черных полковников, когда по результатам общенационального референдума Греция стала парламентской республикой. Последний король Константин до сих пор живет в Лондоне и нудно судится с греческим государством по поводу своей недвижимости. Официально въезд в страну ему запрещен, и его нелегальное посещение Греции с паспортом на имя синьора Деллагреча (Dellagrecia) наделало в 2003 году большого шуму. Кстати, Президентский дворец – еще одно место, где можно в любое время увидеть гвардейцев в веселых башмаках с меховыми помпонами.
Национальный сад оказался зеленым и симпатичным местом (особенно после однообразных коробок окружающих его кварталов). К сожалению, анонсированный зоопарк внутри оказался весьма жалким зрелищем: на территории чуть большей, чем дачный участок в шесть соток, в тесноте размещались несколько десятков представителей животного мира. Впечатляли также громадные пальмы, упиравшиеся в небо. Кроме этого, собственно, смотреть больше было и нечего. Летом, наверное, тут хорошо скрываться от жары, но в ноябре она не сильно утомляла и на открытых городских улицах.
Сад был разбит в 1838 году по распоряжению Амалии, первой греческой королевы, супруги Оттона. Перевозка 15 тысяч саженцев из Италии была чуть ли не первой операцией только что созданного национального флота. Пруссак Фридрих Шмидт по заданию Амалии путешествовал по всему миру, добывая для сада семена и саженцы редких растений. Но от былого растительного богатства Королевских садов сохранилось так же мало, как и от сокровищ Акрополя. В 1923 году сады были национализированы и, разумеется, тут же пришли в упадок, оставшись без должного попечения, наедине с солнцем и диковатыми горожанами.
С юга к саду примыкало еще одно интересное сооружение, наличие которого открылось нам неожиданно. Сначала мы увидели бегущих по улице нарядных бегунов, а потом оказалось, что точка их финиша находится совсем не далеко - на стадионе. Только не на совсем обычном стадионе, а - на Мраморном.

Официально это сооружение называется Панафинейский стадион (Panathinaiko Stadio). Интересна его конструкция: трибуны для зрителей охватывают только три стороны бегового круга, образуя форму подковы. Четвертой стороны не существует, она как-будто обрезана, и через нее осуществляется вход (или вбег) на сам стадион.

Первый стадион на этом месте был построен в 330-329 годах до н.э. архонтом (то есть правителем) Афин Ликургом. Хотя сами игры справлялись в Афинах с незапамятных времен, в vi веке до н.э. их слава стала всегреческой. В правление императора Адриана (76-138) арену приспособили для гладиаторских боев, которые римляне предпочитали всем другим зрелищам. В 144 году, когда афинский олигарх Герод (Ирод) Аттик решил преобразить обветшавшую арену к началу Панафинейских (Всеафинских) игр, стадион был одет в белый мрамор. 1751 год спустя другой афинский магнат, Георгиос Авероф, пожертвовал 4 миллиона драхм золотом, чтобы к первым Олимпийским играм современности была построена точная копия стадиона Герода Аттика, к тому времени почти полностью разрушенного.
Панафинейский стадион сделан из того же теста, что и все великие постройки Акрополя, – из мрамора самого светлого в Аттике оттенка, добытого на горе Пентеликон (Пендели). Вот почему греки дали стадиону второе имя – Kallimarmmaro (Прекрасномраморный). По размерам стадиона можно судить о масштабах римско-эллинистических Афин: он вмещает около 60 тысяч зрителей – почти столько же, сколько Колизей. Все параметры Прекрасномраморного остаются неизменными с 1896 года, когда здесь состоялось открытие первых Олимпийских игр нового времени.
Дальнейшее наше путешествия должно было проходить с помощью уже знакомого туристического городского автобуса, рекламу которого мы обнаружили на остановке недалеко от Национального сада. Однако, сказалось удаление Афин от центра Европы: написанное расписание вовсе не гарантировало его выполнения. Просидев на остановке около 30 минут после положенного времени прибытия очередного транспорта и так и не дождавшись его, отправились дальше пешком.
Следующим объектом для посещения выбрали площадь Омония, абсолютно не связанную с древней эллинской культурой. Улица, по которой мы к направились к площади, тоже уже не содержала древних развалин. Это была главная улица города, своим духом и содержанием имевшая отношение к эпохе возрождения Греции после турецкой оккупации (середина XIX века).
Официально главная афинская улица носит имя Элефтериоса Венизелоса (1864-1936), премьер-министра (с некоторыми перерывами – с 1910-го по 1933-й), чьим дипломатическим чутьем и политической хитростью Греция в два раза удвоила свою территорию в Балканских войнах и в Первую мировую (а потом при нем же потеряла все владения в Малой Азии). Однако как бы ни была благодарна Греция Венизелосу, общеупотребительно другое название улицы – Панепистимиу (Panepistimiou), то есть Университетская.
Ведь именно Университет (Panepistimio) стал первой масштабной стройкой новых Афин, после того как в 1834 году король Оттон провозгласил город столицей сбросившей турецкое иго Греции. Университет  был первым пунктом обширной Оттоновой программы эллинизации Афин. В Европе еще не прошла мода на Грецию, стимулированная археологическим пиратством лорда Элгина и греческими путешествиями лорда Байрона. Известие о выдворении турок с Пелопоннеса и из Аттики просвещенная Европа от Лондона до Санкт-Петербурга встречала ликованием. Поэтому Оттону не составило никакого труда вызвать из Германии и Франции лучших архитекторов для свершения задачи сколь грандиозной, столь и благородной: сделать все, чтобы священный город, заброшенный византийцами и поруганный турками, зацвел, как во времена Перикла.Вот часть того, что из этой затеи получилось - это здание университета, которое построил датчанин Христиан Ханзен (1839-1842).

Рядом с университетом в те времена было построено еще несколько зданий в подобном стиле - Академия, Библиотека и Глазная клиника (все построено братьями Ханзен). Все здания сейчас не только существуют, но и прекрасно сохранились и используются по назначению. Планы по реконструкции Афин у упомянутого выше первого короля свободной Греции Оттона были громадные. За образцы городской застройки он взял Париж и Санкт-Петербург. Но Оттон был бедным королем, его содержали более богатые европейские державы. Вскоре интерес к Греции у них пропал, и вышеописанные четыре здания на Университетской улице - по сути, есть все самое лучшее, что было построено в Афинах после освобождения Греции от турков.
Следующая городская точка - площадь Омония не была связана, как я уже говорил, ни с Древней Грецией, ни с возрожденной. Омония - это лицо современных Афин, она "очаровала" нас еще во время чтения путеводителя перед поездкой. Ну, вот, например, ее описание в нем:
Площадь Омония (с греческого "Омония" - Согласие) - одно из самых многолюдных мест Афин. Она пользуется у жителей очень дурной славой. Омония единодушно признается добропорядочными афинянами самым отвратительным местом столицы. Это то самое пресловутое городское дно, обязательная для любого нормального живого города социальная помойка.  Днём это обычная небольшая площадь, окружённая отелями и торговыми центрами. Толпы туристов, транспортное кольцо, в центре его - небольшой скверик с кустами, окружённый бетонными ступенями, на которых сидят как на лавке. Но ночью здесь всё меняется. Поток машин стихает, туристы расходятся, и с многочисленных узких улочек, прилегающих к площади, начинает стекаться весь криминальный мир, наркоманы, наркодиллеры, сутенеры и проститутки.
В общем, Афины продолжали удивлять. К счастью (а может, и к сожалению), возможности прочувствовать атмосферу ночного города нам было не дано, а днем это была ничем не примечательная городская площадь, окруженная все теми же бетонными коробками зданий и магазинов. Много уличных торговцев, предлагающих разнообразное барахло из серии "все по 10 рублей".





Увы, но обойдя центр Афин (а мы это уже сделали), мы не встретили чего-либо такого, что бы вызвало восхищение, удивление или хотя бы лишний раз заставило достать фотоаппарат. Большинство стало понятным и заметным только при прочтении в интернете информации о посещенных местах после поездки. Возможно, во всем  моем рассказе кто-то почувствует некую предвзятость к Афинам. Предвзятость негативного характера. Нет, наверное, нельзя сказать, что Афины нам не понравились. Они хороши, по-своему, хороши тем, что оказались непохожи на другие посещенные ранее города. Просто лично я ожидал от города с таким именем нечто большего, чем только один Акрополь.
От Омониа мы повернули на улицу Афинас, идущую обратно в сторону Акрополя к станции метро "Монастираки", как бы замыкая треугольный маршрут по городу. Афинас - это чисто торговая улица, причем уровень торговли не был респектабельным. Некоторое время от Омония на улице располагались все те же "все по 10 рублей", а в центре улицы находится центральный городской рынок. Если в начале путешествия нас еще тянуло на такую экзотику (на барселонский рынок Бокерия), то теперь мы прошли мимо даже без мыслей о посещении.



Ехать в порт было еще рано, а ходить по городу вроде как уже и надоело. В таком случае, лучшим средством является какой-нибудь экскурсионный городской транспорт. Историю с ожиданием автобуса я уже рассказывал, однако прямо на площади у метро нам на глаза попался целый экскурсионный поезд . Маршрут его был не сильно понятен, но убить 40 минут времени катанием по городу позволял. На самом деле оказалось, что транспорт объезжает вокруг скалу Акрополь, используя для этого ближайшие к ней улицы. На некоторых из них мы уже были, но оказалось, что самым интересным в использовании такого транспорта было наблюдение за людьми, чем мы и занялись.













Станция афинского метро "Монастираки" уже несколько раз упоминалась в рассказе - выглядит она примерно так:

Кусок линии между центром Афин и Пиреем является самым старым и поэтому проходит в основном под открытым небом, а "Монастираки" является тем местом, где начинается подземная, более современная часть метро.
По дороге к нашему кораблю вновь можно было наблюдать работу греческих паромов:

А также подсматривать за более крупными особями.

В портовом терминале очень удачно расположен местный Duty Free, где все странники имеют возможность докупить все необходимое в дорогу. Мы довольствовались емкостью с местным напитком Ouzo (Узо). Это греческая разновидность крепкого алкоголя на основе аниса. Попробовали его уже дома - вкусно .
Сегодня впервые за наш круиз отправление проходило в светлое время суток. Судя по необычно большому количеству туристов на открытой палубе - этот процесс также впервые вызвал интерес у пассажиров.
Из порта выходили под долгие протяжные гудки нашего судна. Возможно, это было связано с тем, что командный состав "Celebrity Summit" в основном состоял из греков, а следующий заход в Пирей будет не раньше весны 2009 года - на зиму корабль уходил работать в Карибский бассейн.

На выходе из гавани удалось поближе рассмотреть "Norwegian Jade". Этот корабль круизной компании NCL, изначально рожденный под именем "Pride of Hawaii", стал самым крупным и самым дорогим круизным судном, когда-либо работавшим под флагом США. В сезон 2008 года он сменил название (очевидно, на более понятное европейцам) и начал работать в Европе, где совершал 13-дневные круизы по Восточному Средиземноморью с отправлением из Барселоны.

А мы опять прощаемся с очередным городом. С каждым разом это делать все грустнее. С каждым таким прощанием все больше городов остается за спиной и все меньше впереди. Впереди у нас осталась одна крупная точка - Стамбул, куда мы попадем уже завтра.
Но с Грецией мы не прощаемся, мы говорим ей - "До свидания! До встречи через два дня!"!

 

[DmG]

Сразу спрошу: флаг на фото вроде мальтийский или что-то путаю?



Насчет Афин и Греции вообще: попалось мне однажды такое мнение, что греки, дескать, в свое время дали мировой цивилизации слишком много, и по этой причине немного подустали. Похоже, так и есть. Теперь вот отдыхают, подпирая забор:





Вообще, Афины в моем сознании почему-то представлялись эдаким скопищем древних руин и исторических памятников, а всё оказалось гораздо тривиальнее. Да и от Парфенона, строго говоря, осталось одно название (опять же, полагал, что он получше сохранился) - видать, пороховой склад тогда шарахнул неслабо. Как говорится, total loss...

Водка узо, говоришь, вам понравилась? я как-то на Кипре ее пробовал. Может, сорт был другой, но вкус не впечатлил, на разведенную спиртом зубную пасту смахивала по вкусу, да и по виду. Та, что вы купили, абсолютно прозрачная была или слегка мутноватая?

Ну что же, надеюсь, Стамбул нас не разочарует. Как раз вот песенку слушаю, что-то из 50-х:

Every gal in Constantinople
Lives in Istanbul, not Constantinople
So if you've a date in Constantinople
She'll be waiting in Istanbul

[ВОЛГА-ВОЛГА]

Да, ни вид, ни вкус Узо не забудешь, особенно если пить ее, как пьют греки, то есть добавив холодной воды.
Содержимое стакана становится мутно-белым и источает сильный запах аниса, вызывая ассоциацию с аптеками, где раньше часто пахло анисовыми каплями. Но в жару только так узо и можно, наверное, пить. Да греки и привыкли.
Для меня Греция и Афины - первая заграница, отношение к ней особое, поэтому, наверное, рассказ вызывает ностальгически-щемящее чувство. Похоже, в Афинах мало что изменилось.
Автору - спасибо за отчет.

[Freeman]

Сразу спрошу: флаг на фото вроде мальтийский или что-то путаю?

Да, Summit приписан к порту Валлетта (Мальта). А в Турции нам даже пришлось принять гражданство этой страны .

Водка узо, говоришь, вам понравилась? я как-то на Кипре ее пробовал. Может, сорт был другой, но вкус не впечатлил, на разведенную спиртом зубную пасту смахивала по вкусу, да и по виду. Та, что вы купили, абсолютно прозрачная была или слегка мутноватая?

Прозрачная была. Вот собственно она и есть:

Да, вкус забавный

[DmG]

А в Турции нам даже пришлось принять гражданство этой страны .

Как это?

А узо мутнеет от разбавления водой, правильно Инесса напомнила. Абсент, если помнишь, ведет себя так же - эфирные масла в осадок выпадают.
Вы ее не разбавляя распили? может, оно и правильно...

[Freeman]

А в Турции нам даже пришлось принять гражданство этой страны .

Как это?

Об этом в следующей серии .

А узо мутнеет от разбавления водой, правильно Инесса напомнила. Абсент, если помнишь, ведет себя так же - эфирные масла в осадок выпадают.
Вы ее не разбавляя распили? может, оно и правильно...

Ага, как говорится, век живи - век учись. Хотя, в чистом виде очень даже ничего.
Но вы заинтриговали - придется еще ехать .

[Sheric]

Спасибо!
Очень интересно... читал пока не дочитал
Ждём продолжения!