Сообщений в теме: 145

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Остаток времени можно прогуляться по Кетчикану, подняться наверх по склону холма, полюбоваться сверху на море и покрытые хвойными лесами холмы, со всех сторон окружающие городок.



















Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

После обеда теплоход покинул Кетчикан и продолжил свой путь по так называемому «Внутреннему проходу» - отделённой от открытого океана островами системе фьордов и переходящих друг в друга проливов, протянувшихся вдоль всего юго-восточного побережья Аляски, которое также (посмотрите на карту Аляски!) в шутку называют «ручкой от сковороды».





Покидаем порт Кетчикана:



«Celebrity Century» компании Celebrity Cruises:



Одно из многочисленных рыболовецких судов:







Жизнь кипит как на воде, так и над нею.



Расположенный на противоположном берегу пролива аэропорт, добраться на который можно лишь на специальном паромчике, и хвост самолёта «Alaska Airways» в характерной для этой компании раскраске:





А мы между тем правыми бортами расходимся с очередным гидросамолётиком:







Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Покинув акваторию Кетчикана, теплоход направляется в узкий пролив Snow Passage:



Слева по борту располагаются острова Кошеварова – в этом районе многие географические названия (острова Чичагова, Купреянова, Баранова) увековечили память русских землепроходцев и других людей, оставивших след в истории «Русской Америки».







Прямо по курсу - самая узкая часть пролива!



Здесь очень много китов – Сандра Чемп, теплоходный натуралист, занимает место в ходовой рубке и, увидев в бинокль очередного кита, по трансляции объявляет его местоположение (на «шесть часов», на «двенадцать часов», на «три часа» относительно хода судна) – а дальше дело, в сущности за малым: за пару секунд, что кит находится на поверхности, успеть его увидеть и сфотографировать.

Однажды мне сильно повезло – кит показался на поверхности совсем рядом с бортом!



Покрытые хвойным лесом скалистые шхеры необычайно живописны!





Один из многочисленных маяков, помогающих морским судам сориентироваться в хитросплетениях «Внутреннего прохода» Аляски:





Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...





«На пять часов» показался очередной кит – глотнул свежего воздуха, поднял фонтан брызг, и снова ушёл в подводную «автономку».



А вон ещё один хвост:



Покинув «китовый район», «Island Princess» до самого вечера шла в хитросплетениях проливов и шхер – ближайшие четыре дня мы неизменно будем идти узостями, любуясь с палуб пейзажами Аляски. Ну а завтра теплоход прибудет в административную столицу штата Аляска, город Джуно.













В следующей части я расскажу о знакомстве с административной столицей Аляски, а также о большом водно-автомобильно-авиационном путешествии по окрестностям Джуно, о наблюдениях за китами, морскими львами и затем в тайге - за медведями.

[Андрей Урицк]

День 8.
2 июля 2011 г.
Джуно и окрестности.
Знакомство с фауной Аляски – киты, морские львы и медведи

То, что самый крупный город Аляски и главный деловой ее центр – Анкоридж, я думаю, знает каждый, кто более-менее ориентируется на глобусе, а вот то, что при этом административным центром штата является небольшой городок Джуно с населением всего 31 тысяча человек, знает, думается, не так много форумчан. Если честно, до этой поездки я тоже этого не знал. А вот теперь – не только узнал, но и побывал в этом уютном городке, притаившемся между узостями пролива Гастине (который в отлив настолько мелеет, что превращается, по сути, в залив) и склонами хребта Баундари всего в 40 километрах от канадской границы. Джуно не связан дорогами ни с Канадой, ни с остальной частью Аляски, поэтому добраться с Большой Земли сюда можно либо по воздуху, либо по воде, что собственно, мы и сделали, рано утром 2 июля ошвартовавшись в его тихой гавани. Первым делом – рекогносцировка местности! У соседних причалов расположились «Disney Wonder» компании Disney Cruises и «Carnival Spirit» компании Carnival Cruises.





В круизах, как правило, всегда стараюсь брать наиболее насыщенные и интересные экскурсии. В Джуно мне более всего приглянулся тур, сочетающий в себе прогулку по морским окрестностям с наблюдениями китов, поездку в местную тайгу и полет на легкомоторном самолете. Выбравших эту экскурсию туристов разделили на две группы, одну из которых сопровождал местный долговязый парень, а другую (в которой я и оказался) – очаровательная девушка по имени Брекен, по крови ирландка, но с рождения живущая на Аляске – весёлая, заводная, и, как это принято говорить, настоящая «пацанка».

Покинув круизный терминал, едем в гавань, где ошвартованы многочисленные рыбацкие суда и туристические кораблики.





Экскурсия проходит под беспрестанным вниманием идейных американских товарищей, для конспирации замаскировавшихся под национальный штатовский герб.



У нас ведь прогулка по морю в поисках китов – почему бы не изучить сначала их устройство на несколько уменьшенном макете?



- Мы их встретим! Обязательно! Даже и не сомневайтесь!!!



Ну что же – Брекен просто нельзя не верить! Тапку в пол, и спустя пару минут мы стремительно удаляемся от гавани, рассекая просторы пролива с легко переводимым названием Favorite Channel:



Наш маршрут продолжает проходить по зоне дождевых лесов, распространяющейся на всю юго-восточную часть Аляски, именуемую «ручкой сковороды» - поэтому погода по-прежнему несколько туманная. Впрочем, это совершенно нормально для этих краёв, и, на мой взгляд, даже придаёт природе особенную «изюминку».



Мчимся между небольших архипелагов, бесчисленное множество которых разбросано повсюду среди узостей «Внутреннего прохода» Аляски.





В этих районах очень много китов, и не встретить их в ходе подобной прогулки практически невозможно. А вот и первый! Над водной гладью показалась огромная спина, а через секунду в воздух поднялся характерный фонтан – кит вздохнул, и скрылся в морских глубинах.



Фотоохота на китов – одно из популярных в здешних краях туристических развлечений! А на заднем фоне, за лодкой, виднеется ледник Менденхалл, другая достопримечательность окрестностей Джуно.



Один кит вдали за поездку – это несерьезно для здешних мест. А может другие лодки весь «улов» сфотографировали? Надо поискать удачу где-нибудь подальше.



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Удача любит решительных – а может, это Брекен заколдовала всех местных зверюшек? В любом случае, не прошло и пяти минут, как буквально в паре десятках метрах от нас произвела всплытие огромная субмарина 955-го проекта К-535 «Юрий Долгорукий», специально прибывшая в Русскую Америку из Северодвинска для ходовых испытаний! Сначала показался перископ, затем корпус, а в завершение – киль.





Вот это удача! Будет чем похвастаться перед идейными товарищами, которые, наверное, аж ко стульям прилипли, сидя в небезызвестной кают-компании, залитой мягким светом зеленых абажуров!



Выполнив основную секретную миссию нашего мини-круиза, можно расслабиться и всю оставшуюся часть времени спокойно любоваться чудесными морским акварельными пейзажами проливов Lynn Canal, Chatam Strait и Icy Strait, просторами которых мы будем мчаться в течение следующего часа до посёлка Hoonah. А если надоест любоваться морем – Брекен с радостью угостит тебя бутербродом.











Впрочем, не успел я доесть и третьего бутерброда, как катер резко дал по тормозам. Что и говорить, испытания серьёзных субмарин не могут проходить без различных наблюдателей. Помните – белоголовый американский орёл в порту? А вот и следующие идейные товарищи – примостились на бакене, и наивными глазами уверяют нас, развесивших уши туристов, что они собрались на этом буйке просто так, без какого-либо глубокого потаённого смысла.



И не надо так смотреть – нас не проведёшь!







Оставив спецбригаду морских львов релаксировать на бакене, катер продолжил движение, и спустя 15 минут ошвартовался у причала Хунаха, крошечной рыбацкой деревеньки.











Вот такие они – рыжеволосые ирландские матросы!



На этом морскую часть экскурсии можно считать завершённой.



Православная церквушка на берегу – их тут, кстати, несмотря на прошедшие со времен продажи Аляски 150 лет, до сих пор встречается довольно много. Подавляющее большинство новоделы, разумеется.



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Садимся на поджидающие нас два микроавтобуса и по проселочной дороге едем вглубь леса – Джуно и его окрестности находятся в зоне тайги…



Раз есть тайга – значит должны быть и её подлинные хозяева. И это действительно так – на Аляске очень много медведей, которые могут встретиться без преувеличения на каждом шагу. Вот, например, здесь – по крайней мере, место на вид вполне медвежье: глухой лес, бурелом…







А вот и хозяин метрах в 50-ти показался: «А, опять эти туристы! Достали со своими объективами – лучше бы мёду принесли!»





Интересно, что именно наша страна, как правило, ассоциируется с медведями, которые, как известно, спокойно разгуливают по улицам каждого русского города, пугая прохожих. Но вот ведь забавно – у нас мне довелось бывать во многих очень медвежьих местах (на Камчатке, например), неоднократно видел отпечатки их лап на земле, но увидеть мишку в диких условиях в ходе этих экспедиций не случилось ни разу. А тут – приехал в Америку, первый раз зашёл в тайгу, и на тебе – медведь в 50 метрах! Это точно неспроста – видимо, Брекен что-то наколдовала.



А миша тем временем вальяжно прошёлся по бурелому, лениво посмотрел на туристов – и пошёл по своим медвежьим делам.



Мы тоже продолжили путешествие, и спустя полчаса сделали остановку на берегу окружённого тайгой живописного морского заливчика, который, если не знать и не пробовать воду на вкус, вполне можно признать за обычное озерцо.



Сейчас отлив – на оголенных водой камнях лежат ракушки…



Благодать!...













А теперь прогуляемся в ложбинку…



Сопровождавший нас в тайге приятный местный парнишка рассказывает про травы, произрастающие на Аляске.





Впрочем, ничего принципиально нового тут не нашлось – такие зонтики у меня в подмосковном огороде тоже встречаются.



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

А потом, узнав, что я из России, парень с интересом спросил, не знаю ли я случайно, кто такие и чем известны (с трудом выговаривая фамилии) Mr. Bering и Mr. Chichikov, и, получив довольно подробный ответ, предложил обменяться электронными адресами, поскольку ему очень интересна история открытия и освоения Аляски, а также история края русского периода, но и в его родном Хунахе, и в Джуно не так много подробной информации об этом. Ну а в завершении «таёжной» части экскурсии – фото на память со стволом, которым, если что, гиды отпугивают медведей. Если не знать, что один из изображённых на фото людей - русский, то именно такими мне видятся настоящие американские рейнджеры.



После водной и таёжной части маршрута начинается заключительная – авиационная. Мы довольно далеко забрались – Хунах находится в 50 километрах по прямой от Джуно и отделён от него несколькими морскими проливами. Поэтому обратный путь нам предстоит преодолеть на самолёте – вот на этом крошечном Piper-PA-32-301.



Мне в этом рейсе досталось место второго пилота.





Короткий разбег – и внизу показались просторы морских проливов, усеянных кучей островков…









50 километров по воздуху – это совсем не то, что по земле. Не прошло и получаса, как наш самолётик достиг знаменитого ледника Менденхалл. Заходим с моря, пролетаем надо льдами, делая в воздухе длинную дугу и, разворачиваясь практически на 180 градусов, заходим на посадку в международном аэропорту Джуно.







Как пояснил наш пилот, это базовый лагерь гонок на собачьих упряжках – сейчас в Джуно как раз проходят состязания.







Голубенькая вода в складках ледника напоминает мне жёлтые капли подсолнечного масла в складках картофельного пюре, если его потеребить ложечкой… Мммм... пока писал – прямо проголодался!







А вот и аэропорт:



В лобовое стекло «фонаря» моросит мелкий дождик. Через секунду самолёт коснётся полосы…



Аэропорт Джуно достаточно деревенский, но за счёт единственного рейса в расположенную за хребтом Канаду, выполняемого раз в неделю, имеет статус международного. Естественно – столица крупнейшего в Америке штата просто обязана иметь международный аэропорт!



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Экскурсия закончена, а остаток времени можно посвятить прогулкам по Джуно, благо городок небольшой и центральную его часть вполне можно обойти за час, если не меньше. И Джуно, и, особенно, Скагуэй, в котором мы побываем завтра, здорово напоминают классические ковбойские городки, прекрасно известные каждому из залихватских вестернов. Ну а какой ковбойский городок без характерного салуна?



Многочисленные паромчики и гидросамолёты связывают Джуно с окрестными городками, а также используются в туристических целях.



Два прекрасных плавсредства – отличающихся в глобальном смысле только тем, что дальнее не умеет летать.



Живописная бухточка!







Жители Аляски – открытые, приветливые и очень простые по характеру люди. Четвероногие обитатели Аляски им абсолютно подстать!



Памятник Джо Джуно и Ричарду Харрису, золотоискателям и пионерам Аляски:



Здание правительства Аляски:



На улицах провинциальной столицы:





Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

В завершение прогулки поднялся по канатной дороге на вершину возвышающейся над городом горы Робертс, чтобы полюбоваться окрестными холмами и заливами, по одному из которых в этот момент как раз выбирался из узостей фьордов «Disney Wonder».





Красота!!!







Канатка была построена относительно недавно, в 90-х годах, и для монтажа этого внушительного сооружения на горе использовались вертолёты.



Высота подъемника – более 500 метров. «Island Princess» отсюда кажется совсем крошечной.



Тем временем пора спускаться. Всего несколько минут – и мы в порту.





В 20-30 теплоход покинул столицу Аляски и продолжил движение проливами «Внутреннего прохода», сквозь узости и шхеры пробираясь в расположенный совсем неподалёку Скагуэй.







В следующей части рассказа речь пойдёт о продолжении знакомства с юго-восточной аляскинской "ручкой сковороды", о стоянке в Скагуэе, во время которой мы совершим необычайно красивое путешествие на катере по окрестным фьордам, которые увидим как туманными, так и (о счастье!) в ярких солнечных лучах; найдётся место и наблюдениям за колониями исполинских белоголовых орлов, и знакомству с природой леса, озера и речного эстуария, и многому-многому другому... Продолжение постараюсь выложить ближе к выходным...

[Андрей Урицк]

День 9.
3 июля 2011 г.
Скагуэй. Фьорды, орлы и город «золотой лихорадки»

Круиз из Ванкувера на Аляску хоть и довольно короткий, но легко делится на три логических составляющих: первая – это отправление из Ванкувера, прохождение его окрестностей и следующий за этим ходовой день в море, вторая – три подряд стоянки в юго-восточной части Аляски и, наконец, третья – два подряд восхитительных ходовых дня по фьордам и заливам с ледниками с прибытием в Уиттер, заключительный порт. Стоянкой в крошечном городке Скагуэй заканчивается вторая часть круиза, насыщенная стоянками и экскурсиями.

Скагуэй – крошечный городок, ютящийся в самой глубине длинного фьорда, называющегося Taiya Inlet, всего в 20 километрах от проходящей по перевалу канадской границы (полоска американской земли, протянувшаяся вдоль берега океана к юго-востоку от основной территории Аляски и называемая, как известно, «ручкой сковороды» является здесь наиболее узкой) и в непосредственной близости от знаменитого Клондайка – канадской территории, простирающейся вдоль притока Юкона с одноименным названием и прославившейся благодаря знаменитой «золотой лихорадке» 1896-1897 годов.

«Island Princess» стоит в порту целый день. На борту теплохода предлагается множество интересных экскурсий для каждого порта, и этот – не исключение. Впрочем, в Скагуэе российским туристам нужно быть внимательными: значительная часть экскурсий (в основном, туры в Клондайк, а также поездки по знаменитой железной дороге через перевал White Pass и далее в «золотоносные территории») проходит с пересечением границы Канады, и соответственно требует канадской мультивизы в паспорте (поскольку после Ванкувера мы покинули территорию этой страны и оказались в Штатах). При покупке экскурсии на теплоходе об этом в явном виде не предупреждают (в экскурсионном буклете напротив заходящих в Канаду экскурсий просто стоит «звездочка», что, мол, не забудьте взять с собой паспорт) – что, впрочем, неудивительно, учитывая, что 99% туристов на борту – американцы либо жители тех стран, для кого данный визовый вопрос неактуален. Ну а для кого актуален – нужно быть внимательным на этом моменте. У меня под данное путешествие, естественно, оформлялась однократная канадская виза (в самом деле – не просить же в и без того довольно строгом канадском посольстве сразу мультивизу только ради одной гипотетической экскурсии, на которую еще не известно, поедешь или нет), поэтому в Скагуэе я выбрал тур, не заходящий на территорию соседней страны, - путешествие по окрестным фьордам, знакомство с природой морского побережья, долиной реки, озером и лесом: очень интересный и приятный экологический маршрут – ну а по горным железным дорогам и разным «клондайкам» мы еще накатаемся в сухопутной части путешествия по Аляске.



До этого юго-восточная часть Аляски представала перед нами довольно туманной – в этом есть своя прелесть, но при этом, конечно, хотелось увидеть морское побережье крупнейшего американского штата и солнечным. Что же - этим утром уже появились первые для этого предпосылки.







Но всё же с утра тучи еще довольно плотно закрывали небо – тем не менее, каждый увиденный лучик солнца в такой ситуации неизменно добавляет оптимизма и настроения, которое, надо сказать, и без того было превосходным. Поэтому садимся на большой двухпалубный катер – и начинаем путешествие по заливу Taiya Inlet.







Обратите внимание на берег – на Аляске очень сильные приливы и отливы: разница высоты в уровнях в отдельных местах (например, в районе Анкориджа) достигает 10 метров. Здесь чуть меньше, но тоже весьма большой перепад.



Катер мчится на всех парах – несмотря на встречный ветер, верхняя палуба с первых минут экскурсии оккупирована фотографами.









Красота! Как же я люблю море! И как здорово, что взял именно этот тур в Скагуэе!









Спустя полчаса пути судно ошвартовалось у далеко выдающегося в море деревянного причала городка (а точнее деревеньки) Хайнес.



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Глядя на эти длинные деревянные мостки в низкую воду, можно наглядно ощутить всю мощь ежедневных приливов на Аляске.







А мы садимся в микроавтобус «Форд» и начинаем мини-путешествие. Первая остановка – прямо у дороги, где в одном из прилегающих перелесков гнездятся орлы – один из символов не только Аляски, но Соединённых Штатов вообще.



Но орлы, конечно же, орлами, а восхитительные морские пейзажи оставлять без внимания никак нельзя!





Здорово напоминает наш Дальний Восток:









А вот и орлы во всей своей горделивой красе – в полёте…



…и на дереве. Им нечего здесь бояться – вопросы окружающей среды и, особенно, редких животных и птиц поставлены на Аляске очень строго.



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Следующая остановка – в устье небольшой речушки неподалеку от ее впадения в морской залив:





Домик одного из местных деревенских жителей:



Вытекающая неподалеку отсюда из озера быстротечная речка отдаёт свои воды морю…





Райское местечко!





Белоголовый орел на дереве:



Куда ни глянь – везде интересно!



Пошёл на взлёт…









А мы, полюбовавшись впадающей в море речкой и гнездящимися на её берегах орлами, продолжили путешествие вверх по речной долине и вскоре оказались на берегу живописного горного озера, из которого эта самая речушка и вытекает.





Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

А теперь – прогулка по лесу.





Сопровождающая нас экскурсовод по имени Чесси очень любит свой край и с упоением рассказывает о природе Аляски.











Разглядывая Аляску под микроскопом.



Подобные «дома на колесах» очень популярны в Америке – тысячи семей путешествуют по стране именно так, на машинах со спальней и кухонькой. Эта машина, например, судя по номерному знаку, приехала на Аляску из Миннесоты.



А наша прогулка близится к завершению – вот и снова деревенька Хайнес, где туристов угощают сэндвичами в украшенной какими-то местными национальными узорами деревянной избе.



Деревенька совсем небольшая – всего несколько сот человек. По прямой до Скагуэя отсюда всего около 20 километров по воде, а вот по суше от соседнего городка деревня практически изолирована – около 300 (!!!) километров кружными путями через Канаду. Несмотря на отдалённость, в деревне есть всё необходимое для нормальной жизни – коммуникации, школа, хорошие дороги, магазины, библиотека, собственное отделение полиции, пожарная охрана, фельдшерский пункт. А если кому-то потребуется более серьезная медицинская помощь, то больного отправляют в Скагуэй дежурным вертолетом.

На улице совсем распогодилось – наконец-то нас порадовало солнышко!











Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Морские пейзажи солнечным днём предстают перед нами совсем по-другому – наконец мы увидели Аляску яркой, теплой, ласковой и приветливой. Садимся на кораблик в Скагуэй и пускаемся в обратный путь:













До чего насыщенные яркие морские пейзажи!



Направляемся в глубину залива:









Со склонов гор в некоторых местах низвергаются водопады:



На борту путешествуют не только организованные туристические группы, но и многочисленные «дикие» туристы, а также местные жители – ведь паром, как вы помните, по сути, единственная связь (не считая вертолетов, разумеется) деревеньки Хайнес с внешним миром:



Продолжаем путь по узкому морскому заливу:







Наконец вдали показались очертания Скагуэя и ошвартованных у его причала круизных судов – сегодня пару «Island Princess» на стоянке составил «Seven seas navigator» компании «Regent Seven Seas Cruises», базирующейся во Флориде американской круизной компании класса люкс, маршруты которой охватывают практически все уголки земного шара.



А вот и наша «Принцесса» - красивый ракурс!



Пока мы были на экскурсии, начался прилив – сравните эти фотографии с утренними, и обратите внимание, насколько поднялась вода.



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Панорама Скагуэя с высоты верхней палубы теплохода:





В местном порту существует интересная традиция – команды заходящих в него судов неизменно оставляют о себе память на окрестных скалах, которые пестрят названиями многочисленных судов разных компаний со всего света.









Теплоход отправляется только вечером – можно не спеша прогуляться по городку. Орлов мы сегодня уже видели – это, конечно, не орел, но мудрости этой птице точно не занимать:



Скагуэй в свое время являлся одним из отправных пунктов в район Клондайк, где в конце 19 века кипела «золотая лихорадка». И действительно – классические города того времени, многократно виденные в фильмах и вестернах, выглядят в точности так.



Народ тут простой – чай вам не Нью-Йорк с Вашингтоном, и даже не МОсква, не стОлица!



В Скагуэе от моря в горы через перевал Уайт пасс уходит знаменитая Юконская железная дорога, построенная еще в конце 19 века и ныне являющаяся одной из главных туристических достопримечательностей. На одной из городских площадей установлен уникальный железнодорожный снегоочиститель, работавший на заносимых снегом перевалах Юконской железной дороги с 1899 по 1964 годы.





Скагуэй, кажется, до сих пор дышит золотой лихорадкой, и этот необычный памятник, изображающий хитроватого янки, идущего в сопровождении проводника из коренных народностей за золотом, - тому подтверждение.



Канада, США, Аляска…



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

В прошлом отважные золотоискатели оставляли у мостовых своих лошадей. А это – нынешние американские лошадки. Не являюсь ярым фанатом машин, но эти большие американские автомобили едва ли кого могут оставить равнодушным.



Классический ковбойский городок из вестернов – не правда ли? А какой город золотоискателей без кабака? Этот салун «Красный лук» известен еще с 19 века!



А в соседнем кабаке и сейчас можно ощутить атмосферу того времени.





Ещё один заезжий «дом на колесах» - на этот раз из Канады!



Возвращаясь к теплоходу, снял еще парочку интересных американских автораритетов – тот, что справа, наверное годов 60-х.



Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

В 20-00 теплоход попрощался с крошечным городком и продолжил свой путь, по хорошо знакомому по утренней экскурсии заливу Taiya Inlet выбираясь к проливам «Внутреннего прохода».















Летний вечер… Облака, причудливо подсвеченные лучами заходящего солнца, одинокий маяк на морских просторах – какая восхитительная красота!...













Тем временем теплоход тоже приукрасился – завтра 4 июля, один из главных праздников Америки.



На этом закончилась вторая часть морского путешествия (состоящая из трёх подряд стоянок на юго-восточном побережье Аляски). Впереди – два восхитительных ходовых дня по проливам и заповедным фьордам, едва ли не главная «изюминка» нашего круиза!

[Андрей Урицк]

День 10.
4 июля 2011 г.
Национальный парк Глейшер Бей. В царстве ледников

Круиз перевалил за свой экватор, но наиболее интересная его часть была припасена именно «на сладкое». Сегодня теплоход будет идти изумительными по своей красоте заливами национального парка «Глейшер-Бэй». Подъем по этому случаю ранний – около 7 утра теплоход пересек границу национального парка и взял на борт группу сотрудников этого уникального заповедника, которые обязательно сопровождают все круизные теплоходы, заходящие в парк.

Глейшер Бей – это уникальный, находящийся под охраной ЮНЕСКО, национальный парк на юго-восточном побережье Аляски, западнее города Джуно, занимающий площадь 13,3 кв. километра, большая часть которой – заповедные места. Природа побережья Глейшер Бей – это ледники, горные гряды со снежными вершинами, леса, глубокие фьорды, реки и озера. В парке очень мало дорог, поэтому круиз – это лучший способ с ним познакомиться. В лесах и на побережье водятся медведи, олени, в водах залива резвится множество китов-горбачей. Но главная достопримечательность парка - спускающиеся с гор к морю ледники (из-за которой он, собственно, и получил свое название: «Глейшер Бей», напомню, переводится как «Ледниковый залив»). Природа постоянно меняется – в 1680 году ледники спустились к морю по руслу некогда впадавшей в него реки; к середине 18 века (когда в 1750 году здесь побывал знаменитый капитан Джордж Ванкувер) исполинский ледник достиг своего максимального размера - всё пространство нынешнего Глейшер Бей было занято льдами; но уже в 19 веке ледник начал отступать, и к 1880 году, когда натуралист Джон Муир побывал в заливе, граница ледников отодвинулась на 40 километров по сравнению с 1750 годом. После этого самый большой ледник залива получил имя Muir Glacier. В 20 веке ледники продолжали отступать, и в настоящий момент их граница ещё значительно отодвинулась по сравнению с концом 19 века. В мире ледников все непрерывно меняется, и кто знает, когда наши внуки будут заходить в залив Глейшер Бей на теплоходе, скажем, через сто лет – возможно, он снова будет совершенно другим…



В настоящий же момент в национальном парке 9 ледников, и с четырьмя из них нам сейчас предстоит познакомиться.



Итак, в 7 утра теплоход пересек границу национального парка и направился вглубь залива Глейшер Бей, имеющего длину около 50 километров и ширину от 3 до 10 километров. Находясь на палубе, ловишь себя на мысли, что теплоход идёт не по морю, а по огромной мощной реке – например сибирской. Даже характерные разводы на гладкой поверхности воды словно имитируют мощное течение. А возможно, кстати, и не имитируют – во время приливов и отливов на Аляске вода устремляется в заливы (или из заливов) с весьма приличной скоростью.

Ну, право, чем не Енисей или Лена в нижнем течении?

















Солнце временами пробивается сквозь облака и причудливо освещает кусочки берега:



Природа залива настолько красива и величественна, что какие-либо подробные комментарии здесь едва ли будут уместны:

















Продолжение далее...

[Андрей Урицк]

Продолжаю...

Тем временем «Island Princess» приближается к самой дальней части залива Глейшер Бей, который в этом месте разделяется на два фьорда – John Hopkins Inlet и Tarr Inlet – мы идём в Tarr Inlet, правый фьорд по ходу нашего движения, а ледники фьорда John Hopkins Inlet остаются слева по борту:





Ледник Lamplugh Glacier:



Панорама фьорда Джона Хопкинса:



Тем временем теплоход следует узостями другого фьорда – Tarr Inlet, в глубине которого встречаются и спускаются к океану два огромных ледника – белоснежный Margerie Glacier и тёмно бурый, смешавшийся с горной породой, Большой Тихоокеанский ледник.









В глубине залива очень много льдин - ледники спускаются с гор к морю, куски льда непрерывно откалываются и уходят в океан. Собственно, так и образуются айсберги.







На случай появления больших льдин, представляющих опасность для судна, во время движения по заливу Глейшер Бей на носу теплохода дежурит впередсмотрящий с мощной оптикой.







Тем временем теплоход достиг оконечности фьорда, где к водам залива с гор спускаются два ледника: слева – белоснежный с голубым отливом Margerie Glacier…



…а прямо с торца залива – приходящий с территории Канады грязно-бурый Большой Тихоокеанский ледник (до канадской границы здесь, кстати, всего один километр: дальние горы на фото – это уже не США, а Канада).



Продолжение далее...