Сообщений в теме: 56

[Клепиков Дмитрий]

2010 год стал для меня годом самых неожиданных путешествий. За 2 недели до каждого из них я и во сне не мог представить, что окажусь в тех краях. Так произошло и с этим, воистину удивительным путешествием, только ещё более экстремально: ещё накануне покупки путёвки я и в самых блуждающих мыслях не предполагал, что могу там оказаться. Решилось всё на ночной прогулке Инфофлота на Чапаеве, за день до которой я также в мыслях не имел, что пойду на неё…Короче, целая цепь интригующих неожиданностей. Ну что ж… О чём ещё мечтать энтузиасту как не о такой увлекательной жизни.

А началось все с того, что всё что я планировал на отпуск – разрушалось одно за другим, вместе со всё отодвигающимся из-за наплыва работы самим отпуском. Ну вот, наконец, сдав очередной отчёт о проведённой научно-исследовательской работе, я понимаю, что либо я сейчас пишу заявление на отпуск, либо в этом году его мне вообще не видать. Сказано – сделано. И вот так за неделю до отпуска я узнаю когда же у меня будет отпуск. А отпускные, на которые я могу что-нибудь энтузиастское организовать, будут вообще только за 2 дня до начала. Веселуха, короче, полная. А уж чтоб подходящую компанию себе подобрать за такой срок - это вообще нереально, а один ездить я ох как не люблю…Ну что ж…скрепя зубы стал присматривать возможное направление будущего путешествия… В таких условиях можно было брать разве что горящий тур. Европа, после майского отказа Германии мне недостойному ступить на её священную землю, по действующим правилам для меня на полгода стала официально недоступной. Восток был слишком дорог, а в остальных местах уже бывал Андрей Урицк, после прочтения отчётов которого делать этих в странах больше нечего. Оставалась разве что Турция. Урицк туда ещё не доехал. Так, в угрюмых мыслях об одиночном путешествии в Анталию я и пришёл провожать на речной участников ночной прогулки, да так и остался до утра на борту Чапаева, «соблазнённый» Сашей Сосниным и Сашей Сахаровым. И не зря остался, т.к. помимо других уважаемых мной энтузиастов, на борту оказался неутомимый организатор, хороший товарищ, и просто замечательный человек – Денис (Samonr), который сразу перейдя к делу поведал, что они с двоюродным братом хотят сообразить на троих через недельку поездку на Кипр, но вот третьего найти никак не могут. Так что на последовавший далее вопрос: «третьим будешь?», - ломаться, словно красна девица, я не стал. Однако вскоре в мозгу сверкнуло, что Кипр – это хоть пока и не шенген, но всё же уже Евросоюз, а поэтому полугодовой запрет на получение евровиз мог быть вполне применён ко мне и там, со всеми вытекающими потерями. Ребята приуныли, но всё же я решил провентилировать этот вопрос в посольстве…Мало ли…Сойдя утром с борта Чапаева я направился вентилировать. К моему великому удивлению, вентиляция закончилась тем, что через 20 минут после обращения перед моей отвисшей челюстью возникла виза с моими данными. Точнее провиза, которую я для получения визового штампа в паспорт должен буду предъявить в аэропорту на Кипре. Фактически, киприотские эмиграционные офицеры лишь пробили меня по базе на предмет того, являюсь ли я врагом непосредственно Кипра, и не ездил ли я когда-нибудь в Македонию, т.к. лицам посетившим эту чудесную европейскую страну, въезд на Кипр навсегда закрыт. А на то, что я проходил по их базе как личный враг бундесканцлера и всего цивилизованного мирового сообщества, им было до одного известного места того самого бундесканцлера. Офигевший от такой неожиданной евровменяемости, воистину достойной подражания евробюрократами некоторых, невесть что возомнивших о себе стран, я с ребятами в тот же день радостно поломился покупать заветную путёвку…

Что до того дня я знал о Кипре? Да совсем мало. Что это остров в средиземном море, что толпы россиян каждый год любят туда ездить загорать, что президент Кипра за это расплывается перед Россией в СМИ в любезностях, о том, что в уже далёком 1974 году (и по сей день) северная часть острова была оккупирована турками, которые сделали из одного из самых фешенебельных курортов того времени – Фамагусты – офигительнейший город-призрак. Ну и ещё то, что, по отзывам курортников, смотреть на острове практически нечего. Так это, или нет, как раз и представилось мне проверить самому, разрушителю туристических мифов. А заодно и узнать об острове гораздо больше скудных первоначальных познаний. Забегая вперёд, скажу, что я стал большим специалистом по острову. Начались мои познания с изучения путеводителей, карт и самых разнообразных материалов по разным аспектам, касающимся жизни острова, его прошлого, настоящего и возможного будущего. Не буду утомлять этими аспектами читателя (разве что немного по ходу рассказа, по теме). Кто захочет, сможет сам все в инете найти, а закончу лучше скорее присказку и начну, собственно, сказку…

Итак, по уже сложившейся традиции, 23 июля поздно ночью, машина, содержащая в себе Дениса, его папу и двоюродного брата, подобрала меня около моего дома и направилась прямиком в аэропорт Домодедово, где нас уже ждал, сверкая боками в свете прожекторов, гигант – Боинг 747.



С самого детства этот, до недавнего времени самый большой пассажирский самолёт в мире, просто завораживал меня, но лететь на нём впервые предстояло только сейчас, что несомненно увеличивало радость от этой и без того чудесной поездки. Причём посадили нас не где-нибудь, а в самом носу самолёта, впереди кабины пилотов!



Мы находимся в самом узком месте этого широченного гиганта, а впереди нас, сразу за узким шкафчиком с «детскими люльками», находится радар под радиопрозрачным носовым обтекателем.

Сзади самолёт начинает постепенно расширяться и обрастать этажами



Индивидуальный пульт управления здесь тоже диковинный - встроен в подлокотник, причём является выносным!



На обратной же стороне пульта примостился…спутниковый телефон!



Звонок по которому можно оплатить на нём же кредитной карточкой!



И всё это было доступно америкосам ещё в 80-е! Самолётик этот ну очень сильно б\у…

Место для ног дофига



Особенно у меня, сидящего прямо в носовом скосе.



Смотреть в иллюминаторы по ходу в этом скосе тоже очень необычно, такое ощущение как будто самолёт идёт немного боком.

А такие индивидуальные «фонарики» могут стоять только на американской технике.



Не фонарики, а посадочные прожектора! Куда там европейским светопипеткам…



До чего же я люблю американскую технику

А тем временем мы взлетели. Окна этого самолёта от старости были уже полупрозрачными, так что через них фотографировать было довольно трудно, а тут ещё и подмосковные дымы…

Короче, взлетели…

[Клепиков Дмитрий]

Глазом не успели моргнуть – уже внизу Турция







И её столица – Анкара



И её аэропорт



Но нам надо дальше.

И вот под крылом появляется ОН





И начинается снижение к аэропорту Ларнаки



Ну и, конечно же, энтузиастский глаз не мог не выхватить порт и флот





А также самоих себя



И, наконец, аэропорт

[Клепиков Дмитрий]

Ну и, наконец, наш красавец у причала



Быстро пройдя все пограничные формальности, выходим из аэропорта, усаживаемся в поданный нам заранее автобус и направляемся в курортную деревушку Протарас, где располагается наш отель. Забегая вперед скажу, что Кипр вообще представляет из себя одну большую деревню. Даже столица здесь больше похожа не на столицу, а на средней руки райцентр. Самое высокое здание в столице – 11 этажей. На острове -17. Короче, как был Кипр во все времена глухой провинцией различных империй, куда, как у нас в Сибирь, ссылали, так, даже обретя независимость, ей и остался. Вернее, один настоящий город на острове все же есть. Это впечатляющий новый район Фамагусты, но его как бы нет. Он призрак.

Ну а мы запечетлеваем из окна автобуса первые киприотские пейзажи. (Заранее извиняюсь за качество большинства снимков отчёта, сделанных из окон, т.к. окна на Кипре мыть, видимо, не принято ни на транспорте, ни в зданиях.)







И довольно быстро прибываем в сам отель, которому было суждено стать нашей туристической базой на ближайшие 10 дней.







Отель этот имел весьма забавное для светского уха название - «Пасхалия». Так же он имел: 3 звезды; убогий шведский стол; убогий спортзал; неплохой, но излишне глубокий в большей части (2.50 м) бассейн; охренительный бар, где по нашим браслетикам «всё включено» с утра до полуночи можно было сколь угодно нахаляву заливаться разнообразными спиртными и неспиртными напитками, великолепно приготовленными коктейлями, мороженным, вкусными сэндвичами; массажное кресло в холле, на котором, опустив 2 евро, 4 минуты любили восседать девушки, своей реакцией даря нам незабываемый эффект просмотра порнофильма; и очень мало русскоговорящего персонала…

Вообще, для не говорящих по-английски русских туристов на острове просто беда. В отличие от Египта, где местные, желая угодить туристу и найти путь к его кошельку, массово заговорили не только по-русски, но даже по-украински(!), а с дубляжом перевода всеразличных текстов на русский проблем вообще нет, то на Кипре, к огромному удивлению и разочарованию, русский язык просто изгой. Даже в «русских» отелях русскоговорящего персонала единицы, даже в курортных магазинчиках и барчиках, прокатных конторах для туристов крайне редко можно встретить русскоговорящих продавцов. Крайне редко можно встретить дубляж греческих табличек и текстов на русском языке, даже выданная каждому в отеле книжечка с правилами поведения на местных пляжах была исключительно на английском языке, притом, что многие русские туристы, как оказалось, оного практически не знают, а ведь в правилах содержались очень важные сведения, например о штрафах. Приехал турист на арендованном велике на пляж, а его взяли под белы рученьки и обчистили догола, ведь за проезд на велике на пляж полагается нехилый штраф, вот только по-русски об этом нигде не написано. Не говорят по-русски даже в официальных туристических информационных пунктах, задача которых именно и состоит в работе с туристами, в помощи с туристической информацией… И если в какой-нибудь другой курортной части Европы, например в Испании или Италии, я бы воспринял это как само собой разумеющееся, то с Кипром вот какое интересное дело получается…Если, например, для того же Египта туризм по доходам стоит лишь на 4-м месте после доходов от Суэцкого канала, нефтегазодобычи и сельского хозяйства, и всё равно он повернулся лицом к массовому русскому туризму, создав для него все, в т.ч. языковые, условия, то на Кипре именно туризм является основным источником дохода, по их словам, позволяющим им иметь 4-е место в Евросоюзе по уровню жизни, но и это ещё не всё: опять же, по их данным, основная масса туристов на острове – русские! Более того, на острове живёт большое количество русскоязычного населения, русские здесь имеют дохрена недвижимости, бизнеса, есть даже целый огромный практически полностью русский город – Лимассол, не говоря уж о также немалых виденных мной количествах туристов из Украины и Белоруссии, тоже говорящих по-русски…И….как будто ничего этого нет…Получается мы их за свой счет вытащили на 4-е место по уровню жизни в Евросоюзе и продолжаем содержать, а они к нам какой стороной встали?? Я бы сказал задом, но одна девчёнка-соседка по отелю меня подправила: боком, сказала она. Пускают-то в страну легко. Я согласился. Да, вот именно боком, равнодушно. Равнодушие – вот основная выявленная мной черта местного населения. Платишь денежку – тебя пускают и…дальше барахтайся сам как хочешь, нам всё равно. Куда бы я на острове ни зашёл, за редким исключением реакция одна – равнодушие. Проходи, бери что хочешь, плати денежку и уходи. Да и всё равно на твоём языке мы не понимаем, так что помочь в выборе и разъяснить что к чему не сможем, даже если захотим…К счастью английский я знал, но когда в знак протеста «выключил» его понимание, то стал попадать в не очень приятные ситуации, осознав насколько ужасно на острове неанглоговорящему туристу. Без языка я не мог сделать практически ничего: ни узнать о наличии тех или иных товаров, ни объяснить уборщице моего номера, что я хочу и чего не хочу, ни много чего другого. На пальцах тоже особо не понимали, да и не старались…Так что вскоре нехотя, но пришлось «включить» английский обратно. Уж насколько Египет – избитая тема, но ей Богу, такая ностальгия после всего этого по нему возникла. После ледянящего душу киприотского холода я готов был расцеловать доставших меня зимой египетских русскоговорящих приставал и даже сам к ним поприставать: «Ван долларс, Али, ну всего ван долларс! Возьми у меня этот чудесный русский открытка с видом зимы! Ну хотя бы за пол-долларс! Я вижу, что ты хороший человек».

Но это отношение к русскому туристу ещё полбеды. Другая часть особенности характера киприотов состоит в том, что если мои проблемы их вообще не волнуют, то при этом они считают своим долгом их собственными проблемами буквально вынести мне мозг! Вернее, одной такой большой проблемой – турецкой оккупацией северной части острова в 1974 году. Промывание мозгов туриста начинается ещё в аэропорту – с больших плакатов, посвященных этой тематике. Дальше - больше. Беря любую экскурсию по острову, ровно половину экскурсионного времени я обязан выслушивать как они страдают, как из-за турецкой подлости они потеряли всё, как они плачут по своим оккупированным домам, как хотят, чтоб их внуки жили на свободном от оккупантов острове и т.д., и т.п. Причем, цель самой экскурсии может быть вообще даже косвенно никак не связана с этими проблемами, но всё равно я обязан выслушать этот длиннющий монолог. И если первый раз мне, как любознательному человеку, это было даже интересно, то на 3-й экскурсии я уже взвыл волком от монотонного, заученного наизусть повествования, в котором я уже дословно знал, что будут говорить через 5 минут, а что через 10…При этом меня поразил ещё один факт: перед повествованием киприотский экскурсовод предупреждает, что поскольку он сейчас будет рассказывать об очень трагичных для его народа событиях, то все шутки на эту тему, которые некоторые русские туристы иногда имеют обыкновение во время этого повествования отпускать, будут рассматриваться как личное оскорбление его и всего киприотского народа. Мало того, что мне навязывают левый рассказ, не имеющий отношения к тематике экскурсии, так ещё и указывают как мне во время этого рассказа себя вести. Попахивает, однако, совком времён Иосифа Виссарионовича, а не свободной Европой. Не знаю, может это вообще современная общеевропейская тенденция. Например, не даром, может, Ангела Меркель, выйдя недавно в отпуск, села читать биографию Сталина…Но и на этом ещё не все. Промывание туристических мозгов турецкой оккупацией продолжается порой в самых необычных местах: например, на почте…Зашел я туда отправить своей девушке открытку с видами Кипра, так на врученной мне для сего горсти почтовых марок красовалось изображение ребёнка за колючей проволокой и надпись типа «Помни оккупацию 1974 года»…Да помню я уже, помню, дайте мне спокойно отдохнуть от всяких проблем, за этим люди отдыхать едут, наверное…Но не тут-то было! Даже некоторые бесплатно раздаваемые туристические карты с головой погружают отдыхающего в эти проблемы. Причем, если нормальную беспроблемную туристическую карту, которая так нашему туристу нужна на русском, я могу получить только на английском, то чтобы достучаться со своей проблемой до моего русского сердца вручаемая мне проблемная карта выполнена на очень даже хорошем русском! Ведь могут же, когда им надо! Может на ней я, наконец, найду что-то туристически полезное, может она мне заменит нерусскую? Фиг вам! Вот что это за карта: «Кипр. Распределение населения по этническим группам на 1960 г. и позиции турецких оккупационных сил». Может разведчику, забрасываемому в тыл к туркам, такая карта будет на вес золота, но русскому туристу, направляющемуся смотреть красоты тродосских гор, она сойдёт разве что на туалетную бумагу. Помимо детально отображенных позиций турецких сил вторжения, эта «туристическая» карта содержит данные о последствиях турецкого вторжения и оккупации в фактах и цифрах…И т.д., И т.п. Короче, к концу отдыха у меня в мозгу только и отдавалось: «Оккупация! Оккупанты!» Прям Рига, год 1991 какой-то…

Ну ладно, оставим на время местный человеческий фактор и вернёмся к факторам природным. Первым делом, расположившись в номере, я, конечно, пощёлкал виды с моего балкона:







Обратите внимание на оборудование крыши типичного киприотского домика. Оно стандартно для всего острова



На киприотской крыше мы завсегда можем увидеть: баки для горячей и холодной воды, спутниковую антенну, обычную антенну, солнечные батареи и теплообменники кондиционеров. Особенно визуально выделяются баки. Причем, на многоэтажных панельных домах крыши прямо-таки усеяны ими. Раньше я думал, что такое, из-за разрушенности коммунальной системы, можно увидеть только в Абхазии. Однако оказалось, что просто здесь воды даже гораздо меньше, чем в маловодной Абхазии, подаётся она поэтому далеко не каждый день. Вот народ и запасается…

Ну что, переоделись – теперь сразу пойдём на пляжик! Но тут опять же тебе не Египет, нормальный пляж найти не так-то просто. Да и туристическая карта, где сии пляжи отображены, показывает, что несмотря на такую пляжнонаправленную туристическую раскрученность острова, сами пляжи занимают процентов 10-20 линии его побережья, остальное – обрывистые берега. Сами пляжики небольшие и, соответственно, забиты туристами как шпротами в банке. Мы смогли найти более-менее хороший и свободный только в 30 минутах ходьбы от отеля.



Ну ладно, купаться – это, конечно, хорошо, но настоящий энтузиаст сюда не за этим едет! Поэтому бегом закупаться экскурсиями! Ведь наша цель визита – познание!
А вот и наша первая экскурсия. Экскурсия в самое сердце острова – горный массив Тродос, с посещением главной святыни Кипра – монастыря Киккос, а так же мечети Хала Султан Текке в Ларнаке и горной деревушки Ланья.

Седлаем автобус и в путь!



Конечно же по пути щёлкая из окна проносящиеся пейзажи.

[Клепиков Дмитрий]

Ну и, поскольку остров, по российским меркам, невелик (240Х96 км.), вскоре прибываем к первому месту стоянки – мечети Хала Султан Текке, но сперва осматриваем окрестное солёное озеро. Одно из 2-х на Кипре. Летом оно пересыхает, зимой наполняется вновь. Однако поскольку в начале лета шли небывало обильные дождики, оно ещё до конца не пересохло, а только местами.









Ну вот собственно и мечеть, что стоит на берегу этого бывшего морского залива







Как видите, сама мечеть абсолютно ничем не примечательна. Но вот внутри…Нет, не интерьеры. Они тоже просты и ненавязчивы…





Внутри находится гробница любимой тётушки пророка Мохаммеда! Посему место это в исламском мире весьма чтимое. Эта неприметная с виду мечеть по важности уступает только Мекке с Мединой и мечети Аль-Акса, что в Иерусалиме!



История же с тётушкой проста и незатейлива как сама мечеть. Во время одного из арабских набегов на остров, тётушка следовала верхом на ослике в арабском обозе. Ехала-ехала она на этом ослике, да и свалилась с него. Неудачно…Тут же и была похоронена.

Ну а мы тем временем следуем дальше и въезжаем в предгорья Тродоса

[Клепиков Дмитрий]

И останавливаемся в очередном туристическом «музее». На сей раз оливок. Во всём туристическом мире такие «музеи» представляют из себя просто декорированные лавки по всучиванию втридорога туристам местной продукции, по договорённости с гидами, которые имеют процент от их продаж.



Надегустировавшись вдоволь и насмотревшись на мочалки из натуральной губки по 5-7 евро



Но, естественно, оставив без какой бы то ни было прибыли ушлых лавочников и гида, мы пошли осматривать музейную часть их коммерческого предприятия.

Так в древности оливки давили



А так додавливали



А сейчас всё это вот так



А вот и сами оливковые заросли



А вот мы уже едем дальше

Мимо музеифицированной самой древней стоянки человека на Кипре



Прямо в горную деревушку Ланья.

В отличие от однообразных и безликих низинных городов и деревень, горные киприотские деревушки – это просто песня. И Ланья ещё одна из самых блеклых из них. Впрочем, давайте просто пройдёмся по её волшебным улочкам

[Клепиков Дмитрий]

[Клепиков Дмитрий]

Чем выше забираемся мы в Тродосские горы, тем сильнее меняется за окном пейзаж















Ну всё. 1750 м. Выше только самая высокая точка Кипра – гора Олимп – 1920 м., но на неё мы, увы, не поедем



Спускаемся чуть ниже к горному монастырю Киккос

[Клепиков Дмитрий]

А вот и сам монастырь, знаменитый своей чудотворной иконой Девы Марии, одной из трёх в мире, по преданию написанных самим апостолом Лукой ещё при её жизни. А ещё там висит большое серебряное паникадило, подаренное Николаем вторым. А ещё монастырь знаменит тем, что регулярно жертвует немалые суммы на гуманитарные операции в горячих точках. Так что не грех оставить здесь в копилочке несколько евриков.

[Клепиков Дмитрий]

А ещё он супермегаэнтузиастский, даже больше, чем монастырь возле Сочи ( http://www.infoflotf...w...27343&st=10 ). Обратите внимание на эту фреску



На ней Иоанн Креститель подносит царю Ироду с супругой на утверждение правила форума Инфофлот, а в другой ручке, как тогда полагалось, дар – модель судна будущего, как он его видел.



Ну что ж, пророк есть пророк, увидел он будущее весьма прозорливо. Судно-то не просто парусное, а парусно-моторное!



Ну а в продолжении энтузиастской темы недалеко от монастыря раскинулось одно из 120 (!) водохранилищ небольшого острова



Не то что река, ни один ручеёк ныне на Кипре не имеет стока в море! Всё для фронта, всё для победы – вся вода должна быть собрана и использована, но даже этого и 2-х опреснительных станций, увы, хватает не всегда. В особо засушливые годы острову приходится воду покупать танкерами. Поэтому сейчас строятся ещё 2 опреснительные станции.

Ну а дальше совсем знакомые пейзажи





И мы в отеле…

В отеле, конечно, хорошо, прохладно, но какие мы энтузиасты, если не устроим себе хотя бы небольшой круиз. Поэтому, вон из отеля на поиски оного!

Как говорится, кто ищет, тот всегда найдёт. Нашли и мы.

Нет, не относясь к богатым слоям энтузиастов, практикуемый здесь полноценный круиз выходного дня в Египет мы не потянули, однако несколькочасовой каботаж по 10-13 евро на человека нам вполне по карману. Осталось выбрать направление.

Большинство туристов-пляжников, оккупирующих остров в сезон, интересуются покатушками на катерах с прозрачным дном и прочих бананах. Познавательный же тур интересен, увы, не многим, что бы там не познавали. А познавать, мягко говоря, было что. Значит нам туда дорога…

Пройдя по выскакивающему из-под ног пирсу из пластиковых коробок



Мы попадаем на борт катера «Афродита 1», с портом приписки Лимассол, или как нелицеприятно называют его местные – Лимасос.





Здесь же, на входе на судно, мы столкнулись с первой круизной киприотской проблемой, причём весьма деликатной: вход на судно в обуви запрещён! Причём, не только в обуви, но и с обувью (в руках, пакетах, и т.д.)! Обувь должно было оставить у пирса. Причины этого безобразия не объяснялись, однако, думается, что это, наверное, как-то связано с их пониманиями безопасности. Но, видно, понятие элементарной санитарии в понятие безопасности на острове никаким боком не входит: на все мои объяснения по поводу того, что родители с детства меня учили ни в коем случае не ходить босиком в банях, бассейнах и других общественных местах, делались только округлённые непонимающие глаза…
Конечно же, на прогулочном катере, челночно возящим кучи (босоногих) туристов, чисто быть не могло по определению: на полу обильно валялись волосы и прочий мусор, по которому, хошь не хошь, приходилось ступать босиком. Босиком предлагалось не только бродить по палубам и трапам, но и посещать общественные удобства! От последней мысли мне вообще поплохело. А ведь за 3,5 часа в туалет может и захотеться…Но основные рвотные позывы начались позже, когда во время запланированного купания с катера в море люди нанесли на себе воды, и палубы покрылись жижей из волос, сора песка и воды. Ближе к концу трипа босоногий экипаж начал уборку этого безобразия, весьма своеобразно гребя шваброй не от себя, а на себя (!), каждый раз обильно обдавая этой грязе-волосяной жижей свои ноги. На этом месте у меня начались реальные рвотные позывы и я чуть было не добавил работы чудо-уборщикам…
Стараясь отвлечься, я попытался перенести внимание на другие аспекты пребывания на судне, и слегка его пофоткал

[Клепиков Дмитрий]

Вот энтузиасты на фоне кристально чистой, в отличие от палуб, воды, с видимостью метров на 15 вглубь



А вот корабельный бар, где эти энтузиасты столкнулись со второй киприотской круизной проблемой – гиперинфляцией, почище той, что наблюдалась в баре Чапаева в 2008 г., при старом его персонале ( http://www.infoflotf...wtopic=22303 )



Изнуряемые жарой, энтузиасты подошли к барной стойке и поинтересовались почём нынче мороженное для народа. Колоритный грекокиприотский бармен объявил следующие и весьма, на наш взгляд, народные для бара цены: большое мороженное по 2 евро, маленькое по 1 евро. Радостно побежали к рюкзачку за мелочью и обратно. Протягиваем монетку – мало, говорит. Как же так! Только что ведь сказал 2 евро. Неа, говорит, 3 евро! Чего??? Давай маленькое тогда хотя бы! Неа, мало…Чего?? А маленькое тогда сколько теперь? А тоже 3 евро, и маленькое, и большое – всё по 3 евро…Нетрудно догадаться, что в тот день этот соотечественник Мавроди получил от нас 0 евро.

Ну а мы решили сосредоточиться на позитиве круиза и защёлкали затворами фотоаппаратов, запечатляя открывающиеся с борта виды




















Стоп машина! Дальше нельзя!
Видите эти буи на снимке?



Это морская часть зелёной линии, разделяющей основную часть острова и непризнанную турецкую республику северного Кипра! Заплыви мы за эту линию и будем немедленно потоплены! Но самое интересное, то, собственно ради чего я на этом катере и оказался, вы, уважаемые мои, можете лицезреть за этими буями…

Познакомьтесь, этот большой, красивый город, с высокими домами и широкими пляжами и есть тот самый город-призрак Фамагуста. С июля 1974 года в нём обитает только ветер, гуляющий по застывшим во времени широким улицам и площадям. Из людей только иногда проезжающие военные патрули изредка нарушают его 36 летний сон…
Фамагуста (а точнее её новый район Вароша) - один из самых значительных городов-призраков на земле. Поспорить с ней по масштабам может разве что Припять. Но, в отличие от Припяти, погулять по Вароше нельзя. Эта территория входит в буферную зону, разделяющую противоборствующие стороны. Даже если перемахнуть через забор с колючей проволокой, незамеченным военными, шансов вернуться с увлекательной прогулки немного: велик риск стать его вечным призрачным жителем…город заминирован.

Минута гробового молчания, и мы ложимся на обратный курс



И вскоре за бортом проносятся только знакомые мирные пейзажи

[Клепиков Дмитрий]

А наш дальнейший путь лежит к мысу Греко









Увенчанному «мостом влюблённых». Прогуляться по нему после церемонии приезжают молодожёны



Тут же происходит и то самое купание с борта



После которого, мы, в сопровождении плавучих детских горок


Швартуемся к их причалу



Откуда туристы разъезжаются по отелям на таких вот забавных такси



Главной целью нашего следующего путешествия была столица острова – Никосия. Причём, Никосия является одновременно столицей 2-х государств! Пресловутая зелёная линия прошла в 1974 году и по её улицам, в одночасье до неузнаваемости изменив привычную жизнь города.
Но сперва мы опять посетим Ларнаку. Ведь помимо важной исламской святыни, город содержит в себе и очень важную христианскую.

Недолгий переезд из Протараса, и вот мы уже в Ларнаке

[Клепиков Дмитрий]

А вот и наша цель – собор святого Лазаря. Бывший католический монастырь.







А внутри…









Мощи самого святого Лазаря!





И ни одного человека! Представляете сколько километров составляла бы очередь желающих приложиться, привези эти мощи погостить к нам в храм Христа Спасителя. А ведь мощи святого Лазаря лишь одна из многих великих святынь христианства, находящихся на острове. И ко всем остальным столпотворения тоже нет! Так что для христианина здесь просто паломнический рай! Не за пляжами сюда стоит ехать!

Кстати, приглядитесь к фоткам. Хоть храм и православный, но прихожане на службе здесь сидят как в костёле! Оказывается, в греческом православии, в отличие от русского принято на службе сидеть, вставая лишь в отдельные её моменты!
А вот и ещё одно отличие:



Также в отдельные моменты службы писание читается с такого вот балкончика. У нас такого нет.

Вскоре мы, просветлённые от прикосновения к такой святыни, въезжаем в разделённую столицу острова. Естественно, в греческую её часть.







И вот уже центр – внушительные венецианские укрепления



И неказистый монумент независимости



Изображающий киприотский народ, освобождённый в 1960 г. усилиями боевиков ЕОКА от непосильного ига англичан.
Через 3 года после ухода англичан этот народ впервые набросится с ножиками друг на друга, памятником чего в итоге станет куда более грандиозный монумент - пресловутая зелёная линия, разделяющая остров и столицу на 2 части и поныне…

А вот и первая наша цель – архиепископский дворец



Где мы посетили замечательнейший музей икон. В коллекции - невиданные на Руси по древности иконы, некоторые из которых написаны ещё до её крещения! К сожалению, снимать там нельзя, но вот получить мощнейший заряд благодати от этих древних святынь очень даже можно!

[Клепиков Дмитрий]

Около дворца стоит памятник архиепископу Макарию третьему – по совместительству первому президенту Кипра, на долю которого вся эта тяжесть и выпала



А также выставлены его автомобили









Немного пройдя по маленьким улочкам старого города





Мы выходим на никосийский Арбат – главную пешеходную улицу Лидрас



И идём по ней вместе со спокойно и праздно гуляющими никосийцами



Пока…
Представьте, идёте вы по Арбату, дошли до серединки, а дальше вот такое…



И новая непонятная заграница…

Так до 2003 г. было и на улице Лидрас. Забор, а за ним мины и руины нейтральной полосы, за которой улица принадлежала уже другому государству, в которое до 2003 г. доступа с остальной части острова просто не было. Эдакая чёрная дыра.
В 2003 г. турки решили всё же открыть несколько пропускных пунктов, в том числе и на улице Лидрас, для доказательства мировому сообществу того, что туркокиприоты и грекокиприоты вместе ужиться не могут и обязательно накинутся друг на друга с ножиками. Но произошло ровно обратное – проникнув друг к другу через устроенные переходы они стали обниматься, целоваться и ездить друг к другу в гости, так за 29 лет друг по другу соскучились! Так эти пункты и остались открытыми. И теперь, в отличие от показанной выше соседней улочки, граница по улице Лидрас выглядит вот так:



Ну и само собой, при виде такой заманчивой границы, мне ой как захотелось её пересечь…
Робкими шажками я направился в заветный коридор…Что-то будет?...
Вот греческий пост…Прохожу мимо, даже не останавливают….
Вот квартал нейтральной зоны…Жизнь здесь остановилась в далёком уже 1974 году…

[Клепиков Дмитрий]

А тут и турецкий пост. Тормозят. Просят пройти в иммиграционный офис. В котором, в отличие от равнодушно-пафосных грекокиприотских лиц оказывается весьма милое и улыбающееся всем туркокиприотское…Разница уже, как говорится, на лице…



Радостно взглянув в мои честные очи, весёлое туркокиприотское лицо дало мне в руки…визу…и сказало, чтоб я заполнил её себе сам, ибо самим в лом…
Говно-вопрос! У меня даже ручка своя есть!
Впервые в жизни я занимался изготовлением собственной же визы. Думаю, турецкая республика северного кипра – единственная в мире страна, где такое возможно, а так же единственная страна, не портящая своей визой твой паспорт, а выдающая её отдельным листочком на который и ставится въездной и выездной штампик…Вот хотя бы к какому визовому режиму с Россией надо стремиться особо пафосным странам типа Германии. Короче, вот это чудо зарубежной дипломатии:



После заполнения мной визы, весёлое лицо проверило его правильность и, поставив въездной оттиск вроде как аж на 30 дней, пожелало хорошего времяпровождения в их весёлой непризнанной республике.
Республика и впрямь оказалось весёлой, народ куда более радушным и заинтересованным в тебе, и никто не пытался иметь мозг своей большой проблемой. Я даже стал сомневаться: может это тот Кипр неправильный и не признанный, а не этот. В этом я бы хотел погостить подольше. Но увы, время экскурсии ограничено вовсе не 30-ю днями, и мне пора побыстрее пощёлкать заграничную часть столицы и вернуться обратно пока это время не истекло…
А вот и потустороннее продолжение улицы Лидрас:



Пойдёмте же скорее дальше погуляем по зазеркалью

[Клепиков Дмитрий]

А вот с парковочной культурой тут даже хуже, чем в Москве. Такие уличные мини-запорчики там повсеместны



Когда-то это была центральная площадь единого города.



А монумент сей, главный в городе, был куда более богато декорирован: львы там всякие и т.д. Но во время заварухи 1974 года кто-то монументик под шумок раздел до голой колонны, сдав в цветмет. Так и стоит по сей день сиротливо.

Ну а нам пора обратно в телепорт, пока он не закрылся…



Кстати, есть вполне реальная опасность в этом телепорте застрять. Об этой опасности гиды предупреждают особенно настойчиво, призывая не забывать брать с собой паспорт. Дело в том, что гуляющий по улице может сам того не заметив пройти в телепорт мимо греческого поста, на котором вас даже не окликнут. Но на турецком посту обязательно остановят, потребовав паспорт. Не найдя оного, вас развернут обратно, но тут уже на греческом посту без паспорта не пройти, т.к. они должны проверить, законным ли вы путём проникли в зазеркалье. Не найдя оного развернут обратно и история повторится вновь и вновь. Почти как в фильме «Терминал», но застрять в международном терминале аэропорта куда приятней, чем в знойном коридоре под открытым небом. Хотите верьте, хотите нет, но на пути обратно я и стал свидетелем такой сцены…
Русская девушка, лет 18, гуляла по городу и вообще не знала (бывает же!), что он разделён между какими-то там противоборствующими сторонами (о существовании на острове непризнанной республики северного Кипра она впервые с немалым удивлением узнала у меня в телепорте). Гуляла девочка гуляла по улице. Вдруг, посреди улицы, сразу за «реконструируемыми зданиями, затянутыми строительной сеткой» её зачем-то остановил усатый дядька и потребовал паспорт. Но зачем он ей для прогулок? Не взяла его с собой, конечно! Дядька сказал, что без паспорта дальше нельзя…Странные дела какие, чудеса прям, с какой это стати?! Ну ладно, они здесь вообще все малость трёхнутые…пойду в обратно в отель, подумала девочка. Но пройдя 150 метров в обратную сторону была удивлена ещё больше…Спас девочку Господь Бог, поставив в тот день на дежурство сверхвменяемого, по пограничным меркам, иммиграционного офицера, а так же отменное знание ею английского языка…Ну и я тоже как мог свидетельствовал, что она действительно пришла не с турецкой стороны, а просто загляделась по сторонам и не заметила как зашла с греческой стороны в нейтральную зону. Девушке на сей раз несказанно повезло. Обычно такое незнание оборачивается гораздо большими проблемами. Граница - штука серьёзная и практически не знающая человеческого фактора, только букву закона и правильно оформленные бумажки.
Поблагодарив меня за содействие, девушка растворилась в торговых рядах «Арбата», а я остаток времени решил посветить фотограрованию панорам города со смотровой площадки, устроенной на самом верху самого высокого в столице здания, насчитывающего, как я уже упоминал, целых 11 этажей + ту самую смотровую площадку. Здание представляло собой торгово-офисный центр, в котором найти что-либо оказалось гигантской проблемой. Например, поиск той самой смотровой отнял у меня немало времени. Оказалось, что на лифте, в который я сел, нужно доехать до 6 этажа, после чего пересесть в другой лифт, отправляющийся выше. Тупо, конечно, но ничего, пересядем…Не тут-то было. Найти этот второй лифт оказалось недюжинной проблемой, также требующей познания английского языка. Путь к нему, как выяснилось после долгих метаний по расположенному там ресторанному дворику, лежал через техническую (!) зону ресторана. Обратная дорога, как ни странно, оказалась ещё более запутанной и я даже заблудился в этом, казалось бы, небольшом строении, ну да ладно… Понаблюдав за работой киприотских поваров, еду выше, на смотровую, где, заплатив денюжку, могу фоткать сколько мне влезет через бликующее на солнце, залапанное стекло…

С высоты 12 этажа сразу так и не скажешь, что город разделён на 2, до недавнего времени, абсолютно изолированные части, с двумя абсолютно разными культурами и образами жизни…

[Клепиков Дмитрий]

Но если приглядеться, то отделить греческую от турецкой части города всё же можно



Там где православный собор – греческая, а мечеть – уже заграница.

Кстати, если приглядеться к мечети, то можно увидеть, что мечеть эта раньше была офигительного размера и красоты готическим собором, полностью лишенным турками оригинальной верхотуры



Ну и главным опознавательным знаком туркокиприотской части служит вот эта, намалёванная на соседней горе, композиция, даже специально подсвечиваемая ночью




«Ну что, отсосали? »,- в переводе на греческий, гласит надпись под этим рисунком, гордо обращённая к греческой части города. Из-за особенностей языка, по-турецки эта надпись звучит более мягко: «Я турок, и я горд этим!». Такие вот у жителей этого городка специфические взаимоотношения…

А тем временем нам пора покидать это странное место и ехать дальше







Через уже другую часть Тродосских гор

[Клепиков Дмитрий]

В горную деревню Лефкара, где, о чудо, мы встретели одну из крайне немногочисленных на острове табличек, продублированных на русском языке! Но, честно, лучше бы уж не дублировали…



В отчете о февральской поездке в Египет я прикалывался над русскоязычной грамотностью арабских торговцев ( http://www.infoflotf...showtopic=30141 ), однако, несмотря на то, что наш алфавит сделан на основе греческого, киприотам до арабов в русском написании слов оказалось далеко как до луны.
Впрочем, сама деревня оказалась просто сказочной. Исследуя её многочисленные кривые узкие улочки, мы умудрились даже заблудиться. И если русское правописание в этой деревне с грехом пополам «освоили», то с разговорной речью оказалось намного сложнее. Так что смогли вовремя выйти на путь истинный только «вспомнив» английский.
Итак, пока основная масса туристов толчётся за нафиг нам не сдавшимися фирменными лефкарийскими кпужевами и серебром, мы с вами отправляемся в фотопрогулку по деревне

[Клепиков Дмитрий]

[Клепиков Дмитрий]

Сев в автобус, мы бросаем последний взгляд за окно, сконцентрировав все мысли на впечатлениях от чудесной Лефкары



И выдвигаемся на выход из деревни



Приехав в отель, мы решили совершить вечернюю велопрогулку к располагавшейся неподалёку на скале церквушке Илии-пророка











С площадки которой мы сняли обыденную панораму нашего Протароса



И…при сильном увеличении…

Возвышающийся за малоэтажным Протаросом громадной стеной призрак…



…город призрак – Вароша – новый район Фамагусты.

Как же он недостижимо манил энтузиастское сердце, познавшее в Чернобыльской зоне всю прелесть посещения городов-призраков…

Ну что же делать-то, блин?...Ладно…Возьму ка я экскурсию в центральную, жилую часть Фамагусты и её окрестности, а там…посмотрим как карты лягут…

Сев в автобус мы направляемся к ближайшему переходу в уже знакомой Зелёной линии



На ней, в дополнение к греко-киприотскому гиду, подсаживается гид-оккупант. Он всю дорогу молчит. Его цель - слушать, что говорит нам гид-неоккупант и следить за нашим поведением на оккупированной территории.

Дальше всем, кроме энтузиастов Инфофлота, снимать запрещено. Усы-антенны гида-оккупанта отчаянно закрутились, выявляя возможных нарушителей.

Сверяем реальное расположение позиций врага с выданной нам ранееупомянутой картой, где отмечены позиции турецких сил вторжения







Надо ж как всё совпадает…Киприотские туристические карты очень точны…

Вскоре мы въезжаем в жилую непризрачную часть Фамагусты…

[Клепиков Дмитрий]

Но в центр города мы проедем чуть позже, а пока посетим находящиеся в его окрестностях достопримечательности

Православный монастырь, превращённый турками в музей икон, которые были свезены сюда с церквей оккупированной ими территории