Сообщений в теме: 221

[andrey64]

Дима, пока отвечу за себя. На самом деле после экскурсий приходишь усталым. Можно даже часок полежать. Но ложиться рано спать- это кощунство! Занять себя можно чем угодно: от тупого пожирания неимоверного количества различных блюд в различных ресторанах , до созерцательного сидения где нибудь на корме (да и на балконе тоже). Кстати, закат солнца на море... ммм стоящая вещь. Мы как то с Мишей Архиповым полностью наблюдали эту картину. Вот только забыл: сколько минут прошло от первого "касания" диска солнца моря, до момента "исчезновения" солнца в воде.

В барах можно посидеть, просто релаксируя. Да и по палубам теплохода можно походить перед сном, своеобразный променад. Разве плохо подышать на ночь морским воздухом?

[Freeman]

А поезда у них какие-то пошарпанные. Или это только снаружи?

Так это электровоз такой. Внутри в вагонах все хорошо. Помнишь поезд в Китае? Тут не хуже
Внутри примерно так.

А вот интересно, если бы шторм не утих - как возвращали бы людей на борт? А если бы штормило дня два подряд?

В данном случае имело место быть, скорее, локальное временное ухудшение погоды. Длительный шторм, очевидно, прогнозируется заранее. Правда как решается вопрос со стоянками в этом случае - не знаю.

Слушай, всё очень интересно, но возникает вопрос: а что на самом теплоходе между стоянками? остаются ли силы и желание хотя бы на палубу выйти, или один черт смысла в этом немного - ночь и за бортом окромя воды ничего, рациональнее лечь спать и набраться сил перед очередным городом?

Тут во всем соглашусь с Андреем. Только закаты у нас наступали раньше и полноценно созерцать их можно было только в ходовые дни.

[Ирина Архипова]

Мы как то с Мишей Архиповым полностью наблюдали эту картину. Вот только забыл: сколько минут прошло от первого "касания" диска солнца моря, до момента "исчезновения" солнца в воде.

О, да!!! вы проводили такие романтичные вечера вдвоем с Мишей))) только и он уже ничего не помнит - сколько там солнце садилось... сколько вставало....

Как всегда - у меня память универсальная - за 8 минут там солнце "погружается" в воду! Хотя это зависит от времени года...

[andrey64]

А тебя с нами не было. Ты с Ольгой и Инессой в баре сидела.

[Freeman]

День седьмой, 5 ноября 2008.
За ночь прошли еще 285 км вдоль западного берега итальянского сапога. Несмотря на лишнюю незапланированную сотню километров, запаса скорости хватало с лихвой, чтобы особо не напрягаться и придти в следующий пункт вовремя.

После вчерашних капризов погоды, в отдыхе появилось некоторое напряжение от постоянной мокрой угрозы с неба. Интереса путешествовать под зонтом и по лужам не было совсем. Надоело. Но то ли наверху кто-то закрыл кран и там кончилась вода, то ли просто шли на юг - рассвет был идеален: на небе ни одного облака, а на море - штиль. Море, кстати, было уже не Лигурийское, а Тирренское.
Впереди нас ждала двухдневная стоянка в Чивитавеккье и главной точкой посещения тут будет конечно же Рим, находящийся в 70 км отсюда. Два дня на одной стоянке - это редкость в морских круизах. А в нашей скромной круизной практике это, вообще, было впервые. Забегая вперед, скажу, что штука это весьма правильная и интересная.
Порт Чивитавеккья очень популярен на европейских круизных маршрутах. Редкий лайнер тут проходит без остановки, а многие компании делают Чивитавеккью начальной и/или конечной точкой своих маршрутов. Способствуют этому "Вечный город" под боком и очень удобное расположение в самом центре Средиземного моря: можно плыть в любую сторону .

Утро началось под звуки подъезжающих автобусов, которые парковались как раз со стороны нашего балкона. Набралось их довольно много. Длинная стоянка позволила не жадничать со временем и проснуться, когда наиболее активные туристы уже шагали по причалу.

Порт также активно используется и для паромного сообщения. Утром они прибывали после ночных переходов.

Наш корабль поставили на самом дальнем причале перед выходом в море, а это примерно в паре километров от выезда из порта в город. С транспортом для экскурсантов все понятно, а вот для свободно перемещающихся туристов работал shuttle-bus, курсирующий между трапом и портовыми воротами. О его наличии было объявлено во вчерашней газете. Пользование было совершенно бесплатно.
Как я уже говорил выше, Чивитавекья - очень популярный порт. Сегодняшнее утро не было исключением.

Знакомый профиль трубы у ближайшего судна, не правда ли? Да, это бывший корабль компании Carnival, переданный совсем недавно в дочернюю испанскую круизную компанию. Вторая труба тоже, наверное, многим покажется знакомой. Это самая новая "Королева" Cunard'а - Queen Victoria - имеющая, на мой взгляд, один из самых красивых и гармоничных силуэтов среди круизных кораблей нашего времени.

Насладиться видом вблизи, правда, не получилось - автобус ездит быстро .
С первого взгляда, Чивитавеккья не вызвала желания задержаться в ней и, прибыв к выезду из порта, мы сразу зашагали на станцию. Главный транспорт на два дня - снова железные дороги. Вокзал в Чивитавеккье находился буквально в 15 минутах ходьбы от выезда из порта. Железнодорожное сообщение между Чивитавеккьей и Римом очень активное - каждые 15-20 минут проходят поезда.
Но прежде чем мы сядем в один из них, по традиции, небольшой исторический экскурс.
Чивитаве́ккья (итал. Civitavecchia) — город в центральной Италии на Тирренском море. Находится в области Лацио в провинции Рим, в 80 километрах к северо-западу от столицы. Город является морским портом города Рим. Название означает "древний город". В Чивитавеккье находятся ос­татки древнего порта Чентумчелле, построенного в 106 г. импера­тором Траяном взамен порта Остия, ставшего к тому времени по­чти бесполезным из-за обмеления. Позже город захватили сарацины. После осво­бождения Чивитавеккьи на побе­режье возвели крепость (XVI в.), сохранившуюся до наших дней. Город известен также тем, что в 1995 г. здесь произошло чудо: ста­туя Мадонны, стоявшая в частном саду, вдруг начала плакать «кро­вавыми слезами». В Чивитавеккью потянулись толпы паломников, однако официальный Ватикан высказал сомнения в подлиннос­ти чуда.
Итак, едем в Рим.

Несмотря на частоту поездов, совсем пустыми они не были, чувствовалась близость столицы. Где-то на полпути к Риму уже появились и стоящие пассажиры, а к прибытию на главный вокзал столицы Италии вагон уже напоминал московское метро в часы пик.
По дороге чуток коснемся истории древнего города. Понятно, что этому делу можно посвятить целый труд, поэтому ограничимся просто краткой статистикой.
Рим (итал. Roma) — столица Италии, административный центр провинции Рим и области Лацио. Расположен на реке Тибр. Население — 2,6 млн человек.
Рим — один из старейших городов мира, древняя столица Римской империи. Поэтому Рим часто называют «вечным городом». Также Рим называют «городом на семи холмах». Первоначально поселения располагались на холме Палатин, впоследствии были заселены соседние холмы — Капитолий и Квиринал. Несколько позже поселения появились на последних 4 холмах Целий, Авентин, Эсквилин и Виминал.
По преданию, Рим был основан Ромулом и Ремом 21 апреля 753 г. до н. э. Ромул и стал его первым царём. Эту дату приводит историк Марк Теренций Варрон. До него римляне называли различные даты в промежутке между 758 и 728 годами до н. э.
Точная дата первого поселения людей на территории Рима неизвестна. Скорее всего, до 1000 года там еще никто не жил. Самые ранние свидетельства постоянного проживания датируются концом VII века до н. э.
В течение сотен лет Рим был небольшим поселением в центре Аппенинского полуострова. Однако выгодное местоположение и агрессивная политика, вместе с рядом нововведений в военном деле постепенно вывели его на лидирующие позиции сначала в области, а потом и в регионе. Окончательным «экзаменом» на право первенства стали затяжные Пунические войны, которые город вел с Карфагеном. В результате этого столкновения Карфаген был в буквальном смысле стерт с лица земли. После этого Рим методично покорил все страны Средиземноморья, Западной Европы и Ближнего Востока. Своего расцвета Римское государство достигло при императоре Адриане во II веке н. э., когда военное и экономическое могущество сочеталось с миром внутри империи. Население Рима превышало 1 млн человек.
Конец империи положили многочисленные вторжения извне германских и славянских народов, а также растущие сепаратистские тенденции внутри самого государства. В период Средних веков Рим вошел разрушенным, потеряв всё свое могущество, но оставаясь резиденцией римских пап. Статус столицы Италии город вернул только в XIX веке после Рисорджименто и объединения Италии.
Более подробные исторические факты мы узнаем, посещая римские достопримечательности.
По сравнению с предыдущими посещенными нами пунктами Рим, конечно же, был велик. Уже несколько станций на нашем пути имели в своем названии слово "Roma", но поезд все ехал и только на четвертой или пятой по очереди вывеске появилось "Roma Termini". Час в пути и мы приехали.
Гигантский вокзал Stazione di Roma Termini был открыт аж в 1863 году. После нескольких перестроек, сейчас он имеет 29 платформ, длину в два километра, переваривает около 150 млн. пассажиров в год и является одним из самых больших в Европе.

Самостоятельно посещать небольшие города всегда легче. Ты заранее знаешь пару-тройку главных достопримечательностей и идешь целенаправленно к ним, попутно осматривая сам город в свободном режиме. В больших городах и трудности большие. Достопримечательностей десятки, глаза разбегаются. Куда идти сначала, куда потом, как оптимизировать маршрут, чтоб по пути захватить еще чуток интересного? Конечно, у нас был путеводитель, но объем предлагаемых римских интересностей явно зашкаливал.
Дабы немного осмотреться, решили воспользоваться все больше нравящимся нам видом осмотра городов - экскурсионным автобусом, работающим по регулярному расписанию. В разных городах он называется по разному: "Hop-On Hop-Off Bus", "City Tour Bus", "City Sightseeing Bus". Обычно это двухэтажные автобусы (верхняя палуба не имеет крыши) ярких раскрасок и бросающейся в глаза рекламой своих услуг на борту. Автобусы ходят по специально проложенному кольцевому маршруту по самым интересным и красивым местам города. Цена билета в Европе - в районе 20 евро с человека. Он дает право на суточное пользование данным транспортом, количество входов-выходов неограничено. Оплата происходит в самом автобусе. При входе выдают схему маршрутов и наушники, которые можно подключить к системе аудиогида, вещающего на различных языках (русский встречается часто) о проезжаемых достопримечательностях. Остановки минимальны по продолжительности: только для посадки-высадки. При желании более подробно осмотреть что-либо интересное, можно выйти и продолжить поездку на следующем автобусе.

Но в Риме все получилось не так гладко, как раньше.
Искать место стоянки автобуса в этот раз нам не пришлось. Как только мы сошли с поезда сразу наткнулись на девушку, агитирующую приезжающих туристов воспользоваться услугами подобного автобуса. Она сразу весьма неплохо начала разговаривать с нами по-русски, а после нескольких произнесенных ею фраз стало понятно, что родом она скорее всего откуда-то из юго-западных районов бывшего СССР.
Через несколько минут набралась группа желающих человек в 5-7 и девушка повела нас к стоянке автобусов. Необходимость активной агитации стала понятна, когда мы вышли на привокзальную площадь: посадку на свои автобусы тут осуществляли сразу несколько разных туристических компаний - я насчитал три или четыре. Наш автобус по графику должен был подойти минут через пять, но прошло полчаса, а он так и не появлялся. Очередь начала роптать, некоторые пошли сдавать билеты. Мы решили не менять своих намерений и доблестно дождались все-таки автобуса, потеряв при этом около часа драгоценного времени. Скоро выяснилась новая неожиданность - в связи с масштабным ремонтом исторического центра, планируемый маршрут автобуса был существенно обрезан и часто приходилось ехать по нескольку раз по одним и тем же улицам. Хотя, именно ехать тоже не всегда получалось. Центр Рима испытывал хорошо знакомую нам проблему - пробки.
Но несмотря на все то, первые увиденные нами пейзажи Рима были довольно симпатичные, а наблюдать их с автобуса все-таки было комфортнее, чем с земли. А погода!

После небольших плутаний по привокзальным улицам и площадям косяком пошли исторические и известные места.
Стена Аврелиана (лат. Mura aureliane) — построена вокруг древнего Рима при императоре Аврелиане в 271—275 гг. Внутри стены заключены семь холмов Рима, Марсово поле и район Трастевере на левом берегу Тибра (общая площадь — 13,7 кв. км.)
Стены толщиной 3,4 м и периметром 19 км были построены из бетона и облицованы кирпичом. Башни располагались на расстоянии ста футов друг от друга; их общее число доходило до 383. Высота стены при Аврелиане не превышала восьми метров; при Гонории в V в. она была удвоена.
Готский король Тотила успел разобрать третью часть периметра стен, но даже в Средние века оставшиеся участки продолжали считаться солидным укреплением. В воротах св. Себастьяна (откуда начинается Аппиева дорога) ныне действует музей Аврелиановых стен.

Вилла Боргезе - большой ландшафтный парк в природной английской манере в Риме, имеет несколько зданий, музеев: Галерея Боргезе (Galleria Borghese), обладающая богатым собранием произведений искусства, среди которых немало подлинных шедевров; Национальный музей вилла Джулия (Museo Nazionale Villa Giulia), обладающий самой крупной коллекцией этрусского искусства, и Национальная галерея современного искусства (Galleria Nazionale d'Arte Moderna), которая даёт представление обо всех основных художественных течениях начиная с XIX в. в парке также расположены аттракционы.

Монументальное здание Дворца Юстиции на набережной Тибра. На ум сразу приходит "итальянская мафия" и кинофильм из детства - "Спрут".

В какой-то момент выехали на площадь перед Ватиканом. Выходить не стали, так как его посещение у нас по плану заложено на завтра. В центре фото - Собор Святого Петра.
Собор Святого Петра (итал. Basilica di San Pietro; Базилика Святого Петра) — католический собор, являющийся наиболее крупным сооружением Ватикана и до последнего времени считавшийся самой большой христианской церковью в мире. Одна из четырёх патриарших базилик Рима и церемониальный центр Римско-католической церкви.

Да, а ведь буквально вчера в Специи казалось, что хорошая погода - это несбыточная мечта.



На следующем фото - вид с холма Авентин на холм Палатин. В низине между ними расположен Circus Maximus («Величайший цирк») - самый обширный ипподром в Древнем Риме. В соревнованиях на ипподроме могло одновременно принимать участие двенадцать колесниц.
Считается, что состязания на колесницах были впервые проведены здесь ещё царём Тарквинием Приском. Юлий Цезарь расширил Циркус Максимус до 600 метров в длину, так что на нём могло разместиться 250 тысяч зрителей (ещё столько же могли наблюдать за соревнованиями стоя). Август установил в цирке египетский обелиск (впоследствии перенесённый на пьяццу дель Пополо), Домициан проложил дорогу от цирка в своему дворцу, а Траян расширил число зрительских мест и императорскую ложу.
В Средневековье каменные сооружения цирка были разобраны на постройку новых зданий. Тем не менее территория цирка никогда не застраивалась, и до сих пор здесь проводятся общественные мероприятия (напр., рок-концерты).

Ну, а нам тем временем надоело кататься на автобусе и мы сменили вид осмотра Рима на пеший. Вышли на площади Венеции, как раз у еще одного известного памятника Рима - мемориала королю Виктору-Эммануилу II, носящему также название "Алтарь Отечества" или "пишущая машинка"
Алтарь Отечества (Altare della Patria) решено было возвести к годовщине объединения Италии, и в 1885-1911 гг. построили мемориал, посвященный Виктору-Эммануилу II, первому королю объединенной Италии. Монумент из белого известняка подчинил себе все пространство Площади Венеции, доминируя своей громадой над остальными зданиями. Архитекторы попытались следовать классическим формам, но им не удалось гармонично вписать это сооружение в ансамбль более ранних построек. Римляне невзлюбили мемориал и называют его то "свадебным тортом", то "чернильницей", а то и "пишущей машинкой". На Алтарь Отечества с Площади Венеции ведет широкая лестница. В центре установлен конный памятник Виктору-Эммануилу II (похож на памятник Николаю I в Санкт-Петербурге). Памятник отлили из бронзы старых пушек замка Св.Ангела, что должно было символизировать переход папской мощи к королю.

А от "Алтаря" уже буквально рукой подать до древнейшей части города - холма Капитолий. На холме и рядом с ним в виде памятника под открытым небом расположена территория форумов Древнего Рима.
Римский Форум (лат. Forum Romanum) — площадь в центре Древнего Рима вместе с прилегающими зданиями. Первоначально на ней размещался рынок, позже она включила в себя комиции (место народных собраний), курию (место заседаний Сената) и приобрела также политические функции.
Форум служил центром общественной жизни, и из повседневного общения людей эволюционировало тематическое общение, носящее все признаки того, что мы сегодня называем форумом.



Судя по останкам, модератор этого форума был слабоват - не уберег площадку для потомков.
Спускаться на территорию форумов было как-то лень, тем более, что их обширная площадь производила впечатление именно издали.
А мы идем дальше по улице Имперских форумов в сторону самого известного здания в Риме.
Виа деи Фори Империали (Via dei Fori Imperiali, первоначально Via Triumphale) - широкий проспект в центре Рима от Площади Венеция к Колизею, построенный в 1932 году по приказу Бенито Муссолини.
Прямая улица шириной 30 и длиной 850 м отделяет основной римский форум от императорских форумов. Улица была проложена в 1924-32 гг. поверх раскопок античных императорских форумов (Траяна, Августа, Нервы), частично развалины форумов можно видеть по сторонам улицы. При строительстве были разрушены педьестал статуи-колосса Нерона и руины античного фонтана.

Советую сразу - не раздумывайте, идти ли в Колизей на экскурсию - идите, нам очень понравилось . В отличие от иных древностей Рима (форумов, стен, арок, колонн и пр.), Колизей, относительно неплохо сохранился, там есть (пока), что посмостреть и узнать. Недостающие части конструкции можно представить хотя бы мысленно, в отличие от тех же форумов (см. фото выше). Внутри есть экскурсия со схемой обхода и аудиогиом на русском языке. Очень интересно было узнать о истории создания и использования здания.
Амфитеатр Флавиев (лат. Amphitheatrum Flavium) или Колизе́й (лат. Colosseum, итал. Colosseo) — самый большой из древнеримских амфитеатров и одно из самых примечательных сооружений в мире. Находится в Риме, в ложбине между Эсквилинским, Палатинским и Целиевским холмами.
Подобно другим римским амфитеатрам, Амфитеатр Флавиев представляет в плане эллипс, середина которого занята ареной (также эллиптической формы) и окружающими её концентрическими кольцами мест для зрителей. От всех сооружений такого рода Колизей отличается своей величиной. Это самый грандиозный античный амфитеатр: длина его наружного эллипса равняется 524 м, большая ось — 187,77 м, малая ось — 155,64 м, длина арены — 85,75 м, её ширина 53,62 м; высота его стен — от 48 до 50 метров. При таких размерах он мог вместить в себя до 87000 зрителей.





Интересных объектов в Риме за сегодня мы уже насмотрелись немало, а вот достопримечательность, обязательная к посещению каждому уважающему себя речному энтузиасту, пока еще не была исследована. Тем более, что в интернете были даже найдены данные о существующем прогулочном судоходстве по Тибру .
Несмотря на надвигающиеся сумерки, мы продолжили осмотр города (вот оно - преимущество двухдневной стоянки!) немного с иного ракурса и с другим освещением.
Тибр (итал. Tevere) - река в Италии, на которой стоит Рим. Самая крупная река на Апеннинском полуострове: длина 405 км. Исток находится в Апеннинах. В верхнем и среднем течении Тибр представляет собой горную реку с чередованием ущелий и котловин, в среднем течении Тибр протекает по равнине Маремма. Впадает в Тирренское море, образуя дельту. Река Тибр играла важную роль в жизни Рима. Она защищала древний город, через нее был переброшен единственный мост, который охранял небольшой отряд римлян. Вода для древнеримского водопровода бралась из Тибра. Исторически это своеобразная граница, отделяющая Рим от Ватикана и Трастевере.
Тибр в черте Рима по размерам чуть крупнее реки Яузы в Москве в нижнем ее течении. Однако, монументальные набережные и мосты, некоторые возрастом под 2000 лет, говорили о том, что у города с рекой существуют тесные многовековые отношения.

Мы свое вечернее знакомство с Тибром (два переезда через мосты за прошедший день - не в счет) начали с самого исторического места на реке - крошечного острова Тиберина, расположенного в непосредственной близости от холма Капитолий.
На фото - остров Тиберина при взгляде с правого берега Тибра.

Тиберина (Isola Tiberina; собств. «Тибрский остров») — небольшой остров в форме лодки (270 метров в длину и 67 метров в ширину), расположенный на реке Тибр в Риме, к югу от Ватикана.
Согласно легенде, остров возник из ила и грязи, приставшего к трупу тирана Тарквиния Гордого после того, как восставшие римляне сбросили его в реку. Возможно, по этой причине остров пользовался в Риме дурной репутацией и оставался необитаемым до 293 г. до н. э., когда в разгар чумы по решению сената на острове было устроено святилище бога врачевания, Эскулапа. Считалось, что эта идея появилась после того, как с причалившей к острову лодки выползла змея — символ бога врачевания. В напоминание об этом случае острову была придана форма лодки, берега облицованы травертином, вместо мачты установлен обелиск (ныне его заменяет колонна с фигурами святых).
Попасть на остров можно по двум древнейшим мостам города: с правого берега — по мосту Фабричо (62 г до н. э.), а с левого — по мосту Честио (46 г до н. э.).Посещение острова заняло у нас минут 5, большую часть из которых мы провели в очереди за очередной порцией мороженого. Кстати, итальянское мороженое стоит того, чтобы обратить на себя внимание. Кафе в которых они продаются, весьма незамысловаты, да и само мороженое особой эстетикой не отличается - его накладывают в виде обычных шариков в стаканчик. Но вот количество видов этого продукта даже в самом маленьком магазинчике внушает уважение - вкусы и виды измеряются десятками. На острове Тиберина мы выбрали шоколадное с перцем. В общем, сначала оно вполне шоколадное, но потом... Хорошо, что с собой была бутылка с водой.
Как я уже заметил выше, информацию о речных прогулках по Тибру я подсмотрел в интернете еще до поездки. Однако толком запомнить, откуда и какие совершаются поездки не удалось. Помнил только то, что какие-то маршруты начинаются как раз в окрестностях острова Тиберина. Память не подвела - небольшой причальчик находился на противоположном берегу Тибра, недалеко от острова.
После переговоров на англо-русско-итальянском языке с администратором на причале выяснилось, что буквально через 15 минут уходил последний рейс на сегодня. Несмотря на то, что уже почти стемнело, решили гулять до последнего, т.е. плыть.
Лайнер, на котором нам предстояло совершить круиз, пришел минут через десять. Течение Тибра в этом месте было весьма стремительным, поэтому перед швартовкой, пришедший сверху теплоход, совершил весьма эффектный "полицейский" разворот на полном ходу.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что это не просто прогулочный теплоход, а полный аналог автобусного тура по городу, т.е. Cruise Hop-on Hop-off. На входе туристам (в этот рейс их было четверо, включая нас) выдали карту и наушники. Для полного счастья вещание в них было и на русском языке тоже. Если кому интересно, то вся информация есть здесь
А мы тем временем, поплыли!







Мост Св. Ангела (Ponte S. Angelo, длина 106 м, ширина 20 м) через Тибр был сооружен в 126 г. во время правления императора Адриана, для того, чтобы легко было попасть в мавзолей, в котором Адриана похоронили двумя годами позже. Нынешнее название мост получил в 600 г., и связано оно с видением Папе Григорию Великому: он увидел  здесь ангела, вкладывающего меч в ножны, что символизировало конец эпидемии чумы, охватившей Рим. Скульптурное изображение ангела на мавзолее напоминает об этих событиях.
В 1535 г. на мосту установили статуи святых Петра и Павла, а в 1669 г. Папа Климент IX велел добавить ещё 10 статуй, выполненных учениками Бернини по эскизам мастера.



Прогулка длилась часа полтора, в течение которых мы пару раз останавливались у небольших причалов. Желающих присоединиться к нашей поездке не нашлось - даже наоборот, вторая пара сошла на одной из остановок и половину пути мы плыли на катере совершенно одни.
Рим с реки предстал совершенно в ином образе, чем днем. Несмотря на то, что мы плыли по самому центру города, он уже не выглядел шумным и тесным современным мегаполисом. Высокие стены древних набережных скрывали от нас городскую суету и демонстрировали только силуэты не менее древних мостов и зданий. И если бы не электрические фонари - без труда можно было бы представить себя медленно плывущим по Вечному городу в совершенно различные времена его существования.
Внешний вид римских набережных и мостов "под старину" объясняется их облицовкой травертином. Это  пористая известняковая порода, широко использующаяся в римских постройках, в связи с ее большими залежами в окрестностях города и относительной лекгостью в обработке.
Но все хорошее когда-нибудь кончается и, высадившись на причале, с которого стартовали, мы вновь вернулись из глубины веков в шумный вечерний Рим. Активное авто и пешее движение совершенно не отличало его от других современных городов. Декоративная подсветка памятников была явно слабовата и каких-то особых впечатлений образ города в это время не вызвал. Время уже начинало близиться к ночи (кстати, ужин на борту Summit'a мы уже благополучно пропустили), впечатлений на сегодня было достаточно и, с небольшими трудностями найдя нужный автобус, мы отправились на вокзал. Утром в Чиви в газетном киоске мы купили некую карту зеленого цвета, якобы дававшую право на безлимитное количество поездок между Римом и Чивитавеккьей в течение 24 часов. Проверить ее подлинность (а также правильность ее выбора) у нас не получилось (контроля не было), но нося ее в кармане, мы в течение положенных 24 часов принципиально не покупали билеты в поезда .
 
После снегопадов и штормов вечер в порту Чивитавеккья казался необыкновенно теплым и приятным. Особого энтузиастского интереса прибавляло созерцание заключительных процедур портового дня. Мы никуда не уплывали и наблюдать за ними можно было без обычной суеты.
Плавно развернувшись, поплелась к выходу из порта "Королева". Утром на нее загружалась толпа туристов с багажом - круиз для них только начался.

А очередной "реактивный" Carnival остался ночевать вместе с нами, покуривая в обе ноздри.

Один за одним ушли в свои ночные рейсы местные паромы, порт засыпал, пора и нам.

[volkoff]

День седьмой, 5 ноября 2008.

А очередной "реактивный" Carnival остался ночевать вместе с нами, покуривая в обе ноздри.

Как я Вам завидую... Эх... Когда то и для меня все так-же начиналось на этом судне из Рима...

Продолжайте... Здорово пишете...

[DmG]

Понимаю, что никто так не нуждается в отдыхе, как человек, вернувшийся из отпуска, но хочется надеяться на продолжение.

[angelfish]

Поддерживаю Дмитрия. Андрей, когда пойдем дальше?

[Freeman]

Друзья, у нас круиз с большими стоянками Так, что концепция позволяет.
Все будет, обещаю.

[Freeman]

День восьмой, 6 ноября 2008.
Утро второго дня стоянки в Чивитавеккье было таким же лучезарным, как и весь предыдущий день. Пока это воспринималось, как какое-то чудо (прежние погодные катаклизмы были еще свежи в памяти). "Гвоздем программы" на день назначили посещение Ватикана, а также всего остального, что успеем по времени. По непроверенным данным посещение Ватикана индивидуальным образом скорее всего могло быть связано со стоянием в бесконечной очереди на входе, однако, это можно было миновать, явившись к Святому престолу как можно раньше утром. Так и решили поступить, хотя, четвертый подряд ранний подъем давался уже не легко. По пути на завтрак - стандартная вылазка на верхнюю палубу с целью осмотреться и освоиться. Натощак давали немного. Во-первых, белый корабль, уже засветившийся ранее в рассказах энтузиастов портала INFOFLOT.RU, по имени Norwegian Gem:

Понравилось световое решение верха корабля - круглые красные фонарики по верхней палубе и стильное оформление трубы:

Позже пришел лайнер постарше - Oceanic от испанской круизной компании Pullmantur Cruises 1965 года постройки.

Корабль, что называется, на любителя, учитывая, что цены на круизы не сильно отличаются от среднего уровня.

Вообще, сегодня в Чивитавеккье ожидался "День Pullmantur Cruises" - по плану должен был придти еще и Zenith, на котором совершали круиз мои коллеги - сотрудники компании "Инфофлот", среди которых был и знакомый многим энтузиастам Алексей Большаков (в прошлом - директор круиза на теплоходах этой компании). В какой-то момент я даже подумал, что товарищи приплыли на Oceanic и я просто перепутал названия при предварительной договоренности - нахождение сразу двух из пяти кораблей флота Pullmantur Cruises в одном порту казалось большой редкостью. Однако, Oceanic уже давно пришвартовался,а сигналов от Алексея все не было.
На ожидание чего-то еще времени не было и, быстренько собрав стандартный набор путешественника, отправились на причал и дальше в сторону уже знакомого вокзала Чивитавеккьи.

Несколько фото с вокзала (скорее - станции) Чивитавеккья. Поезда нас сегодня окружали сплошь двухэтажные. На самом деле это было по классу что-то больше похожее на наши электрички - внутри весьма тесно.



Дорога до Рима была аналогична вчерашней с той только разницей, что для того, чтобы быстрее попасть к цели, мы не поехали до вокзала Termini, а вышли на ближайшей к Ватикану станции Roma S.Pietro. От нее до собора Святого Петра не больше километра. По дороге, кстати, пришло сообщение, что Zenith заходит в бухту Чичитавеккьи. Трудно было поверить, что на посещение Рима может быть отведено так мало времени (меньше, чем один из наших двух дней).
До последнего момента не верилось, что удастся миновать очереди при посещении Ватикана, но теория о раннем приезде сработала на все 100%. Мы вышли на площадь перед Святым Петром примерно в 9 утра - это было великолепно:



Ну, перед тем, как прикоснуться к святыням, немного истории.
Государство-город Ватикан, независимое государство, созданное по Латеранским соглашениям (конкордату) между Римско-католической церквью и итальянским государством от 11 февраля 1929. Расположен в западной части Рима на правом берегу р.Тибр. Местопребывание высших органов управления Римско-католической церквью. Здесь находятся собор св. Петра и Ватиканские дворцы с музеями и библиотекой, административные здания, церкви, жилые дома, дворы и сады. Ватикан – самое маленькое государство мира. Его площадь 0,44 кв. км. Население (ок. 1000 человек) многонационально, преобладают итальянцы и швейцарцы. Практически всё население Ватикана — подданные Святого престола (подданства Ватикана не существует), имеющие паспорт (данный паспорт обладает дипломатическим статусом Святого престола, указывает на принадлежность к обитателям Апостольской Столицы (Ватикана) и выдаётся Государственным Секретариатом) и являющиеся служителями Католической Церкви. К «дневному» населению Ватикана относятся также около 3000 работающих там итальянцев, но они живут за пределами государства.
Граница в основном совпадает с оборонительной стеной, построенной для предотвращения незаконных пересечений. Перед собором Святого Петра границей является край овалообразной площади (обозначен белыми камнями в мощении площади).
Потолкавшись у каких-то окошек в административном крыле справа от Собора, обнаружили, что вход в него, оказывается, бесплатный, все ограничивается только металлоискателем.
Итак, главная и самая известная достопримечательность Ватикана - Собор Святого Петра.
Охраняют владения Папы швейцарские гвардейцы в весьма забавной экипировке.

Солдаты, как записано в уставе, несут службу «по обеспечению безопасности священной персоны папы и его резиденции».
В настоящее время гвардия Ватикана состоит из 110 человек. По традиции в её составе только швейцарские подданные; официальный язык гвардии — немецкий. Все они должны быть католиками, иметь среднее образование и пройти обязательную для всех швейцарских мужчин четырёхмесячную службу в армии. Возраст новобранцев — от 19 до 30 лет. Минимальный срок службы — два года, максимальный — 20 лет. Все гвардейцы должны иметь рост не ниже 174 см, им запрещено носить усы, бороду и длинные волосы. Кроме того, в гвардию принимают только холостяков. Жениться они могут только по специальному разрешению, которое выдаётся тем, кто прослужил более трёх лет и имеет звание капрала, причём их избранницы обязательно должны придерживаться католического вероисповедания. Месячное содержание невелико — около 1000 евро.А мы, тем временем проходим во внутрь Собора. Не причисляю себя к большим ценителям архитектурных памятников и религиозных святынь, однако, тут само место обязывало проявить что-то большее, чем просто формальный интерес. Конструкция Собора Святого Петра внутри, действительно, выглядит внушительно. Я бы назвал увиденное - гармоничное Величие или великая Гармония.
Собор Святого Петра - (итал. Basilica di San Pietro; Базилика Святого Петра) — католический собор, являющийся наиболее крупным сооружением Ватикана и до последнего времени считавшийся самой большой христианской церковью в мире. Одна из четырёх патриарших базилик Рима и церемониальный центр Римско-католической церкви.
До 1990 года собор Святого Петра в Риме являлся самым большим христианским храмом в мире (в 1990 г. его превзошел собор в Ямусукро, столице африканского государства Кот-д'Иву-ар — бывший Берег Слоновой Кости). В память об этом строители собора вмуровали в пол мраморные плиты с указанием размеров самых крупных в мире храмов. Размеры собора просто потрясают. Его площадь 22 067 кв. м. Высота собора составляет 189 м, длина без портика — 186,36 м, а с портиком — 211,5 м.Собор строился частями, начиная с начала 16 века. К строительству приложили руку многие известные архитекторы и творцы Средневековья. В связи с этим по сути поэтому получилось так, что известный многим купол собора, выдающийся среди окружающих зданий и отлично видный издалека, практически не заметен с площади перед собором (см. фото выше). Вблизи весь обзор занимает громадный фасад высотой 45 метров.
Внутри понять что к чему можно только с помощью путеводителя, который нам тут сильно помог. По сути, нет ни одной декоративной конструкции или элемента сделанного "просто так". Во всех деталях заложен какой-нибудь смысл, чаще всего, естественно, религиозный.
Внутри - большое количество статуй, надгробий, алтарей.







Мы путешествовали по Собору около часа. В течение этого времени постепенно росла плотность посетителей на единицу площади и к концу нашего осмотра их количество вызывало уже явный дискомфорт. Вернувшись на улицу, обнаружили на площади те самые безмерные очереди, растянувшиеся на сотни метров. Вторым основным объектом, который мы планировали посетить в Ватикане, была Сикстинская Капелла. Данное сооружение входит в состав так называемых "Музеев Ватикана" (куда, впрочем, входит и Собор Св.Петра), территория которых прилегает к собору. Однако, чтобы попасть в них, нужно выйти из собора и пройти примерно с километр вдоль крепостной стены, окружающей Ватикан. Сверху это выглядит примерно так:

Музеи Ватикана - это целый комплекс зданий, в которых размещаются публичные музеи изобразительного искусства и скульптуры, где представлены работы обширной коллекции Римской Католической Церкви. Площадь зданий, как видно на фото, весьма внушительна и пытаться обойти их всех мы и не планировали. Вход в музеи, кстати, является вторым (первый через Собор) из трех официально открытых для туристов входов в государство Ватикан. Схему музеев на входе мы не прихватили и поэтому искали Капеллу исключительно по указателям, которых было предостаточно. Заблудиться мы не заблудились и Капеллу все-таки нашли, но! Очевидно, что по пути к заветному помещению мы прошли, ну, наверное, почти весь тот самый километр, который разделял выход из Собора и вход в музеи. При этом наш путь проходил через залы большие, залы поменьше и совсем маленькие залы, лестницы вниз и лестницы вверх, коридоры, повороты на 180 градусов и т.д.. В какой-то момент это стало напоминать компьютерную игру-бродилку, окончание этапа в которой известно только ее создателю. Стоит отметить, что путь наш лежал вовсе не по техническим ходам, а по самым настоящим музейным помещениям с экспонатами и посетителями. Некоторые залы были пустынны, а через иные можно было протолкнуться с большим трудом. Количество указателей "Capella sistina" уже считалось десятками, когда, наконец, мы достигли цели. Этот зал, пожалуй, был наиболее заполнен посетителями. И тут, действительно, было на что посмотреть.
Сикстинская капелла в Ватикане, исторический, художественный и религиозный памятник эпохи Возрождения, была построена между 1475 и 1483, во времени Римского папы Сикстa IV Делла Ровера.
Она служит часовней при Папском дворце и местом выбора нового папы, после смерти предшествующего.
120 специально назначенных епископов и архиепископов запираются в часовне и не покидают её, пока не изберут нового папу.
Верующие, собравшиеся на площади, узнают о результатах голосования благодаря условному дымовому сигналу: белый дым извещает об избрании нового папы, черный же — о продолжении голосования.
В настоящее время, капелла открыта для посещения, как музей — выдающийся памятник Возрождения.
Прямоугольное в плане помещение с росписями стен, которые расписывали в 1481-1483 годах Сандро Боттичелли, Пинтуриккьо и другие мастера по заказу Сикста IV.
В 1508-1512 годах Микеланджело расписывал свод с люнетами и распалубками, по заказу папы Юлия II. А в 1536-1541 годах Микеланджело расписывал алтарную стену — фреска «Страшный суд», по заказу папы Павла III.
Снимать и фотографировать в помещении Капеллы запрещено (в остальных музеях можно). На входе стоят секьюрити, но самое интересное, что их задача вовсе не в том, чтобы контролировать запрет на съемку, их задача состоит в том, чтобы практически без перерыва издавать звуки "Т-с-с-с..., т-с-с-с...", пресекая тем самым шум в зале. Очень забавно, честное слово .
Ну, это все быт, а главное тут - это искусство. Передать панораму трудно, но попробуем (фотографии конечно же не мои).







Также как и в "Святом Петре" - каждое изображение несло определенный смысл и соответствовало какой-либо известной сцене из Заветов.
Поизучав вместе с путеводителем содержимое стен и особенно потолка минут 10-15 (было довольно душно, тесно, да и шея с непривычки затекла), покинули Капеллу через выход с противоположной стороны от входа. Пройдя буквально пару коридоров и поворотов, очутились на улице рядом... с Собором Св.Петра! Вот и прошли километр обратно.
Ну, что же - самое интересное посмотрели, но осталась еще одна задумка - смотровая площадка, расположенная почти под самым шпилем собора (на высоте 136 метров). Добраться туда можно было по специально организованному пути двумя вариантами: только пешком (5 евро) или на лифте (примерно до основания купола) и пешком (уже совместно с теми, кто направился по первому варианту). Второй способ оценивался дороже - в 7 евро. Несмотря на услуги лифта (мы выбрали его), вторая часть пути не оказалась очень легкой - 380 ступенек в очень узком пространстве, представляющем собой некую полость между наружной и внутренней частью купола. Чем выше был путь, тем все изогнутей и Уже становились лестницы , а пространство вокруг постепенно загибалось, следуя линии окружности купола.

Подъем на купол был сооружен в XVIII веке  и сделан таким образом, что поднимающиеся и спускающиеся люди друг с другом не встречаются (трудно представить что бы было, если бы этого не было). Ложиться и ползти ползком, слава богу, не пришлось, так как за очередным поворотом засветился проем, ведущий на саму смотровую площадку. Сюда, видимо, тоже нужно стараться приходить как можно раньше, так как количество туристов на единицу площади было чрезвычайным (хотя, и сама площадка была не очень больших размеров). Чуть потолкавшись, мы все-таки пробились и заняли самые козырные места около ограждения. Открывающийся вид был просто обалденным - Великий Рим был у наших ног!.
Дальше без слов - только фото.

Хотя, нет, давайте лучше со словами. На вышестоящем фото - снизу вверх: статуи аппостолов на фасаде Собора Св.Петра, главная площадь Ватикана - Святого Петра со стоящей посередине Египетской колонной, Via della Conciliazione (улица Примирения), уходящая к тибрскому мосту, замок Святого Ангела и одноименный мост, под которым мы проплывали вчера вечером, да и сам Тибр.
Ниже на фото - взгляд в другую сторону на совершенно скромную территорию самой маленькой страны в мире - страны Ватикан (которая недоступна для простых смертных и наблюдать ее можно исключительно с макушки собора):

А это уже объект влияния прогресса - железнодорожный вокзал Ватикана и кусочек 852-метровой железной дороги, соединяющей железнодорожную станцию у собора святого Петра с основной итальянской сетью.

С погодой очень повезло, в легкой туманной дымке без труда можно было даже разглядеть диспетчерскую вышку аэропорта Leonardo da Vinci (Fiumicino), расположенного почти на берегу моря. Конечно, на словах и на кусочках графических файлов очень трудно передать красоту просторов, открывающихся с купола собора. Все-таки попытаюсь передать это с помощью большого файла (внимание - 1 мб, но не нажать нельзя!):

Пожалуй, эта была во всех смыслах пиковая точка посещения Рима. Но день на этом не кончался (хотя и был сегодня укороченным из-за необходимости плыть дальше) и мы пошли собирать остальные "сливки" с достопримечательностей Рима.

Продолжение следует...

[Freeman]

День восьмой, 6 ноября 2008.
Продолжение...
Покидали мы Ватикан через его парадные ворота - площадь Святого Петра и уходящую от нее не менее парадную Via della Conciliazione (улицу Примирения), названную так в 1929 году в честь окончательного нахождения общего языка между папской властью и итальянской монархией. Король признавал независимость Ватикана, а папа в свою очередь разрешил пускать туристов в музеи Ватикана. Свой нынешний вид улица получила в 1936 году благодаря господину Бенито Муссолини, который, очевидно, любил все широкое и парадное.

Закупившись сувенирами и отведав в конце улицы очередной сорт мороженого (с лаймом - это было жестко), вышли на мост через уже знакомый Тибр. При солнечном свете он выглядит гораздо бодрее, но водичка мутновата.

Удалось также наблюдать и основные типы местного прогулочного флота.





Левобережье Тибра гораздо больше насыщенно достопримечательностями, чем правый берег (на нем, правда, расположен Ватикан). Судя по путеводителю, их было немало, а вот времени оставалось все меньше и меньше, поэтому решили двигаться дворами и зигзагами, по пути захватывая основные объекты, до тех пор пока время не прижмет бежать на вокзал.
Дворы, кстати, в Риме весьма симпатичны. Такое впечатление, что налет старины поддерживается преднамеренно. Ночью тут, наверное, эффектно.



Первая "точка из путеводителя" - Площадь Навона (Piazza Navona), по форме, как ни странно, напоминающая корпус корабля. По содержанию - наш Арбат



Буквально в соседнем квартале - Пантеон (Pantheon) - мощное круглое сооружение с куполообразной крышей (диаметр 43 метра). Трудно, но все-таки придется поверить, что построено это все во II веке ДО нашей эры. По назначению - Храм всех богов в Риме. Надпись на фронтоне гласит: «Марк Агриппа, избранный консулом в третий раз, воздвиг это». Выглядит очень внушительно, особенно среди плотной городской застройки и с учетом возраста.



Внутри светло не потому, что горит свет, просто в потолке устроено аккуратное круглое отверстие:

Двигаемся дальше, пересекая оживленную шумную Via Corso - главную "магазинную" улицу Рима. Следующим объектом является Фонтан Треви (Fontana di Trevi), самый крупный фонтан Рима, высотой 25,9 м и шириной 19,8 м. Постройка, естественно, тоже историческая.
Этот фонтан в стиле барокко был построен в 1632—1762 годах архитектором Николой Сальви. Он примыкает к фасаду палаццо Поли (итал. Palazzo Poli). Величественный фасад дворца и фонтан воспринимаются как единое целое, и поэтому фонтан кажется ещё грандиознее. Из центральной ниши дворца как на колеснице выезжает Нептун, сидящий на морской раковине, которую тянут тритоны и морские коньки. В нишах по бокам от Нептуна помещены аллегорические фигуры, а над ними — барельефы. На правом барельефе молодая девушка указывает римским солдатам, где находится источник. Существует поверье, что человек, бросивший в него монетку, приедет в Рим ещё раз.

К сожалению, в самый разгар дня из-за толп туристов очень трудно сделать фото с хорошего ракурса, но в целом концепция, думаю, ясна.
Следующей "остановкой" стала Испанская лестница, расположенная в 10 минутах быстрой ходьбы от фонтана. Путеводитель упорно именовал это место одним из самых популярных особенно среди русских и японских туристов и настоятельно рекомендовал посетить данную "всемирно известную" лестницу. Мы к своему стыду о ней в первый раз слышали, да и на деле не слишком уж впечатлила, хотя, естественно исторический подтекст присутствует:
Испанская лестница — грандиозная барочная лестница в Риме. Состоит из 138 ступеней, которые ведут с Испанской площади (Piazza di Spagna) к расположенной на вершине холма Пинчо церкви Тринита-деи-Монти.
Покровителями церкви Тринита деи Монти были короли Франции, а на Испанской площади находилось представительство их близких родственников, королей Испании. Французский дипломат Этьен Геффье посчитал, что необходимо связать эти две точки лестницей, и в своём завещании оставил 20 тысяч скудо на выполнение этого колоссального проекта.
В 1717 г. наконец был проведён конкурс, который выиграл малоизвестный архитектор Франческо де Санктис. Строительные работы продолжались с 1723 по 1725 гг.
У подножия Испанской лестницы расположена одноимённая площадь с фонтаном в виде лодочки «Баркачча» (итал. Barcaccia, 1627-29, арх. Бернини-отец). Не понятно почему, но посещение Испанской лестницы почему-то принято сопровождать сидением на ней. На мой взгляд, лестница у "Пишущей машинки" ничуть не хуже, но ей почему-то достается только позирование в качестве фона для фотографий.

Когда перестают впечатлять вещи, которые в путеводителях описываются как "самые-самые" или хотя бы просто как "самые" - это сигнал. Это сигнал о том, что "сосуд переполнился" и путеводитель на сегодня пора убирать на дно сумки. Увидь ты сейчас хоть все семь Чудес Света сразу, вряд ли они удостоятся чего-то большего, чем "Ничего так, нормально". Точнее, просто бродить, конечно, можно, но метаться дальше в поисках новых объектов уже не интересно, да и не хочется.
Так получилось и тут, к исходу третьего часа дня мы остановились и просто сели на двенадцатую (а может и не двенадцатую) снизу ступеньку Испанской лестницы и перестали любить Рим.
Я понял главное свойство морского круиза (во всяком случае, для меня). Утром каждый новый город встречается с восторгом "Ого, мы первый раз в том самом месте, которое до этого видели только на карте!". Потом в течение нескольких часов вдумчиво знакомишься с этими жутко знаменитыми местами. А еще спустя несколько часов смотришь на все это совершенно равнодушно, просто молча разворачиваешься и уезжаешь из этого "знаменитого и интересного", не испытывая при этом ни капли грусти и сожаления. А зачем? Ведь завтра тебя ждет что-то другое, не менее известное и интересное, а в "перерыве между сериями" будет еще и ставший совершенно домашним лайнер с теплой уютной каютой, прекрасным ужином и добрыми веселыми иностранцами. И завтрашнее "интересное" конечно же будет казаться гораздо интереснее сегодняшнего потому, что это будет опять то самое место, "которое до этого видели только на карте". На четвертый-пятый день круиза ощущение реальности явно теряется  и все время плавания - это одна сплошная волна позитива. Нет места, к которому сильно привязываешься и жутко грустишь, когда приходится покидать его и уезжать домой. В общем, это классно.
Привязываешься к самому судну, такое есть, но об этом пока можно не думать.
В общем, посидев на ступеньках Испанской лестницы, решили неспеша прибираться к Termini и ехать к кораблю. К тому же были еще планы встретиться с Алексеем Большаковым и Ко на причале перед отправлением. По шумной и современной улице Corso вернулись к центру и сели в уже знакомый автобус до вокзала.
Знакомство с Чивитавеккьей (на которую времени за два дня пока не нашлось), к сожалению, так и не получилось, так как по прибытию в портовый город пошел дождь и лучшим местом на Земле в тот момент показалась каюта 8038. Туда и направились.



К сожалению, расстановка на длиннющем причале была такова, что между нами и Zenith'ом оказалось не меньше километра. Да еще и автобус с ребятами из Рима запаздывал. За час до отправления я было предпринял попытку марш-броска с целью все-таки увидеться с ними возле их трапа. Но где-то на полпути понял, что данная выходка чревата опозданием к нашему отправлению (их теплоход отправлялся на 30 минут позднее) и, смирившись с тем, что первой морской встрече участников портала INFOFLOT.RU, к сожалению, не суждено было сегодня состоятся, направился обратно к трапу Summit'а, по дороге мысленно прощаясь с гостеприимной Чивитавеккьей, ставшей родным домом на два дня нашего путешествия.

[Алексей Сёмин]

Позже пришел лайнер постарше - Oceanic от испанской круизной компании Pullmantur Cruises 1965 года постройки
Корабль, что называется, на любителя, учитывая, что цены на круизы не сильно отличаются от среднего уровня

Кстати, именно это судно было первым судном специально построенным по заказу компании "Costa Crosiere". В те годы он очень эффектно выделялся среди архаичных судов 30-50 годов постройки своими обтекаемыми инновационными на тот момент формами. До постройки этого судна - компания покупала старые суда (иногда даже грузовые) и модернизировала и переоборудовала их для перевозки пассажиров.

[Freeman]

Чего-то вы путаете Алексей.
Oceanic изначально был построен для Home Lines, 1985 продан Premier Cruise Line, а в 2000 достался Pullmantur.
Во всяком случае так гласят источники .

[Freeman]

Судя по всему, первым специально построенным судном для Costa было все-таки "Federico C" 1958 года.


Весьма аналогичное Oceanic, но таков дух времени, очевидно .

[Алексей Сёмин]

Или это для Селебрити было, тогдашнего Чандриса, тот что с крестиком на трубах. Совсем уж забывать стал.

[Freeman]

Или это для Селебрити было, тогдашнего Чандриса, тот что с крестиком на трубах.

У него из 60-х годов можно думать только о Galileo Galilei/Meridian.


Но этот уже не живет - если я правильно понял, 20 мая 1999 года уже под именем Sun Vista он утонул у берегов Малайзии после пожара в машинном отделении.


Но все эти истории, очевидно, не имеют отношения к Oceanic .

[DmG]

Рим хорош, конечно. Слушай, боюсь показаться занудой, но, если можно, хотелось бы еще каких-нибудь подробностей непосредственно о теплоходе и жизни на борту.

[Алексей Сёмин]

У него из 60-х годов можно думать только о Galileo Galilei/Meridian.

Нет, это все не то. Ладно, проясню потом, нет под руками литературы

[Freeman]

Рим хорош, конечно. Слушай, боюсь показаться занудой, но, если можно, хотелось бы еще каких-нибудь подробностей непосредственно о теплоходе и жизни на борту.

Так ведь это, опять не следишь за концепцией .
В такие дни жизнь на борту заключается в быстром передвижении по маршруту "каюта-буфет-каюта-трап" - утром и "трап-каюта-ресторан-каюта" - вечером.
Судно исследуем в ходовой день - он уже близко .

[Freeman]

День девятый, 7 ноября 2008.
Уже четвертый подряд день на итальянской земле. Не сказать, что утомила именно сама Италия - нет, дело, скорее было в общей усталости, накопившейся за последние дни. За ночь было пройдено еще 270 километров по Тирренскому морю, и рассвет застал нас в Неаполитанском заливе в прямой видимости Неаполя.

Несмотря на явное и острое желание, наконец, расслабиться в круизе (это сочетание слов все меньше казалось реалистичным) и отдохнуть, планы на сегодня сильно привлекали своей оригинальностью и ожидаемой интересностью. Посему никаких послаблений с временем подъема допущено не было, и во время швартовки мы уже завтракали. Утром в порту кроме нас никакого интересного флота замечено не было, только лишь местные скоростные катера сновали туда-сюда - мы встали как раз рядом с их причалами.



Активность движения объясняется наличием большого числа скоростных маршрутов, соединяющих Неаполь с островами, которые расположены на относительно недалеком расстоянии. Некоторые из них являются широко известными курортами: например, Искья и Капри. Двухдневная стоянка в Чивитавеккье нас явно развратила. Прикинули, что если бы и в Неаполе мы стояли не один день, то без поездки на острова точно бы не обошлось. Но, увы, мечтать, как говорится, не вредно - день у нас есть только один, и мы распланировали его таким образом, что осмотр самого Неаполя отодвинули на вечер (этот вариант времяпрепровождения уступал всем остальным). Первым делом мы хотели осмотреть музей под открытым небом "Помпеи" и взобраться на вулкан Везувий.

Эти два объекта тянули к себе потому, что, наконец, можно было посмотреть что-то интересное, не прибегая к "спортивному ориентированию" по городским улицам с картой и путеводителем в руках и с выискиванием каких-то архитектурных объектов (интерес при этом определялся только по фразам в путеводителе).
Вообще, лично мне нравится говорить  "Ого!" не только потому, что увиденное занесено жирным шрифтом в путеводитель, и его посещение является священным долгом каждого туриста, а потому, что место, которое ты созерцаешь, действительно, трогает и восхищает. А нравится мне больше всего масштаб и простор, поэтому моя личная шкала достопримечательностей "Ого!" от меньшего к большему выглядит следующим образом: музеи (любые, расположенные внутри зданий) / городские достопримечательности (отдельные памятники и здания) / масштабные объекты под открытым небом (например, разные природные или технические штуки). Как видно, сегодня мы работаем по высшему разряду, поэтому, долой усталость и - вперед на берег!

Погода в Неаполе хоть и не была с утра солнечной, но радовала теплом и комфортом- то, что надо для длительных самостоятельных путешествий. При этом было ощущение какой-то надежности - ну, т.е., что подвоха, типа неожиданного холода или ливня, сегодня не предвидится.
По дороге от причала до вокзала решили абсолютно не углубляться в город, дабы не смазать первое впечатление от него. Вдоль бухты шла довольно широкая улица по направлению к вокзалам - по ней и пошли. Однако, как ни старались, первое впечатление посетило нас все-таки еще до того, как мы достигли вокзала и покинули город. К концу пути мы уже жалели, что поскупились на такси, решив устроить небольшую утреннюю прогулку. Суть в том, что казавшаяся поначалу вполне цивилизованной набережная минут через десять пути  потеряла свои тротуары, а еще через некоторое время и обочины. Края дороги были огорожены легкими металлическими заборчиками, оплетенными ярко-оранжевыми пластмассовыми сетками. Издали можно было только порадоваться за счастливых неаполитанцев: ремонт дороги - это хорошо, но при ближайшем рассмотрении все оказалось весьма грустным: дорогу обрамляли две бесконечных полосы городского мусора, а яркая сетка - это что-то вроде маскирующего элемента (который, по правде говоря, весьма неплохо выполнял свои функции). Ну, да ладно, подобное безобразие мы попробовали списать на припортовое расположение района и обвинили во всех наблюдаемых бедах дикарей-приезжих . Пока мы размышляли о близости Африки и экзотических стран, ее составляющих, за очередным поворотом показалось здание узкоколейного вокзала.
Для усиления эффекта, чтобы добраться до Помпей мы выбрали (хвала интернету!) не совсем обычный транспорт - узкоколейную железную дорогу Circumvesuviana, соединяющую Неаполь и близлежащие города. Одна из шести существующих линий шла в сторону курортного города Соренто, расположенного южнее Неаполя, и имела остановку в непосредственной близости от входа в музей раскопок Помпеи. Что характерно, на всем протяжении этой линии параллельно ей идет линия обычной железной трассы, входящей в глобальную итальянскую сеть железных дорог TrenItalia. Естественно, из-за разницы в колее дороги не соединяются, хотя и имеют большое количество разноуровневых пересечений. Неаполитанские вокзалы обеих линий также находились в непосредственной близости. Самое интересное, что несмотря на явно неравносильную конкуренцию с основными железными дорогами, Circumvesuviana до сих пор не только не закрылась, а продолжает строиться - самая новая ветка была открыта в 2004 году. В общем, не надо ходить к гадалке, чтобы предположить какую именно трассу мы выбрали .
Судя по табло, очередной состав вагонеток на Помпеи отправлялся буквально через 5 минут. По традиции попросив у кассира "ту тикетс ту... " и порадовавшись, что местный вокзал по размерам далеко не Termini (поезда стояли за углом от кассы), уселись в свой поезд.
Итак, исследуем техногенный объект . Немного ТТХ: общая длина всех линий (их, как я уже говорил, 6) - 138 км, 96 станций, линия использует 950 мм колею, максимально допустимая скорость - 90 км/ч, первые поезда пошли 18 ноября 1890 года. Дорога, действительно, замыкает полный круг вокруг Везувия, но проехать по нему можно, по-моему, только с пересадками.
Судя по количеству пассажиров и скорости их миграции, основная область применения этого транспорта - ближние пригородные перевозки - что-то среднее между автобусом (впрочем, без пробок) и настоящей железной дорогой. Несмотря на то, что станции расположены относительно близко друг к другу, заявленные 90 км/ч, пожалуй, выполнялись чуть ли не на каждом перегоне - скорость разгона и торможения поезда напоминает автобусную.
Внутри вагоны также напоминали салон автобуса - весьма легкая и компактная конструкция.

За окном мелькали пригороды Неаполя, состоящие из 3-5 этажных домов, утопающих в зелени (судя по природе, тут царила очень-очень ранняя осень. В самом близком секторе обзора царило граффити - все станции и стены перегонов (в жилых районах линия шла полу-под землей) были щедро украшены с помощью данного вида искусства. Порой приходили мысли, что местная молодежь наверняка имеет с железной дорогой какие-нибудь договорные отношения - это же надо столько краски потратить.

Минут через тридцать пути с остановками мы уже ехали по зелено-кустистой итальянской провинции. Хотя, все это, конечно, было обманчиво - если смотреть по карте, то все побережье на юг от Неаполя до Соренто покрыто ровным слоем плавно переходящих друг в друга городов, городков и городишек. Не успели насладиться провинцией, как уже надо выходить. При выходе, кстати, удалось рассмотреть и наш поезд - судя по всему, <a name="cutid2">любители искусства поработали и над ним.

Cтанция, на которую мы прибыли, называется очень длинно: Pompei Scavi Villa Dei Misteri. Помпеи, в общем.

Особенно зоркие зрители смогли увидеть по последней фотографии, что прибыли мы в Помпеи чуть-чуть в начале десятого - в целом, очень неплохой результат для незнакомой местности.
Только успели выйти и осмотреться, как уже подъезжал второй поезд - движение оживленное.

Ну, ладно, в конце концов, приехали сюда не только ради одной железной дороги, пора и на развалины.
Чтобы сделать плавный переход от техники к культурным памятникам - поговорим о вечном, об истории.
Помпе́и (лат. Pompeii, итал. Pompei, неап. Pompei) — древний римский город недалеко от Неаполя, в
провинции Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года. Сейчас — музей под открытым небом. Внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Извержение Везувия началось днём и длилось около суток. Оно привело к гибели трёх городов — Помпеи, Геркуланум, Стабии и нескольких небольших селений и вилл. В процессе раскопок выяснилось, что в городах всё сохранилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщиной пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, люди и животные, которые не успели спастись. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии.
Из 20 000 жителей Помпей в зданиях и на улицах погибло около 2000 человек. Большинство жителей покинули город до катастрофы, однако останки погибших находят и за пределами города. Поэтому точное число погибших оценить затруднительно.
В окрестностях станции, кстати, нам необходимо было провести небольшую изыскательскую работу. Дело в том, что если с исторической железной дорогой мы определились еще до поездки (из интернета было известно все: где садиться и выходить, сколько стоит билет и сколько по времени ехать), то вот по теме самостоятельного покорения Везувия, к сожалению, удалось найти очень мало полезных данных. Реально о такой возможности повествовали два-три обрывочных отзыва любителей самостоятельных путешествий, да некий захудалый сайт на итальянском языке. Мысленно ситуацию осложняло и осознавание того, что приехали мы сюда далеко не в высокий туристический сезон, а глубокой осенью, когда многие туристические развлечения обычно делают перерыв. Однако, удача все-таки была на нашей стороне, и сотрудник туристической будки на станции кое-как (английский в этих краях, кстати, был не сильно распространен, даже у людей по долгу службы вынужденных общаться с туристами) обозначил нам возможность поездки: что-то на Везувий ездило, но откуда и во сколько мы так и не поняли. В принципе, данной информации на этот момент нам хватало - все равно сначала по плану был музей развалин, вернуться к уточнению графика автобуса решили позже.
По дороге от станции до входа в музей под открытым небом один из продавцов сувениров и разной снеди неожиданно крикнул вслед на чистейшем русском: "Привет!". За эту поездку, кстати, не раз происходили ситуации, когда нас опознавали, как граждан нашей великой страны и даже в местах, сверх меры наводненных  совершенно разнонациональными туристами, первым обращением выбирали русские слова (хотя, и не всегда, как этот помпейский продавец, на чистом русском).
Ну, ладно, что-то много текста, пора и созерцать. Вообще, ожидания от Помпей были неоднозначными. С одной стороны, что-то обширное и под открытым небом, а с другой - что-то слишком древнее, да еще и поломанное. Лично я ожидал увидеть нечто вроде скопления очертаний или развалин древних фундаментов зданий. В общем, чаша весов склонялась скорее к тому, что объект не восхитит. Получилось иначе.
Удивил размер территории - на самом деле длина периметра стен города около 3200 м. Т.е., это, действительно город, который окружает тебя во все время его посещения, а не некие развалины, которые можно наблюдать из-за заборчика с надписью "по газону не ходить". В начале пути, у входа, были видны какие-то беспорядочные и непонятные останки стен зданий, колонн и просто разбросанные камни. Как гласил путеводитель, эта часть города имела территории и постройки религиозного и общественного характера: форум, храмы, театр и т.д.











На предыдущей фотографии прекрасно виден Везувий, расположенный в паре десятков километров севернее бывшего города и ставший, по сути, причиной организации данного музея.
Рядом с центральной площадью были организованы несколько небольших сарайчиков, в которых хранились мелкие детали, найденные при раскопках. На месте тел людей и животных, погребённых под слоем вулканического пепла, образовались пустоты. Заливая эти пустоты гипсом, удалось реконструировать предсмертные позы жертв извержения.



Минут через 20 гуляний по туристическим тропам, мы попали в район с совершенно четкой планировкой улиц и самое интересное - с очень неплохо сохранившимися зданиями. Во многих зданиях полностью уцелел первый этаж, а кое-где даже и второй! При желании в любое здание можно было зайти и погулять по нему (никаких тетей-вахтеров не наблюдалось) сколько душе угодно и сколько позволяют это делать сохранившееся конструкции. Особой сложностью планировки дома не отличались - обычно прямоугольные площади с крышей или без, с проходами между собой и несколькими выходами на улицу и двор. Иной раз (это когда крыши нет) и не сильно понятно: комната это или двор. Улицы были вымощены булыжником, имелись тротуары.
Некоторые дома, для которых при раскопках удалось установить либо имя хозяина, либо какую-то еще конкретную принадлежность, имели имена собственные: Дом Фавна, Дом Хирурга, Дом Веттиев, Дом Моралиста и т.д.











К сожалению, карту на входе мы взять или сфотографировать поленились, так как не ожидали, что она понадобится. А когда, почувствовав интерес к объекту, обратились к путеводителю, оказалось, что опубликованное там описание улиц, как назло было очень поверхностным, а в некоторых местах и вовсе не совпадало с объектами на местности. И самое грустное - современные указатели, размещенные на перекрестках улиц были либо наполовину сломаны, либо от них сохранилось только основание. Кошмар - в итоге, на бесплодные поиски древнего публичного дома у нас ушло около получаса - мы трижды ходили по одним и тем же улицам и кварталам, но все тщетно. Несмотря на это, общие впечатления от Помпей были неожиданно восторженными. Совет всем, желающим приблизиться к таким же ощущениям - обязательно берите путеводитель и карту (с гидом, наверное, еще интереснее), иначе все окружающее будет казаться бесконечным и бессмысленным скоплением каменных нагромождений.
Около трех часов провели мы на территории музея, погуляли бы, наверное, и еще, но вторая часть программы  без конца будоражила ум - неужели получится взобраться на Везувий?
Пометавшись еще чуть между различными туристическими кассами около музея и на станции, и, собрав в уме все свои возможные англо- и италоязычные способности, мы, наконец, добыли самое заветное приобретение за сегодняшний день - два билета на автобус, идущий через полчаса по маршруту "Помпеи - вулкан Везувий". Да-да, не до города или какого-то там поселка и даже не до остановки "Поворот на Везувий", а именно - до вулкана Везувий! Небольшая заминка вышла в поиске точки, откуда он стартует: разные личности показывали на разные точки, иногда прямо противоположные. Но круг поисков все больше сужался и, наконец, последние несколько респондентов совершенно четко показали на одно и тоже место - перекресток перед въездом на автостраду Помпеи - Неаполь.

В ожидании транспорта (кроме нас, кстати, желающих заехать на гору почему-то больше не было) посетили очередное заведение gelateria - еще пара новых сортов мороженого была очень кстати.

Продолжение следует...