Сообщений в теме: 39

[Курзина Александра]

Мы опять приходим в город намного раньше заявленных 17-00, настолько раньше, что расписание ежедневной программы корректируют, на стойке регистрации и по радиотрансляции сообщают, что обед переносится на более раннее время, а сразу после него мы отправляемся на экскурсию. Соответственно переносится на неопределенный срок и наше посещение рулевой рубки. Подходим

 

 

Набережная Сургута

Уже на берегу выясняется, что автобус наш только что сломался и принимающая сторона в пожарном порядке подрядила два микроавтобуса, на которых развозят сменных рабочих ТЭЦ Сургута, поэтому план экскурсии меняется и вместо обзорной экскурсии нас везут сразу в историко-культурный центр «Старый Сургут», пока мы там бродим по музеям, микрики развозят своих вахтовиков, а потом возвращаются за нами и катают по городу.

Сургут - город окружного подчинения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, один из старейших городов Сибири, основанный вскоре после присоединения западносибирских земель к российскому государству в конце XVI века. Город стоит на правом берегу великой сибирской реки Оби, в среднем ее течении. История основания Сургута уходит во времена Ивана Грозного и Ермака.

С полным основанием считается, что Сургут рождался дважды. Первое его рождение проходило под перезвон топоров наших далеких предков, а второе сопровождалось мощным гулом нефтяных фонтанов. В настоящее время это крупнейший город округа, второй по размеру в Тюменской области, и один из крупнейших в Сибири.  Один из немногих российских региональных городов, превосходящих административный центр (Ханты-Мансийск) своего субъекта федерации как по численности населения, так и по экономическому значению. Численность населения — 360 590 человек в 2017 году.

Сейчас о старом Сургуте в городе не говорит ничего, кроме упомянутого одноименного парка. Новые прямые проспекты, современные здания из стекла и бетона,

новенькие, «с иголочки» храмы и мечети

 

 

и такие же новые памятники, этот – Первопроходцам Сибири, основателям Сургута

Водитель нашего микроавтобуса (а мы сидели на местах рядом с ним), рассказал, что когда он приехал в начале семидесятых в Сургут, ничего кроме нескольких деревянных бараков в этом месте не было. В отличие от того же Ханты-Мансийска, Березова или Салехарда, где сохранились и старые дома (по крайней мере позапрошлого века), церкви и кладбища, здесь мы не увидели ничего старее хрущевских пятиэтажек. За одним исключением

На территории парка в свезенных туда деревянных домах

 

Расположено несколько небольших, на два-три помещения каждое, музеев

Мы посетили Дом сургутского казачества, там на полу очень наглядная схема освоения Сибири казаками в конце шестнадцатого века

Любопытна старая карта Оби в этом регионе, хорошо видно насколько извилиста река в среднем течении, а ведь это даже не Ока, ширина основного русла Оби в Сургуте от полутора до двух километров, да еще ответвляющийся Юганский рукав шириной 500-600 м (его тоже видно на этой карте).

Следующий посещенный музей – Дом природы – стандартен, иллюстрирует растительный и животный мир региона, а затем непременный Дом коренных народов Севера с уже неоднократно виденной юртой, лабазом и прочими атрибутами жизни северян-кочевников

 

 

Посетили мы (уже самостоятельно) и находящийся здесь же Храм во имя всех сибирских святых, построенный в 2001 году владимирскими мастерами в традициях деревянного зодчества Русского Севера

 

 

 

Рядом непременные Петр и Феврония

На обратном пути мы заехали за сувенирами, послушали рассказ экскурсовода об истории и результатах освоения этого сибирского края после открытия нефти и немного прогулялись по  набережной в районе речного причала

Уже потом в интернете я прочла про многие сургутские достопримечательности, которых мы не увидели. Так и осталось непонятным, то ли это замысел принимающей стороны – показать в ходе обзорной экскурсии исключительно новый Сургут, а всю историческую часть ограничить тематическим парком, то ли – форс-мажор с автобусом внес свои коррективы в наше знакомство с городом.

Отплывали в закатных красках

 

 

Сургутский порт – крупнейший порт региона, его причалы и портовые краны тянутся более километра, хотя и не все из них сейчас живы

Небо розовеет и голубеет

 

 

Затем краски сгущаются

И наконец совсем темнеет, закат опять удался на славу

 

[An-geL]

какая же красота

[Курзина Александра]

Продолжаю

7 день круиза

Круиз перевалил через свою половину, на теплоходе стало на две свободные каюты больше, накануне четверо туристов закончили свое путешествие, сойдя на берег в Сургуте.  Кстати, это обстоятельство имело своим последствием смену победителя викторин, проводившихся на борту. Я уже отмечала, что традиционной анимации в виде песен под баян, концертов артистов или всевозможных мастер-классов на «Ремиксе» не было, но чтобы туристы совсем не заскучали во время «сценического плавания по Оби», для нас организовывались интеллектуальные игры и викторины. Победителям вручались памятные сувениры. Одна из этих викторин у меня сохранилась – можете себя проверить.

 

 

Так вот в первой половине круиза постоянным победителем таких викторин была каюта 310, освободившаяся в Сургуте. Мы, съедаемые белой завистью, злопыхали втихаря, что хозяева каюты, небось, имеют спутниковый интернет  (листочки с викторинами раздавались только на участках реки, где интернета и связи как таковой не было вовсе). Однако их отъезд нам не помог, лидерство захватила каюта 202 с нашими израильскими попутчиками, которые больше не уступили никому ни одного тура.  А вот в конкурсе-игре «хвостатики и головастики» мне один раз удалось выиграть, на последний вопрос ответа я не знала, но удача была на моей стороне, выбранный наугад вариант оказался верным.

С самого утра день выдался погожим и обещал нам много интересного – мы наконец-таки дошли до мест, где берег хорошо просматривался не только в бинокль с тридцатикратным увеличением. Река и люди на ней продолжали трудиться

Рыбаков, вынимающих сети, встречали постоянно. Причем, далеко не все попавшиеся рыбины отправляли в лодку – очень многие, на мой взгляд приличных размеров, экземпляры кидали обратно в реку, может быть это были представители запрещенных к улову пород? Берег утыкан таким сараюшками

 

то ли «охотничьи» домики, то ли рыбоприемные пункты, судя по надписям «ООО …» - скорее второе.

Трудится и река, правда, по-своему: к широченной Оби слово «игривая» подходит не очень, но именно это определение приходило на ум, когда мы видели, как река играючи сносила целые дома, например, здесь

И ведь до остальных прибрежных домов тоже доберется, пожалуй, через несколько лет, не поможет и укрепление берега, как здесь

Проходим мимо еще одного нефтедобывающего города, название которого я раньше и не слышала – Мегиона, стоит он на правом берегу Оби при впадении реки Мега. Виден только издалека, однако горящий факел и здесь присутствует

 

Отсюда до следующей нашей остановки города Нижневартовск – 40 км.

Пустынными эти места не назовешь, то катер речников,

то моторка

про рыбаков я уже упомянула, вон сколько машин на берегу

Паром

и еще один навстречу

Оживленно на обоих берегах

 

 

 

 

Паромов в этом месте столько, что начинает кружиться голова

 

А это уже напоминает понтонную переправу

Мы в пригородах Нижневартовска, традиционная для рабочей реки промышленно-транспортная зона с жилыми бараками на заднем плане

 

На берегу полно всяческих плавсредств разной степени сохранности

 

 

А вот уже и Нижневартовск, гостиничный комплекс в виде пирамиды

Издалека видна гигантская строящаяся мечеть

А при ближайшем рассмотрении замечаем и православный храм

 

 

[Курзина Александра]

Экскурсия по Нижневартовску началась, редчайший случай, практически вовремя и здесь она изначально была посвящена не столько самому городу, сколько истории нефтедобычи Сибири, так и заявлялось в программе круиза.

Нижневартовск не может похвастаться древней историей, город ведет свое начало от середины 70-х годов 19 века, когда на берегу Оби была устроена Нижне-Вартовская пристань, причем стационарное поселение в 6 домов здесь появилось только в начале 20-го века. И хотя с тех пор до 1961 года (открытие мегионской нефти) поселок рос и развивался, настоящее рождение города произошло в 1965 году, когда 20 мая была пробурена первая разведочная скважина на Самотлоре Р-1 бригадой Г. Норкина, открывшая нефть Самотлора.

В настоящее время Нижневартовск, в котором по состоянию на 2017 год значится 276 тысяч жителей, вошел в десятку городов-лидеров устойчивого развития (оценивалось 179 российских городов с населением более 100 тысяч человек). Параметры оценки - экономическое развитие, уровень демографии, состояние окружающей среды, развитие социальной инфраструктуры. Также Нижневартовск в течение последних лет сохраняет статус одного из самых безопасных и комфортных городов России.

Городские проспекты выглядят так

Первой остановкой на нашем пути был нефтяной техникум с установленной перед ним качалкой (сейчас такие уже не используются)

Памятник воинам-интернационалистам на Комсомольском проспекте снимали из окна автобуса

А вторая остановка была около памятника Покорителям Самотлора

Монумент открыли в 1978 году, а в 1984 у подножия заложили капсулу времени с посланием потомкам со сроком вскрытия в как раз 2018 году к столетию ВЛКСМ.

Однако столетия не дождались и событие это состоялось практически сразу после нашего круиза 30 августа.

С двух сторон от монумента расположены мраморные доски с краткими историческими данными, в том числе и о самом памятнике.

Стоит монумент, который местные называют «Алеша», на перекрестке, одна из этих дорог ведет как раз к Самотлору, тому самому озеру, где эту первую нефть и нашли.

Наш путь именно туда. Абы кого сюда не пускают, перед шлагбаумом автобус останавливается и гид бежит в будку со списком и документами.

Небольшая задержка и вот оно легендарное озеро Самотлор

Есть несколько толкований этого названия, самое популярное, по утверждению нашего гида – в переводе с хантыйского «мертвая, черная, худая вода», так как здесь не водилась рыба из-за нефтяной пленки на воде. И хотя пик добычи на Самотлоре давно пройден, местность до сих пор рабочая, об этом говорят и дорожные указатели

«Куст» - это место расположения рабочих вышек

А КНС - кустовая насосная станция - технологическая часть системы сбора нефти и газа на промыслах и их последующей транспортировки.

Вокруг горящие факелы, около одного из них упросили гида остановиться на минутку – сфотографироваться на память. Вообще-то не положено, но если «очень хочется – то…, только не разбредайтесь!». Даже на таком весьма приличном расстоянии слышен сильный рев вырывающегося газа. По словам гида – это не такое уж и привычное здесь зрелище, в Нижневартовске есть цех по переработке попутного газа, однако в те дни он почему-то не работал, вот газ и жгли.

А вот и наша следующая остановка – первая скважина Самотлора и памятная стела в ее честь.

Рядом первая разведочная скважина

 

 А наш путь лежит дальше к одной из самых известных достопримечательностей Нижневартовска - Аллее почета авиационной техники, это и понятно – освоение этих земель в условиях бездорожья и очень короткого периода навигации на Оби было бы немыслимо без авиации. Аэропорт в Нижневартовске вполне рабочий и по сей день, на подъезде к нему и находится этот интересный объект.

 

 

 

 

 

 

 

Здесь же памятник летчикам-землякам, летавшим на Як-3, который также на постаменте

Сам аэропорт, куда нас завезли на техническую остановку, выглядит так

 

 

 

Обратный путь пролегал через промышленную зону Нижневартовска весьма обширных размеров, там мы наткнулись на завод имени нашего теплохода (а может быть теплоход назван в честь нижневартовского завода?)

Еще один скульптурно-архитектурный объект, сфотографированный из окна мельком – Мемориал славы нижневартовского спорта

В нижней части шара выгравированы звезды с именами местных спортсменов, выигрывающих соревнования, как минимум по России.

А про следующую достопримечательность гид рассказывала с вполне понятной иронией

Внешний вид монумента породил народное название памятника «Каракатица». У стелы есть еще одно народное название – «Война миров», а по замыслу архитектора (молодого и женского полу) это Памятник буровой вышке!

Проехали мы мимо и главного собора города – Собора Рождества Христова (К сожалению, все фотографии Собора в бликах от стекла, эта самая удачные)

Напоследок нас завезли в магазин за местными сувенирами, а по магниту с самотлорской нефтью нам подарила гид от принимающей компании. Хочу отметить, что нижневартовский гид (к стыду своему, напрочь забыла ее имя) – одно из самых приятных воспоминаний этого круиза: грамотная речь, умение ответить на все вопросы, четкая организация посадок-высадок плюс готовность пойти навстречу туристам без ущерба для основной экскурсии – молодец да и только!

Наше пребывание в молодом, активно строящемся и очень позитивном городе подходило к концу. Провожал нас «Добрый ангел мира», установленный практически на набережной города, которую увы мы так и не сфотографировали – хмурящееся уже пару часов небо разразилось ливнем, так что к теплоходу пришлось бежать бегом

С борта теплохода

А монетку за борт я бросила…

 

[Курзина Александра]

8 день круиза

Этот день обещал нам нечто не совсем обычное, а именно зеленую стоянку, правда с оговоркой «если позволят погодные условия». Небо продолжало хмуриться, да еще в эту ночь мы вошли в Томскую область и перевели часы еще на 2 часа вперед, фактически встать пришлось не в 7, а в 5 часов, не удивительно, что за окном все было серое и какое-то безрадостное.

Однако не прошло и получаса после завтрака, как наш теплоход ткнулся носом в симпатичный с виду пляж

и после всегда любопытной процедуры швартовки к окрестным деревьям (как например на «Василии Чапаеве» во время круиза «На Вятку»)

народ потянулся на берег, разобрав заготовленные для этой цели на борту рыболовные снасти. Все, абсолютно все, в качестве орудия лова выбрали спиннинг, и только Володя взял себе удочку и червяков  

Зато первый улов  не заставил себя ждать

С противоположного берега к нам спешат моторки, по всей видимости, съедаемые любопытством, что это за «десант» высадился на берег. Они «порадовали» нас тем, что в окрестностях полно клещей и чуть-ли не вчера видели медведя.

Даже капитан принял участие в рыбалке

достаточно быстро вытащил небольшую сантиметров на 30 щучку и ретировался на корабль.

У нас тем временем прибавка

Несколько человек, несмотря на пасмурную погоду и отсутствие жары, решили искупаться, мы же все поглощены первобытным инстинктом и ловим-ловим-ловим. Ну если уж совсем честно - Володя ловит, а я болею за него и остальных. 

Первой по-настоящему повезло Ольге, раздался громкий на весь пляж вопль «ой, мне что-то попалось», и она пятясь вытащила действительно крупную щуку

 

Пока мы ее фотографировали и бурно обсуждали, поймана следующая, тоже немаленькая, уже представителем команды

И наш улов увеличился

И еще

 и еще. В общем в штуках мы с Володей  поймали больше всех!

Мало-помалу всем надоел процесс ловли, только главный механик безнадежно снова и снова забрасывал спиннинг, это был явно не его день, увы. В час дня все поднялись на борт. Убираем трап

На обед была уха из выловленной туристами и командой рыбы. А после мы традиционно переместились на борт, выбирая подветренную сторону. Очередной встречный состав, загруженный по самое не могу

А это уже «Восход» спешит нам навстречу

 

Впадающая речка или очередная протока, кто его разберет, мы ее идентифицировали как речку Назинскую,

Буквально следом пристань Н.Назино

И одноименное село

 

Кстати, еще утром до зеленой стоянки мы обратили внимание, что километраж на берегу изменился и цифры вместо увеличения (а километраж последовательно рос от самого Салехарда), начали уменьшаться. Муж мне даже сначала не поверил, когда я ему про это сказала. Во время стоянки капитан нам все объяснил: оказывается весь бассейн Оби поделен между двумя пароходствами – Обь-Иртышским, зона ответственности которого тянется от нулевой точки в устье Оби, где установлен столб с нулевым километром, до деревни Соснино под Нижневартовском, где стоит километровый знак 1730, и Западно-Сибирским речным пароходством, зона ответственности которого начинается после деревни Соснино с установленного знака 1920 до нулевого столба, который установлен в месте слияния Бии и Катуни.

Берега низменные, места очевидно болотистые, иногда сверху с теплохода видно, что за вроде бы поднимающимся над рекой лесистым берегом, опять низина и болото.

Русло изобилует островами большими и маленькими, этот совсем маленький островок прямо посередине реки

А про этот неприметный, на первый взгляд, кусок берега было сказано, что это самый длинный непрерывный яр в среднем течении Оби - его длина 15 километров

С другой стороны такой же длинный песчаный пляж

Несмотря на то, что идем мы по самому большому в мире болоту (Васюганские болота), места эти не пустуют, вообще видно, что Обь по сравнению с Енисеем и Леной гораздо более населенная река, здесь везде и жилье виднеется, и люди присутствуют

 

Еще одна протока

Долго догоняем путейский катер, наконец поравнялись

А впереди новая цель – еще один катер, который совершает на первый взгляд странные маневры, пересекая реку от берега к берегу, замирая на пару минут и, взревев двигателем, снова отправляясь поперек реки, уже в обратном направлении – все это многократно.

 

 

Как оказалось – люди заняты измерением параметров форватера реки.

Созерцание «сценического плавания» по Оби (очень мне понравился этот термин, перекочевавший к туроператору из зарубежных круизов) мы прерывали только ради чаепития в 16.00

и ужина в 19.00. Небо весь вечер было безнадежно затянуто серыми тучами, туда солнце и отправилось во время нашего ужина, безо всяких закатных красот

 

[Курзина Александра]

9 день круиза

Вот не зря говорят: солнце садится в тучу – к непогоде, с самого утра небо нахмурилось, подул сильный ветер и хотя северные холода здесь уже не дотягивались до нас, все равно пришлось вспомнить и про свитер, и про куртку. В остальном на теплоходе все шло своим чередом – девушки в ресторане были предельно аккуратны и отзывчивы, круассаны сильно уменьшились в размере, но прибавили в общем количестве, директор круиза все также обворожительна, а команда внимательна к туристам. Да и за бортом по-прежнему кипела жизнь, идущий навстречу с утра пораньше «Восход-65»

Паром, какой-то совсем маленький для такого толкача

Может быть идет к этому месту? Здесь целая флотилия из лодочек и что-то типа автобусной остановки на берегу

Постоянным зрелищем стали и орлы, мы встречаем их и на берегу на деревьях

И в небе все время парит одна, а чаще пара этих птиц

Обь по-прежнему широка

Но идем мы гораздо ближе к берегу и на его фоне хорошо видно, что спокойная в прошлые дни река с утра покрыта зыбью

Сегодня выходной день и, несмотря на ветреную и совсем нежаркую погоду, на берегу много отдыхающих с палатками и лодками

 

Где-то здесь в Обь впадает большая река Васюган, но в отсутствие навигатора и бортовой информации отличить ее от привычных проток и заливов, на многие метры отходящих в сторону от основного русла, мы не смогли. Например, здесь большая протока, намывшая песчаную косу в устье

 

 

 

Мы подходим к Каргасоку, крупному (около 7 тысяч жителей) старинному селу, которому в отличие от Сургута и Нижневартовска так и не повезло стать городом, здесь есть и речной порт. На подходе на берегу видим странноватую процессию

Явно какая-то из сект крестит своих новых последователей, среди них и дети

Пока мы подходили, они закончили свое действо: священник или кто там у них вытаскивает реквизит из реки

Вдоль берега

 

А здесь на берегу плавучий дебаркадер

Может это и есть территория бывшего порта

 

Хотя никаких причальных стенок и кранов нет и в помине

Заправочная станция на фоне нефтехранилища

Современная пристань Каргасок

В это время наперерез нам бросается толкач

 

Подумалось – может высадить к нам на борт кого-то хотят, но почему тогда не уменьшаем ход? Но уже спустя несколько минут стало ясно, что интересовали РТ-646 не мы, а брошенные им на противоположном берегу баржи с гравием, которые он благополучно и подхватил

Проходим вдоль каргасокского аэропорта.

 

Отсюда вертолетами осуществляются пассажирское сообщение с селами района, а с 2017 года, после почти двадцати лет отсутствия, пытаются наладить авиасообщение с Томском – то запускают, то отменяют рейс самолета Ан-28.

Протока (если верить карте) Понигадка

Обгоняем сцепку: «София» с двумя баржами

 

И здесь две, но параллельно друг другу

 

[Курзина Александра]

Перед обедом состоялся отложенный визит в рубку, принимал нас лично капитан, рассказывал очень интересно

 

 

Ну и самое существенное, он подтвердил, что действительно на следующий год договор на аренду теплохода туроператор заключать не намерен, других предложений тоже не просматривается, так что судьба круизов по Оби опять подвисает на неопределенное время.

А мы продолжаем свое движение вверх по течению. Река нещадно смывает берег целыми кусками

Очередное расхождение

 

Очередная безымянная протока

А это протока так и называется – Безымянная, ее мы идентифицировали по карте

Ни дождя, ни даже простой мороси ни над нами, ни вдали не видать, наоборот активно разъяснивает, но на горизонте прямо поперек реки полная радуга

 На солнце все вокруг опять заиграло яркими красками

Такая погода подарила нам уникальную возможность увидеть настоящее солнечное затмение, частичное разумеется. Снимали через маску для сварки, которую нам предложил капитан

 

Случись затмение накануне и мы в сером мареве беспросветных туч не увидели бы ничего.

А тем временем теплоход подходит к Нарыму, здесь у нас стоянка и экскурсия в музей политической ссылки

Полупромышленные пригороды, если можно так сказать про село с населением меньше тысячи человек

 

 

Катер с громким именем на борту

А вот и само село

 

[Курзина Александра]

"Ремикс" в Нарыме

Нарым - старейший населенный пункт Томской области, входит в список исторических населенных мест России. Нарымский острог, как военно-административный центр в Приобье, был построен между 1592 и 1598 годами. Сегодня Нарым, в котором проживает около 1000 человек, входит в состав Парабельского района. Добраться сюда на автомобиле (расстояние от Томска – более 400 км) можно только зимой. Летом сообщение с населенным пунктом возможно только по воде, на курсирующем из Парабели небольшом теплоходе.

Окруженный со всех сторон болотами, Нарым не зря имеет такое название. С переводе с хантыйского «нерым» означает «болото».

Но прежде чем мы отправились в обещанный музей политической ссылки, нам дали время погулять по самому селу, дело в том, что мы попали в Нарым можно сказать в день его «рождения», Праздник Дня села и 80-летия того самого музея.

 

 

 

Местом поселения неугодных правительству людей Нарым стал с первых дней своего существования. Из числа ссыльных формировались служилые люди и крестьяне. Служилые люди несли сторожевую службу и собирали ясак с селькупов, отвозя его в Сургут, а затем в Тобольск и Москву.

В XIX веке стала складываться и судьба города, как места массовой политической ссылки. Здесь сидели декабристы Н.О. Мозгалевский и П.Ф. Дунцов-Выгодовский. В 1860-70-е – польские повстанцы, участники восстания 1863-64 годов (в том числе Болеслав Шостакович, дед великого композитора). Деревянный дом, построенный ссыльными поляками, сохранился до сих пор и является одной из главных достопримечательностей Нарыма.

В начале XX века (1906-1914) в Нарым ссылались революционеры. К 1909 году здесь побывало более 3 тысяч представителей тогдашней политической оппозиции, в том числе известные впоследствии деятели коммунистической партии и советского государства: В.В. Куйбышев, Н.Н. Яковлев, В.М. Косарев, А.И. Рыков и сам И.В. Сталин. Ссыльных размещали в домах местных жителей.

В советское время, в 1931-56 годах Нарым становится центром поселковой комендатуры, к которой было приписано более 3 тысяч спецпоселенцев, включая раскулаченных крестьян, депортированных жителей Западной Украины, Белоруссии и Прибалтики.

 

Сегодня эта история Нарымского края увековечена в экспозиции «Нарымский край и Нарымская ссылка в XVII – XX вв.» уникального Нарымского музея политической ссылки. Здесь собраны документы, архивы, истории, личные вещи ссыльных от декабристов до спецпереселенцев.

 

Музейные работники к этому времени уже изрядно попраздновали свой юбилей, нам навстречу вышла группа приглашенных гостей, так что экскурсия проходила в оживленном ритме и очень непосредственно (это не значит – бегом)

Также частью музейного комплекса, включенной в список объектов культурного наследия федерального и регионального значения являются деревянный дом Алексеевых, в котором в 1912 году жил И.В.Сталин. В здании размещена постоянно действующая мемориальная экспозиция «Дом крестьян Алексеевых – место жительства И.В.Сталина в Нарымской ссылке»;

Внутри все сохранено, как было во время ссылки Сталина: две комнаты, в большей из которых квартировал будущий генералиссимус вместе с соседом

Кровать будущего вождя, кстати в ссылке этой пробыл чуть больше месяца и бежать ему помог сын квартирной хозяйки (по версии гида)

деревянное здание, где в каталожной камере содержались ссыльные большевики, (и не только большевики)

обустроенные большевиками столовая и библиотека, Польский дом и другие памятные места.

Отдельной постоянно действующей этнографической музейной экспозицией, расположенной под открытым небом, является «Уголок селькупской старины» - комплекс сооружений, характеризующих материальную культуру коренных жителей Нарымского края. Это жилые культовые помещения аборигенов Нарымского края: хантов, манси, селькупов, эвенков, их предметы быта, одежда, орудия охоты и рыбной ловли.

 

 

 

В главном здании музея находится экспозиция, посвященная истории Нарыма вообще, а не только его ссыльных переселенцев. Хотя надо признать переплелись они весьма сильно

Здесь тоже не обошлось без Сталина, в последнем зале музея, посвященном советскому периоду, на постаменте стоит сохранившаяся часть некогда большого монумента – бюст Иосифа Виссарионовича

 

Еще немного улиц Нарыма

 

 

 

Погибшим в Великой Отечественной 41- 45 годов посвящается

А это опять позапрошлый век, здание полицейской управы

 

Кстати, этот деревянный дом явно недавно отреставрирован, даже не все дерево потемнело

Но на все видимо не хватает денег, дошли до дома Кожевникова, он, увы в плохом состоянии, не жилой и разрушается

Вообще село оставило двойственное ощущение, много брошенных домов, а рядом с разрушенными стоят совсем новые и ухоженные, видно, что отсюда люди уезжать не собираются.

3088

 Без моторки здесь никуда – это и средство для рыбной ловли, и транспорт

Мы отходим, а в это время к берегу швартуется паром

Быстренько освобождается от «пассажиров» и отправляется обратно

После отхода нас сразу позвали на ужин и совсем стемнело. Фотографировать было уже не возможно, так что устье реки Кеть и начало заброшенного Обь-Енисейского канала осталось не запечатленным.

Этот вечер, вернее ночь, у нас был отмечен еще одним событием тоже астрономическим, нам был обещан метеоритный дождь при прохождении потока Леонидов. Поэтому около одиннадцати мы с Володей выдвинулись на палубу, стараясь не шуметь. Таких же энтузиастов набралось еще четыре человека, в том числе наши соседи за столом. Где-то за час мы насчитали 13 + 8 метеоритов на двоих, теперь жду - когда начнут исполняться все загаданные желания!  

 

[OVN]

Александра, желаю Вам с Владимиром исполнения всех 21-х желний.))) Жду продолжения.

[Курзина Александра]

Александра, желаю Вам с Владимиром исполнения всех 21-х желний.))) Жду продолжения.

Спасибо, Володя, продолжаю...

[Курзина Александра]

10 день круиза

Иногда ощущение «дежа вю» делается прямо–таки навязчивым: вроде бы это вчера первой фотографией дня у нас был проносящийся мимо теплоход «Восход», снятый через двери на главную палубу, следом паром и сразу грузовой состав с двумя баржами с гравием; начинаю просматривать фотографии за 12 августа и вижу на первой из них сфотографированный опять-таки через дверь в холле главной палубы несущийся теплоход,

на второй - две баржи с толкачом

 

и все так же широко раскинувшуюся Обь.

 

Погода радовала солнышком и очень фотогеничными, прямо-таки картинными облаками на ярко-голубом небе.

 

Мы идем в левый рукав, а вправо уходит практически такой же ширины большая протока.

По карте где-то здесь должна отходить протока Канеровская, может быть это она и есть? В очередной раз пожалела от отсутствии навигатора, в этом круизе не было ни одного дня, чтобы я не вспоминала об этой упущенной возможности.

Тень от очередного облака «превратила» речной песок в черный вулканический

Сегодняшний день в нашей программе был заявлен, как ходовой, хотя в самом первоначальном варианте круиза (в момент покупки) в этот день значилась стоянка в Колпашево. Изменение объяснили недостаточным уровнем воды и отсутствием протраливания дна в месте причаливания теплохода в прошлые годы.

Колпашево - одно из старейших поселений Томской области, возникшее в начале XVII в. В городе интересный краеведческий музей, Государственная селекционная станция, где выращивают семена овощей и разводят стелющиеся формы яблонь.

Около полудня мы подошли к селу

Обидно было, конечно, что нас лишили высадки, тем более, что паромы беспрепятственно курсировали между берегами, плевав на всякое траление и обмеление.

 

 

Нам же оставалось полюбоваться на прекрасный песчаный пляж и отдыхающих колпашевцев

 

Здесь видны остатки чьего-то капитального погреба, сам дом смыла река

 

Увидели и садящийся куда-то за деревья вертолет, медицинский, между прочим.

 

Еще одна жертва реки

Интересная сцепка, к толкачу, помимо четырех, вроде бы барж, еще и катер пришвартован.

 

 

Снова приток-протока

Окончание острова

Остановка на берегу- паромная?

Брошенное судно или ремонтирующееся? Если ремонт, то почему в какой-то бесхозной заводи?

Берега очень живописны, здесь река все так же постоянно двоится, троится, много островов

Постоянны и пернатые хищники в небе и на деревьях

А вот что совсем исчезло – так это горящие факелы нефтяных вышек, Томская область в большинстве своем не нефте-газоносный регион. Газ здесь встречаем только в виде цистерн

 

 

[Курзина Александра]

Встретили мы и такое интересное судно – земснаряд «Николай Асанов»

 

 

Нам повезло с погодой - в ходовой день было тепло и можно подняться и позагорать на солнечной палубе, Володя там даже успел приручить стрекозу

Навстречу очередной состав

Русло реки, по которому мы идем, здесь не очень широко

А этот состав с лесом мы обгоняем

В последний момент он взял и свернул в левую протоку

Остров, разделивший нас с лесовозом, остров Каторжный, почему он так называется можно только догадываться. На самом деле одно из самых страшных памятных мест на Оби мы проходили на два дня раньше, как-то в описании того дня я забыла про это упомянуть. Аккурат после села Назино в Обь впадает маленькая речка Назинская и вот спустя буквально минут 5 после ее устья капитан обратил наше внимание на низкий и ничем не примечательный берег по левому борту – остров Смерти. Еще до массовых репрессий в 1933 году сюда высадили двумя партиями заключенных более 6000 человек без пищи, инструментов, в той одежде, в которой их везли. Был май и теплая на момент высадки погода буквально сразу сменилась на заморозки со снегом. Контингент высаженных был очень разнообразен – от уголовников и репрессированных по политическим мотивам (уже начиналось) многие попали просто без разбору в облавах (в декабре 1932 года начали выдавать паспорта жителям городов и поселков, тех, кого ловили на улице без паспорта, могли задержать до выяснения личности, а зачастую предпочитали ничего не выясняя, отправлять «в места не столь отдаленные»). Первую еду в виде сухой муки начали выдавать на четвертые сутки, к тому же первая раздача из-за непродуманности процедуры закончилась давкой и соответственно стрельбой. Все ужасы здесь живописать не буду, кому интересно - могут почитать в интернете все есть подробно – Назинская трагедия. Даже для тех суровых времен это было слишком – началось расследование, сначала на местном уровне, по результатам которого с мая по октябрь 1933г. к судебной ответственности по Александро-Ваховской комендатуре были привлечены 84 чел., из них к высшей мере наказания— 34 чел., в т.ч. — 11 чел. «за людоедство», 23 чел. — «за мародерство и избиения». Но дело дошло до Сталина и рассматривалось на Политбюро, после чего наказали уже местное руководство выговорами по партийной линии, отстранениями от должности и переводом в те самые «ЗК». А самым главным следствием Назинской трагедии стала замена идеи «трудпоселений» на лагеря. Как говорится, «хрен редьки не слаще».

Но вернемся к нашему круизу. В ходовой день сверх привычных мероприятий, как то просмотр фильмов, интеллектуальные игры, свертывание салфеток, нам было предложено поучаствовать в конкурсе по изготовлению пельменей. Проходил он в пиратском баре

Желающие разбились на две команды – нужно было за час замесить и раскатать тесто, из готового фарша налепить как можно больше пельменей. Наша команда на первом плане

Команда-соперников

Подсчет вела Бэлла и со счетом 129:109 победили МЫ, победные пельмени

как и много других, были съедены в процессе пельменной вечеринки, устроенной за ужином. Каких только пельменей не наготовили нам повара: со всеми видами мяса - курица, говядина, свинина и баранина, а также их сочетаниями, с рыбой, с картошкой, капустой, грибами, сладкие вареники с вишней и еще с чем-то (помню, что было два вида). Как вы думаете, сколько пельменей может съесть человек?

Совершенно осоловевшие мы выползли на палубу, поначалу даже на вечерний моцион вокруг палубы сил не было совсем, с трудом поднимали фотоаппарат - запечатлеть берега, как например эту базу отдыха

или встречный состав

 

и едва-едва выпорхнувшее из-под него семейство уточек

 

Воскресенье заканчивалось, но народ не торопился покидать насиженные места

 

 

 

Небо начинало розоветь, обещая красивый закат

 

 

Встречный путейский катер

И последнее на этот день пласредство – плавкран

Дальше – только закат

 

 

[Курзина Александра]

Одиннадцатый день круиза

Круиз подходил к концу, дней впереди оставалось - совсем ничего, однако именно этот одиннадцатый день обещал нам встречу с одним из самых старинных и интересных городов Сибири – Томском, который стоит на втором по значимости после Иртыша притоке Оби реке Томь. Берега Томи выглядят для нас гораздо привычнее обских - типичные среднерусские пейзажи

 

Движение на Томи не менее оживленное

 

Путейский катер на фоне деревни с названием, если не ошибаюсь, Орловка.

Еще толкач с двумя баржами

 

И совсем что-то мелкое

Река значительно уже Оби и хищники здесь летают прямо над теплоходом, а не вдали над берегом, этот одинокий коршун долго планировал над нами, как будто ждал – не обломится ли ему чего-нибудь

На улице снова пасмурно и «тучи ходят хмуро», спасибо пока без дождя. Обгоняем толкач с баржей и плавкраном

 

А по берегу начинаются пригороды города-спутника Томска – Северска. Невзрачные халабудки-сарайчики

сменяются на более презентабельные коттеджи с целой флотилией яхточек у берега

 

Старый водозабор,

раньше отсюда брали воду для Томска, сейчас водозабор для города перенесли выше города по течению, что кажется вполне логичным. Однако объект по-прежнему охраняется и выглядит вполне ухожено.

А это какой-то местный Шанхай

 

Место отдыха и пляж

На противоположном (по правому борту) берегу был замечен какой-то то ли полуразобранный, то ли полу-восстановленный пассажирский самолет Ту-104

Что он тут делает, вдали от аэродромов, совершенно непонятно, еще пару лет и его смоет в реку.

Город Северск от реки отгорожен забором и колючей проволокой, через которую видны и жилые дома и местная явно новодельная церковь

 

Все это неспроста, город и возник благодаря построенному здесь на окраине Томска в конце пятидесятых годов прошлого века химическому комбинату по производству обогащенных урана и плутония. В Северске до сих пор действует пропускной охранный режим, чтобы спуститься к реке жители также пользуются специальными пропускными пунктами. Границей между Северском и Томском служит Северский мост

Перед самым мостом заправочная станция

Прямо за мостом начинается громадный Томский речной порт и здесь, в отличие от Сургута, брошенных причалов я не заметила – все крутится и работает

 

 

 

 

 

Общий вид на город и порт

 

[Курзина Александра]

В русле реки на рейде стоит на якорях не меньше десятка старых барж, и что интересно: сами они все проржавевшие и явно не использутся по прямому назначению, но на каждой аккуратный новенький номер на белом фоне.

Такое ощущение, что используют их как временные причалы для отстоя судов. А здесь к такому импровизированному «причалу» пришвартовано несколько барж, палубу которых последовательно очищает «Речной-17»

 

А вообще все берега и рейд заставлены плавсредствами всех мастей и размеров, мы поначалу по привычке фотографировали все подряд, но поняли, что это не реально – не успевали бегать с борта на борт.

«Москва» на заднем плане

 

 

 

В два часа мы подошли к речному вокзалу Томска.

Подошли на час раньше, но время стоянки нам не увеличили, отход также назначили за час от заявленного в программе. Всего стоянка длилась 5 часов, в которые у нас была запланирована экскурсия по Томску и около часа свободного времени.

Томск — город в России, административный центр одноимённых области и района, расположенный на востоке Западной Сибири на берегу реки Томь, в настоящее время старейший в Сибири крупный образовательный, научный и инновационный центр с населением более полумиллиона человек, богатый памятниками деревянной и каменной архитектуры XVIII—XX веков.

Нас уже ждут

Это единственное место в этом круизе, где нас встречали хлеб-солью. Приятно…

Идем к автобусу и сразу же за углом памятник архитектуры, бывшие склады

Крячков А.Д. – один из самых известных сибирских архитекторов конца 19-начала 20 века, успешно работавший при царском режиме, Временном правительстве и советской власти, всеми ими обласканный, начинал свою деятельность именно в Томске. Про него и его работы нам подробно расскажут позднее, во время экскурсии по Новосибирску.

Также рядом с речным вокзалом памятная стела воинам 39-го пехотного Томского полка в честь 200-летия победы России в Отечественной войне 1812. Да и вся площадь носит имя - Площадь 1812 года.

 

Улицы Томска, особенно после новеньких городов Югры, поражают своей респектабельной стариной, даже не очень качественные фотографии, сделанные из окна автобуса, дают об этом представление

 

 

Центральная площадь – Площадь Ленина с памятником вождю

Здесь у нас первая остановка, выходим и идем на Воскресенскую гору

 

Томск свою историю ведет от указа Бориса Годунова от 25 марта 1604 с заданием казачьему голове Гавриле Писемскому из Сургута и стрелецкому голове Василию Тыркову из Тобольска основать город на берегу реки Томи, в татарской земле, завести вокруг него государеву пашню и привести в подданство российскому царю окрестные народы. (Интересно, что с прошением по этому поводу к Годунову местный томский князек прибыл в Москву 20 января 1604 года, т.е. в то время на принятие такого решения, поиск денег на его исполнение и доведение до исполнителей через всю практически страну ушло всего 2 месяца).

Очень быстро (к 7 октября 1604 года) острог был построен и с тех пор Томск стал важным стратегическим военным центром, в течение всего XVII века обеспечивавшим безопасность местного населения — в 1614, 1617, 1657 и 1698 годах отражал набеги кочевников.

В 1719 году Томск был причислен к Енисейской провинции, в 1726 году — к Тобольской, а в 1782 году получил статус областного города Тобольского наместничества. Постепенно город вырос до статуса регионального административного центра и в 1804 году стал центром огромной Томской губернии, которая включала в себя территории нынешних Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Восточно-Казахстанской области (Казахстан), западные части Хакасии и Красноярского края. Город активно растет и развивается благодаря выгодному положению на перекрестке торговых путей из Восточной Сибири и из Алтая в центральную Россию. Однако в самом конце 19 века при постройке Транссиба было принято решение о том, что основная железнодорожная линия должна пройти значительно южнее Томска, а Томск следует соединить с ней отдельной ветвью, которая и была проложена в 1896 году, но она являлась тупиковой, и город потерял значение транспортного узла. Роль торгового центра Западной Сибири переходит к Новониколаевску, и в советское время Томск становится одним из городов Новосибирской области.

Второе дыхание город получает во время Великой Отечественной войны, когда в Томск было эвакуировано около 30 предприятий из европейской части СССР, которые и стали основой промышленности города: за годы войны объём промышленного производства в Томске утроился. Изменился и административный статус города — 13 августа 1944 года была образована Томская область, и Томск стал областным центром, который достаточно торжественно отметил свое четырехсотлетие в 2004 году.

Это и многое другое рассказала нам наш экскурсовод за время нашего пребывания на этом Воскресенском холме, заслушавшись, мы позабыли про фотофиксацию окружающей действительности, все что есть – кусочек бывшей полицейской управы с пожарной колокольней, ныне музей истории Томска

 

Воссозданная рядом Спасская башня, часть стены и частокол Второй Томской крепости, были построена к празднованию 400-летия города

Рядом восстановленная тогда же сигнальная пушка тех времен, но она за такой решеткой, что теряется весь колорит старины.

С горы открываются неплохие виды на город, на заднем плане узенькой полоской даже Томь видна

К сожалению, мы были в Томске в понедельник, в этот день музей истории Томска закрыт для туристов, сотрудники музея посокрушались, что нам так не повезло и подарили добрую дюжину туристических карт-схем центра города, а вот даже магнитики продать не смогли.

Спускаемся к автобусу по исторической улице Бакунина (бывшая Ефремовская), это одна из первых, если не первая улица города Томска, на ней много исторических зданий, например, польский костел, мимо которого мы прошли

 

Здесь же сохранилась уникальная для Томска булыжная мостовая, кусочек ее виден на фотографии

и интересное здание конца 19 века, в котором сейчас размещены хозяйственные помещения НИИ курортологии

 

[Курзина Александра]

Дальнейший наш путь пролегал по площади и проспекту Ленина в Татарскую слободу, едем мимо многочисленных купеческих особняков второй половины 19 века - начала 20 века, тогда этот кусок улицы так и назывался Миллионная. Мучной корпус, построенный по заказу сразу нескольких крупнейших хлеботорговцев и владельцев мельниц «Е.Кухтерин и сыновья», И.Фуксман, А.Родюков. Сейчас здесь различные государственные структуры. (Еще раз прошу прощения за качество фотографий, снимали на ходу из окна автобуса)

Белый торговый корпус, сразу после постройки в нем разместился мануфактурный магазин Второва, одного из самых богатых не столько томских, сколько вообще сибирских и российских купцов. Сам он с конца девятнадцатого века переехал на постоянное место жительство в Москву (ничто не ново под луной ), а отделениями учрежденного к этому времени Торгового дома «А.Ф.Второв и сыновья» по всей Сибири остались руководить именно сыновья.

Второвский пассаж, построенный по заказу того же Второва, здесь разместилась одна из шикарнейших на тот момент гостиниц города «Европа» и конечно магазин.

 

Здание в стиле модерн – бывший Сибирский торговый банк, и примыкающий к нему доходный дом И.Л.Фуксмана, одного из богатейших промышленников Томска.

Здание, большую часть которого сейчас занимает городская Дума, ранее Торговый Дом «Голованов с сыновьями»

Современный Дворец бракосочетаний, ранее Дом купца Густава Флеера - великолепнейший образец модерна

Особняк – главное здание усадьбы золотопромышленника И.Д.Асташева, сейчас здесь краеведческий музей Томска. На заднем плане в бликах - здание Томской мэрии, построенное для одного из самых богатейших томских Торговых домов «Е.Кухтерин и сыновья».

Дом купца Гадалова, классический пример купеческого здания: на первом этаже располагались склады, контора и магазин, на втором этаже – жил сам купец с семьей, сейчас здесь магазин и кафе.

Это конечно малая часть, понятно, что фотографировать через стекло автобуса на ходу мы могли вообще только одну сторону улицы и многое из увиденного осталось за кадром, а даже то, что вроде бы успели заснять – смазанное и жутких бликах, как последняя фотография. При этом практически все здания – памятники либо федерального или регионального значения.

Сворачиваем с проспекта Ленина в сторону Томи - здесь между центральной частью города и главной рекой находится Татарская слобода, в некотором смысле она даже старше самого города, ведь татары жили в этом месте до прихода русских воевод, в частности, тот самый князь Тоян, который просил Бориса Годунова о переходе в русское подданство для защиты от беглых кочевых племен. Мы проехали только по самому краешку этого великолепия

 

К сожалению эта территория постепенно застраивается каменными новодельными постройками, понимаю, что это неизбежно, но все равно жаль.

А вот Красная мечеть, хоть и выглядит как новодел, но на самом деле является первой каменной соборной мечетью города, построена в 1904 году. К концу 20 века была сильно обветшавшей, утратившей минарет и купол. Деньги на восстановление выделил в 2011 году Рамзан Кадыров из Фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмада Кадырова и к 2014 году ее открыли в обновленном виде.

Здесь у нас была еще одна остановка - по просьбам туристов нас завезли в фирменный магазин «Сибирский Кедр» и здесь тоже сочетание красивейших старинных деревянных домов и окруживших их новостроев вызывает чувство протеста.

 

Едем дальше – знакомиться с еще одной достопримечательностью Томска – деревянным зодчеством совершенно другого стиля. По пути

 

Дом с драконами

Но вот мы добрались до одного из самых красивых деревянных домов Томска - Дом с жар-птицами

Дом до сих пор жилой, на несколько хозяев

Нам рассказали очень трогательную историю, связанную со строительством дома купцом Л.Желябо в качестве свадебного подарка любимой дочери, которая в процессе строительства влюбилась в кого-то из работников купца, совсем не в жениха, чем закончилось дело – убей Бог, не помню. А дом получился просто сказочный, как игрушка

Рядом тоже интересный деревянный дом, хоть и попроще

Еще один очень интересный дом – Особняк Хомича, известный томский архитектор, построил для себя и своей семьи, по словам гида, именно этот дом вдохновил А.Волкова, жившего в Томске, на изумрудное название города во время перевода сказки «Удивительный волшебник из страны Оз».

 

А этот старый дом после реконструкции, местные жители его не жалуют, а мне понравился – очень гармонично получилось

 

Классический модерн, 1907 года постройки, сейчас жилой дом на 4 семьи

 

[Курзина Александра]

Следующая остановка – Томский Богородице-Алексиевский мужской монастырь

Занимает буквально пятачок среди современной городской застройки 

Главный храм монастыря - Казанский храм 

Келейный корпус с домовой церковью во имя трех Святителей

Богородице-Алексиевский монастырь в Томске — одна из старейших русских обителей за Уралом, первое документальное свидетельство о нем относится к 1630-м годам. Основали не на нынешнем месте, а чуть ниже по течению Томи, у впадения в нее речки Большой Киргизки, отчего и называлась первоначально обитель Усть-Киргизской. Почему монахи поселились вдалеке от военного укрепления — не вполне понятно; вскоре непродуманность этого решения стала очевидна — синодики того времени сохранили сведения о постоянных разорениях монастыря немирным местным населением, сопровождавшихся жестокими убийствами иноков. Да и само место оказалось неудачным — во время первого же весеннего ледохода берег обвалился, погубив только что возведенную деревянную церковь (изначально трехпрестольную) и прочие постройки. Поэтому когда в 1656 году очередной деревянный Казанский храм сгорел, было принято решение обосноваться поблизости от острога, на Юрточной горе, что и сделали к 1662 году. Построенный на новом месте на Юрточной горе деревянный Казанский храм в 1754 году от удара молнии сгорел, после чего решили возводить храм в камне, который и был освящен в ноябре 1789 года. Еще позже достроили колокольню - в первой половине 1830-х годов.

Из Богородице-Алексиевского монастыря осуществлялось руководство прочими восемью сибирскими монастырями, входившими в Томский разряд. В XVII веке при монастыре была открыта больница, а в 1746 году первая томская школа — Томское русское духовное училище (в 1762 году преобразовано в русско-латинское). Также при монастыре с 1858 года действовала духовная семинария с обширной библиотекой.

На монастырском кладбище были погребены многие известные в Томске люди, в том числе епископ Томский и Семипалатинский Платон (Троепольский). В советское время это кладбище было полностью уничтожено, надгробий почти не осталось, уцелели только некоторые склепы под землей. В начале 2010-х годов из этих склепов были извлечены останки, которые впоследствии были вновь погребены в общей могиле за алтарем Казанского храма. На этой могиле в память о всех, кто погребен на территории обители, 8 сентября 2015 года был установлен крест

Богородице-Алексиевский монастырь известен в России еще и в связи с версией-легендой, будто Александр I не умер в Таганроге 19 ноября 1825 года, а, якобы устав от государственной деятельности и томимый угрызениями совести за насильственную смерть отца, к которой он косвенно был причастен, тайно покинул престол и через 12 лет объявился в Сибири под именем старца Фёдора Кузьмича. В 1864 году отец Феодор Томский скончался и был похоронен в ограде монастыря, а через 20 лет после смерти за своё подвижничество был канонизирован Русской православной церковью в лике праведных в составе Собора сибирских святых. В начале века над его могилой была поставлена часовня, восстановленная уже в наши дни

Сегодня существуют как доказательства, так и опровержения того, что Александр I и есть тот самый старец. Поставить точку в давнем споре - он или не он, может только генетическая экспертиза останков старца. Мощи легендарного старца хранятся в Казанской церкви Богородице-Алексиевского монастыря и это сегодня главная святыня обители

Посещением монастыря наша организованная часть посещения Томска закончилась, но свободного времени на самостоятельную прогулку оставалось еще полтора часа.

Устье реки Ушайки с видом на Томь

Малые скульптурные формы на проспекте Ленина, сзади современный пост, наверное, скульптура лучшего гаишника нуждается в постоянной охране от разгневанных автовладельцев  

Проспект Ленина в перспективе

Дальнейший путь лежал на одну из старинных улиц Томска – Спасскую (ныне Советскую), где до революции жили мои предки. Здесь тоже сохранилась деревянная застройка, но только на четной стороне и в гораздо худшем состоянии

 

 

Возвращаемся на набережную мимо площади Ленина и городского драмтеатра

Стела с гербами города в различных вариантах 

 

 

Современный вариант

Богоявленский собор

Был построен в 1784 году (по другим данным в 1773 году) на месте деревянной Богоявленской церкви, поставленной в 1630 году, и является самым старым сохранившимся зданием на площади Ленина и во всей Томской области.

Еще одно здание, выходящее на площадь Ленина, также одно из первых каменных зданий г. Томска – Биржевый корпус - в настоящее время в нем располагается Западно-сибирский филиал Российского государственного университета правосудия.

Вид на набережную Томи

Прогулочные кораблики

 

Ровно в 19-00 отходим от причала

 

 

Мельницы Фуксмана (1907 год постройки и запуска) и Кухтерина (1911 года постройки) - кирпичные здания - и встроенный между ними уже в советское время огромный бетонный элеватор – ныне это все «Томские мельницы».

Проходим Северский мост, прощай, Томск!

 

После ужина отправились на борт ждать выхода из Томи в Обь

 

Дождаться-то мы дождались, вот только в отсутствие света фиксировать это событие наш фотоаппарат отказался, последняя более-менее получившаяся фотография берега в закатных красках

и моментальный снимок с видеокамеры впадения Томи

Круизные денечки таяли, оставалось совсем немного

 

[Курзина Александра]

12 день круиза

Наступил последний полноценный круизный день и он в программе значился очередным ходовым днем. С рассветами в этом круизе у нас не заладилось, выползали мы на палубу уже к завтраку и первой фотографией, как правило, была фотография какого-нибудь плавсредства. Сегодня это были прогулочные катера, уткнувшиеся носом в достаточно близкий берег

Мы к этому времени переместились в верхнее течение Оби, где она хотя по-прежнему полноводная, но уже вполне обозримая в своих коренных берегах река.

 

А берега очень живописны и практически повсеместно обитаемы

 

Много песчаных пляжей, прямо-таки манящих в эту солнечную погоду

Встречный и попутный транспорт

 

 

Место погрузки

И хотя это был рабочий день, по берегам мы постоянно встречали и походные лагеря, и стационарные стоянки с сарайчиками – знать места эти особо популярны в народе

 

 

Не только мы наблюдали за окружающим нас миром, мир тоже наблюдал за нами

 

В этот день практически сразу после обеда у нас состоялось одно интересное и необычное для этого круиза мероприятие, которого не было в изначальной программе круиза – встреча, посвященная творчеству Александра Галича. Прошла она в Пиратском баре, наш попутчик из Израиля читал стихи А. Галича, читал, надо сказать, прекрасно – без излишнего пафоса, чрезмерной аффектации, но при этом и не сваливаясь в монотонную заунывность, браво!

Еще одним развлечением стали наши судорожные попытки помочь дособирать здоровенный пазл, разложенный в Белом салоне нашими двумя попутчицами, времени-то совсем не оставалось, а оставлять незавершенную картину не хотелось

От меня проку в этом деле было очень мало, а вот соседка по столу Нина приняла живейшее участие и таки дамам удалось все собрать, жаль окончательный вариант я не успела сфотографировать

После пятичасового чаепития выползли на палубу

О том, что в программу дня внесли изменение и у нас будет еще одна зеленая стоянка, сначала сообщил кто-то из попутчиков, а затем, когда мы уже практически ткнулись носом в берег – директор круиза по радио.

Место для стоянки нашли со второго захода, первое было чем-то нехорошо.

Здесь я помещу пару фотографий, присланных нашим попутчиком Сергеем (своих, увы, опять не оказалось  ) 

Всем желающим привычно предложили рыболовные снасти, Володя в этот раз взял себе спиннинг.

Однако рыбалка не пошла, причем ни у кого, наверное место было неправильное. Больше всего по этому поводу сокрушались фанаты этого дела, коих у нас было на теплоходе несколько человек – они пытались ловить рыбу на всех стоянках, где только оставалось хоть немного свободного времени.

Зато в этот раз стояла солнечная теплая погода, грех было не искупаться в Оби, раз появилась такая возможность

Течение сильное сносило в сторону от теплохода, поэтому долго плыть не получалось, но побултыхаться у берега – просто кайф!

Желающих искупаться в этот раз было гораздо больше, может быть поэтому на пляж отрядили матроса со спасательным кругом

Тем же, кто не плавал и не ловил рыбу, оставалось только прогуливаться вдоль пляжа - заходить в прибрежный лесок было совсем некомфортно из-за большого количества гнуса и обещанных клещей (что-то меня эти клещи весь сезон сопровождали, началось еще в Белоруссии весной во время круиза по Припяти).

В результате стоянка длилась чуть больше часа, за это время все, кто хотел купаться – накупались, кто пытался ловить рыбу – убедились в бесплодности своих попыток, и народ потянулся на теплоход

Отчаливаем, и держим курс на Новосибирск

Вечером нас ждал прощальный капитанский ужин, команда теплохода во главе с капитаном – Трубниковым Олегом Александровичем - прощается с нами

Фото на память – наш стол

С нашей официанткой Настей

После ужина – опять на палубу

Солнце уже садилось и подарило нам еще один замечательный закат

 

 

[Курзина Александра]

13 и последний день круиза

Да, увы, этот день был завершающим наш круиз, при этом даже и в своем укороченном виде он не состоялся, как было обещано. По программе мы должны были с утра пройти мимо Новосибирска, пройти шлюз и пристать в Бердске, откуда после завтрака нас трансфером, совмещенным с автобусной обзорной экскурсией по Новосибирску доставляли на ж/д вокзал. Однако в связи с низким уровнем воды (а нам все время казалось, что воды о-о-очень много и все подтоплено  ) пройти шлюз в оговоренное время возможности не было, нужно было ждать пропуска воды. Поэтому пристали мы к речному вокзалу Новосибирска, откуда и состоялась обзорная экскурсия по Новосибирску с посещением Академгородка. Сказать, что нам было жалко несостоявшегося прохождения шлюза – ничего не сказать – это одно из самых больших, если не самое большое разочарование от этого круиза! В ситуации, когда круизы по Оби накрываются медным тазом на неопределенное время, это означает, что мы его не увидим, скорее всего, уже никогда, еще бы не жаль!  

Экскурсия по Новосибирску оставила неоднозначное впечатление, с одной стороны у нас был очень колоритный гид, много и интересно рассказывающий о своем городе, об Академгородке, где он жил много лет.

С другой стороны, почему в том же Академгородке единственную остановку мы сделали в месте, где и смотреть-то, а тем более фотографировать совсем нечего, я так и не поняла – кто-то бегал в продуктовый магазин, кто-то куда-то в туалет, а мы простояли у автобуса полчаса, не зная, чем себя занять.

Но по порядку, Обь в черте Новосибирска, впереди железнодорожный мост

Позади Димитровский мост

Новосибирский порт

Комсомольский железнодорожный мост

Сохраненный как памятник пролет первого ж/д моста через Обь, с которого и началась история Новониколаевска, или Новосибирска в советское время. Рядом видна статуя Александра III, в правление которого началась великая без преувеличения стройка – строительство Транссиба.

 

Октябрьский (Коммунальный) мост слева и метромост справа

Набережная

Подходим к речному вокзалу

Нас уже ждут, вернее не нас, а членов команды теплохода

А нас на берегу ждал автобус, на котором едем в Академгородок

Новосиби́рский Акаде́мгородо́к расположен в двадцати километрах к югу от центра города Новосибирск, на правом берегу Новосибирского водохранилища, в зависимости от определения границ Академгородка численность постоянного населения можно оценить от 22 до 75 тысяч жителей.

Академгородок является одним из важнейших научных и образовательных центров России. На территории Академгородка расположены десятки научно-исследовательских институтов, Президиум Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), Новосибирский государственный университет, Физико-математическая школа.

Академгородок был основан в 1957 году по инициативе академиков Михаила Алексеевича Лаврентьева (1900—1980), Сергея Львовича Соболева (1908—1989) и Сергея Алексеевича Христиановича (1908—2000). Решение о создании Академгородка содержалось в постановлении правительства СССР, принятом 18 мая 1957 года.

Строительство началось в 1958 году, и здания первых институтов и жилых домов были введены в эксплуатацию в 1959 году (первым был закончен институт Гидродинамики). В последующие годы были построены ещё свыше 20 институтов, жилые районы и Новосибирский государственный университет, занятия в котором начались 28 сентября 1959 года.

В советский период (1959—1991) Академгородок был престижным местом для проживания, где была улучшенная система снабжения населения и самих институтов необходимыми материалами и пр.

Перестройка, как и везде по России, привела к глубокому экономическому кризису в Академгородке. Реальные зарплаты учёных резко снизились, нередко до уровня ниже прожиточного минимума; началась массовая эмиграция учёных в зарубежные университеты и научные центры.

В августе 2006 года принято решение о строительстве в Академгородке технопарка в рамках государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». Строят до сих пор.

По пути

 

А вот в самом Академгородке нет ни одной сколько-нибудь приличной фотографии – во-первых, в автобусе сели неудачно с солнечной стороны, во-вторых, простояв в пробке на подъезде к городку, по улицам мы ездили на предельной скорости, не притормаживая ни на минуту. Самая лучшая выглядит вот так (Бюст академика Валентина Афанасьевича Коптюга на проспекте его имени)

А единственная остановка с выходом у нас была здесь

 

 

Правда, очень интересное место?!   

Возвращаемся в Новосибирск, переезжаем речку Иня

Следующая остановка около Собора Александра Невского - одной из первых каменных построек на территории Новониколаевска.

Кто был автором проекта, до сих пор является предметом спора краеведов и искусствоведов, все едины в одном – за основу взят Храм Божией Матери в Галерной гавани Санкт-Петербурга. 15 мая 1897 года состоялась закладка храма, а 29 декабря 1899 года собор был освящен епископом Томским и Барнаульским Макарием. В феврале 1910 года храм стал центром благочиния новониколаевских церквей, а в 1915 году храм получил статус собора.

Храм был построен как памятник устроителю Великого Сибирского пути императору Александру III. Ввиду этого, большое значение строительству придавала царская семья, которая безвозмездно предоставила земельный участок, выделила дополнительные средства, подарила иконы и церковную утварь (на строительство храма было пожертвовано 5 000 рублей, на изготовление иконостаса 6 500 рублей; также в храм были пожертвованы священническое и диаконское облачения.

К моменту возвращения Собора РПЦ в 1989 году здание находилось в плачевном состоянии. Колокольня была взорвана, внутренняя планировка собора сильно изменена (было оборудовано 3 этажа внутренних помещений). Иконы, церковная утварь и колокола были изъяты, настенные росписи и иконостас полностью уничтожены. Наружные стены самого здания были изношены, так как долгое время не подвергались ремонту. Покрытие куполов пришло в негодность и во многих местах прогнило. Снаружи к зданию храма были пристроены различные хозяйственные и подсобные помещения.

Реставрация началась практически сразу после передачи Храма Церкви и в 1993 году, после позолоты крестов и куполов собора, была завершена.

В память о большом вкладе царской семьи в первоначальное строительство храма рядом с ним в ограде уже в наши дни установили такой памятник

Выходим на Красный проспект, здесь фотографируем Памятник героям Великой Отечественной войны

На другой стороне Красного проспекта находится следующая достопримечательность города – стоквартирный дом (фото из Интеренета, нашей ни одной удачной хоть сколько-нибудь).

Стокварти́рный дом работников крайисполкома — восьмиэтажное жилое здание в Новосибирске, памятник истории и культуры федерального значения. Построен в 1934—1937 годах по проекту архитекторов А.Д.Крячкова и В. С. Масленникова. Яркий пример постконструктивистских неоклассических поисков архитектурной стилистики.

Стоквартирный дом изначально задумывался как ведомственное здание для проживания работников исполкома Западно-Сибирского края. Проект предусматривал устройство в доме 100 благоустроенных квартир (отсюда название), в том числе 10 пятикомнатных, 30 четырёхкомнатных, 40 трёхкомнатных и 20 двухкомнатных. Квартиры имели продуманную планировку, большие жилые и подсобные помещения; в некоторых квартирах были предусмотрены даже шестиметровые комнаты для прислуги. Квартиры в доме имеют двустороннюю ориентацию комнат, в интерьерах много света и воздуха. Полы в жилых помещениях паркетные, в санузлах — из метлахской плитки, в вестибюлях и лестничных клетках — мозаичные.

На Международной выставке искусств и техники в Париже 11 декабря 1937 года проект Стоквартирного дома (вместе с проектами Крячкова Домов Советов в Иркутске и Красноярске) был удостоен диплома 1-й степени, золотой медали и гран-при.

В 2008 году на площади перед домом установлен памятник Крячкову А.Д., а сквер, где расположен памятник, в 2016 году назван именем архитектора.

Вообще А.Д.Крячков – один из выдающихся сибирских архитекторов, личность безусловно нетипичная для тех лет. Как я уже упоминала ранее, он прожил долгую жизнь (с 1876 по 1950 годы), плодотворно трудился при всех властях, неоднократно награждался как царским, так и советским правительством. Одних только памятников федерального значения среди его работ около десятка. В Новосибирске он много работал в модных тогда стилях модернизма и конструктивизма. Безусловно, то, что центр Новосибирска до сих пор выглядит как самый настоящий заповедник конструктивизма – во многом его заслуга, не только как архитектора, непосредственно проектировавшего многие их этих зданий, но и как руководителя Новосибирского отделения Союза Архитекторов СССР.

Центральной площадью старого (если можно использовать это определение к городу, которому едва исполнилось 100 лет) Новосибирска сейчас является площадь Ленина, с одноименным памятником, стоящим перед самым большим в России театром оперы и балета. История его строительства интересна сама по себе.

Впервые о строительстве нового «социалистического» театра в Новосибирске заговорили в 1928 году. Вначале речь шла о строительстве отдельного здания для оперного и драматического театров и будущей сибирской консерватории, но позже было принято решение строить большой культурный центр сибирского масштаба под названием Дом науки и культуры (ДНиК). По программе он должен был состоять из нескольких зданий, объединённых единством архитектурного замысла в стиле конструктивизма. В этот комплекс входили: театр вместимостью 2100 человек, он же место работы краевых съездов и конференций, научно‑исследовательский институт с лабораториями и конференц‑залами, краевой музей производительных сил Сибири с научными кабинетами, картинная галерея. Затем в программу добавились центральная библиотека на 400 тыс. томов, радиоцентр, радиостудия, конференц‑зал на 400 человек.

22 мая 1931 года состоялась закладка здания. Уже в сентябре было закончено возведение каркаса вестибюля и устройство фундаментов опор зрительного зала и крыльев. К ноябрю 1933 года основные объёмы и конструкции здания были возведены: вестибюльная часть, зрительный зал с кулуарами, сценическая коробка, карманы сцены. Предполагалось, что осенью 1934 года ДНиК примет делегатов съезда Советов Западной Сибири. К этому времени предполагалось закончить внутреннюю отделку амфитеатра, вестибюля с гардеробами и фойе 2‑го этажа. Однако в это время в Москве произошло резкое изменение стилистических предпочтений советских архитекторов - конструктивизм и другие течения «Современной архитектуры» были запрещены. В результате пришлось разрабатывать новый проект отделки фасадов и пр. В августе 1935 года принимается решение отказаться от системы «панорамно-планетарного театра» и строить ДНиК как обычный оперный театр. К тому же в 1937 году на стройке обнаружили «группу врагов народа». Почти все руководители стройки, начинавшие её, были репрессированы и погибли. Только к концу 1940 года строительство удалось практически завершить, велся монтаж оборудования. Официальное открытие театра было запланировано на 1 августа 1941 года и тут началась война… В байку гида о том, что в этом месте во время войны КГБ пыталось устроить то ли бункер, то ли секретный завод, для чего под зданием театра были выкопаны трехэтажные подвалы, я не очень-то верю. Но так или иначе официальное открытие театра состоялось только 12 мая 1945 года. Фото опять из интернета

Вид сбоку

Напротив расположено здание бывшего Городского торгового корпуса, архитектором которого, кстати, был Крячков, сейчас в этом здании краеведческий музей

Мужчина в шляпе – наш экскурсовод. Рассказывал много и интересно, с допустимой долей баек. Знаю, что некоторые туристы, остававшиеся в Новосибирске еще на несколько дней, договаривались с ним о дополнительных экскурсиях, так что понравилась его работа не только мне одной.

Дальнейший наш путь лежал по улице Ленина и далее к ж/д вокзалу.

Улица Ленина от площади Ленина до проспекта Димитрова вся застроена интересными зданиями, многие из которых - памятники регионального значения, как, например, это здание в стиле «модерн» 1910-1912 года авторства Крячкова, ранее городское начальное училище, с 1999 года кукольный театр.

 

Или один из первых кинотеатров Новосибирска - кинотеатр «Победа». Сегодня это памятник культуры и современный 7-зальный кинокомплекс одновременно. Кинотеатр был открыт в 1926 году под наименованием «Пролеткино» и тогда был крупнейшим в городе

Еще работа Крячкова – бывшее здание Коммерческого собрания (1911-1914 годы), теперь театр «Красный Факел»

Есть и более старые дома

Мы не стали доезжать до конца экскурсии, поблагодарили попутчиков и экскурсовода и вышли раньше, т.к. оставались в Новосибирске еще на пару дней. 

[Курзина Александра]

В нашей личной программе этого дня значилось посещение Музея Рериха днем и поход в театр «Красный Факел» вечером.

Музей Рериха снаружи

 

Внутри мы фотографировали немного

 

Музей интересный, но больше как освещение жизненного пути Н.К.Рериха и его сыновей, чем как хранилище его картин: подлинников там единицы и в основном Святослава Рериха. Большая часть живописных полотен – копии. Гораздо больше подлинников (около 60 шт.) хранится в Художественном музее Новосибирска, их я посмотрела позже, когда ездила в Новосибирск по своим делам уже в октябре.

На входе в музей встречаем попутчиков по теплоходу, бегущих на ж/д вокзал

 

Замечательные люди, очень интересные рассказчики и легкие в общении попутчики – спасибо им огромное за нашу теплую компанию, «слияния» рек и ловлю метеоритов!

Самое время подвести итоги – сразу по завершении круиза нас с Володей наполняли исключительно положительные эмоции: от замечательной компании, сложившейся у нас на борту, от новой необычной реки, от общения с всегда доброжелательным и доступным для туристов Капитаном и всей командой теплохода, от самого теплохода, уютного и удобного. Несомненным открытием стали молодые и четырехсотлетние сибирские города Югры – позитивные, развивающиеся, активно строящиеся и благоустраивающиеся, на фоне постоянных воплей в наших СМИ и соцсетях о том, что вся страна кроме жиреющей Москвы вымирает, эти места - яркое доказательство противного. Дорогого стоят и незабываемые ощущения от ревущего всего в каких-то двухстах метрах факела горящего газа, или от вытянутой на твоих глазах щуки размером в руку.

Однако по прошествии некоторого времени, остыв и сравнив наше путешествие с аналогичными в прошлых двух сезонах, я начинаю понимать, что, конечно же, туроператор на нас сильно сэкономил. Пропущенное Колпашево из-за не выполненного траления дна, зеленые стоянки без каких-либо традиционно походных вариантов угощения на берегу, директор круиза, единый в трех лицах – собственно директора, методиста и аниматора, сокращенное время стоянки в крупных городах и, самое неприятное, урезанное окончание круиза без прохождения шлюза – следствие этой экономии. И если рассуждать с точки зрения компании, все правильно, ведь даже в условиях, когда было заявлено всего два рейса на этот сезон, в нашем круизе теплоход был заполнен едва наполовину, но я-то турист, получивший за большие, чем в прошлом сезоне деньги, меньший объем увиденного и это обидно. 

В любом случае, рада, что все состоялось и мы с Володей смогли добавить в свой актив еще одну пройденную реку.

Спасибо всем, кто проявил интерес и дочитал до конца!

Ну и на прощание, когда мы в аэропорту Толмачево ждали своего вылета, сделали любопытную фотографию китайского Chengdu J-10 (как раз в это время шли совместные учения)

 

 

[OVN]

Александра, огромное спасибо, за интересный рассказ.