Сообщений в теме: 23

[Freeman]

В последнее время становится как-то все труднее вдумчиво продумывать концепции непродолжительных (да и продолжительных тоже) поездок. То ли дело раньше... Но нет, я не грущу, наоборот, все к лучшему. Просто появились в жизни вещи поинтереснее, чем фундаментальное планирование путешествий - на них и тратим все драгоценное время.

Вот и идея посетить западную часть Украины возникла как-то спонтанно и не сильно обдуманно. Большие выходные надо было чем-то заполнить и непродолжительный анализ возможных к осуществлению вариантов авиа- и железнодорожных маршрутов выдал Львов. Оборот поездом занимал много времени и давал мало комфорта, а вот прямые рейсы авиакомпании "Ютэйр" были проложены просто идеально и давали возможность провести в новом неизведанном месте трое полноценных суток. Покупаем билеты, бронируем квартиру в самом центре и - вперед на Запад!
К сожалению, полет на низколетящем ATR-72 проходил в сильной облачности, поэтому понаблюдать за пейзажами не удалось совсем. Но зато удалось выспаться, что показалось ценнее после рабочей недели. Из-за встречного ветра летели не быстро (по навигатору скорость местами опускалась до 380 км/ч) и только спустя 3,5 часа, выскочив из низкой облачности, почти сразу коснулись полосы львовского аэропорта.


Здание аэропорта во Львове, несмотря на всю внешнюю помпезность конструкции, обладает весьма скромными размерами внутри. Но много тут и не требуется - зимнее расписание, опубликованное внутри, содержало чуть более десятка рейсов в день: Москва, Киев, Вена, Дортмунд, Тимишоара, Варшава, Мюнхен, Мариуполь (!), Неаполь (!!) + чартеры.
Пройдя процедуру въезда в другое государство, связанную с заполнением миграционных карт, отправились в город. Точнее, не отправились, а просто вышли в него через дверь. Во Львове от аэропорта до центра города - всего чуть более шести километров, и сам аэропорт находится по сути в его черте, внутри кольца объездной автомобильной дороги.

Львов (укр. Львів, польск. Lwуw, лат. Leopolis, нем. Lemberg), с 1772 по 1918, находясь в составе Австрии и Австро-Венгрии, носил название Ле́мберг - город на западе Украины с населением около 735 тысяч человек (2007).
Город расположен на реке Полтве, на расстоянии около 70 км от границы с Польшей. Административный центр Львовской области. Первые письменные упоминания относятся к 1256 году. По наиболее распространённой версии, основан князем Даниилом Галицким, назван в честь его сына Льва Данииловича. Исторический центр города внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1998 году.

Первый день нахождения в городе (а точнее - всего полдня) прошли в традиционной форме - то есть в бесцельном брожении по улицам "куда глаза глядят". Подмечено, что независимо от степени подготовки к поездке, первые часы в новом городе проходят именно так. Видимо, это акклиматизация .
К сожалению, перемещения даже по основным львовским улицам были сильно затруднены банальными сугробами и наледями на тротуарах, временами превращавшими прогулку в утомительное лавирование между ними. Подобная ситуация, кстати, была и на проезжей части (бедные водители). Почему дороги во Львове не чистятся в принципе - так и осталось загадкой.
Дабы не утомлять описанием каждого шага прогулки, сообщу, что в первый день удалось слегка обследовать исторический центр и прогуляться к юго-востоку от него.
Далее - фотозарисовки с прогулки с небольшими комментариями.





Главная площадь города - Площадь Рынок. Кроме дома с квартирой, где нам суждено было прожить три львовских дня, площадь содержит еще много чего интересного.
Площадь Ры́нок — центральная площадь во Львове (Украина), характерное явление средневековой архитектуры центральноевропейских городов. Площадь размерами 142 на 129 м составляют 44 дома и ратуша в центре. От начальной готической застройки, существовавшей до пожара 1527 года, сохранились стены с фрагментами деталей и подвалы. На площади Рынок находится городская ратуша, где работал и работает городской совет, а раньше заседал и городской суд. Здесь происходили международные встречи, приезжали Пётр I, многие польские, шведские короли.














Попасть на площадь или выйти с нее можно по улицам, примыкающим к ее углам (по две к каждому). Нельзя сказать по какой из них прогулка будет наиболее интересной. На мой взгляд, все они хороши, поэтому использование принципа "куда глаза глядят" нисколько не вредит впечатлению от прогулки.














К юго-востоку от площади Рынок, буквально в трестах метрах от нее находится Соборная площадь, располагающая памятником основателю города и сооружениями Бернардинского костёла и монастыря.














К площади Соборной примыкает еще одна, названная в честь польского поэта Мицкевича.

На площади, кроме памятника самому поэту, располагается весьма красивое четырехэтажное здание. Это отель "Жорж" - один из старейших отелей Украины. Здание построено еще во времена австрийского присутствия в городе - в 1901 году - и всю свою жизнь используется только по назначению. Во времена СССР тут размещалась самая представительная гостиница города класса "Интурист".


Исторический центр Львова дошел на наших дней практически в том виде, в котором его застало начало XX века. Практически 150 лет до этого Львов и весь Галицкий край, центром которого он является, входил в состав Австро-Венгрии. Печать этого времени осталась на городе в виде монументальных зданий, украшенных замысловатыми скульптурами, кофейнями и брусчатыми мостовыми. Сделать бы новые дороги, да прибрать грязный снег - и от Вены не отличить .


Один из лучших примеров архитектуры австрийского времени и одно из красивейших зданий города - Оперный театр. Массивное здание, увенчанное скульптурными композициями муз, возведено в 1897 году всего за три года. Интересно, что здание расположено прямо на единственной городской рекой - Полтвой, текущей через весь город, но на большей части своего пути проходящей в коллекторе.



Театр является доминирующим зданием на центральной и парадной магистрали Львова - проспекте Свободы.

А вот еще одна центральная улица города - улица Городоцкая - самая длинная улица во Львове, одна из важнейших транспортных магистралей. Общая длина улицы - около семи с половиной километров.





Говорят, что Львов содержит в себе половину всех архитектурных памятников Украины. Оспаривать не возьмусь, но город, действительно, буквально кишит интересными сооружениями различных форм и времен. Семикилометровая Городоцкая улица конечно же является особым местом их скопления. Вот, например, костел Святой Анны (нынешнее здание - 1730 года постройки).

[Freeman]

А вот - Львовский государственный цирк. Здание построено в 1963 году и долгое время было единственным зданием цирка на территории Западной Украины.

В верхнем правом углу предыдущей фотографии уже проглядывает объект нашего следующего посещения. Мы сворачиваем с магистральной Городоцкой и пытаемся пробраться по заваленным кашеобразной массой снега улицам обратно к Площади Рынок. Ориентироваться по путеводителю и как-то структуировать свой поход желания так и не появилось. Напротив, уже не раз залив обувь ледяной водой и серьезно обозлившись на местное коммунальное хозяйство, продолжаем брести куда попало и неожиданно набредаем на такое чудо, как собор Святого Юра, расположенный на одноименнной Святоюрской горе.
Собор Святого Юра - главный грекокатолический собор Львова, главная святыня Украинской грекокатолической церкви. На его территории долгое время находилась резиденция митрополитов этой церкви.
Хотя "гора" во Львове - понятие образное, возвышенность, на которой был расплоложен храм, была уже практически в облаках. К сожалению, погода сегодня не способствовала ни прогулкам, ни хорошим фотографиям, поэтому довольствуемся тем, что получилось.









Спустившись то по ледяным, то по мокрым тротуарам с горы, вернулись в центр. По дороге обнаружили такую вот композицию, поразительно напоминавшую герб столицы России. Оказалось, что к Москве это творение отношения не имеет вообще - это памятник погибшим милиционерам (здание Львовского МВД - как раз слева от памятника).

Вернемся снова на проспект Свободы и увидим там самый заметный памятник на проспекте - монумент, посвященный Тарасу Шевченко.
Решение о строительстве во Львове памятника Т. Г. Шевченко было принято 22 июня 1987 года. Областной конкурс 1988 и республиканский 1989 не определили ни одного проекта-победителя. Однако львовская общественность требовали скорейшего установления памятника. Было принято решение об использовании проекта, который жюри республиканского конкурса назвала «относительно лучшим». Торжественное открытие произошло 24 августа 1992 года, на годовщину принятия декларации независимости Украины, а ровно через четыре года был открыт 12-метровый элемент памятника - бронзовая «Волна Национального Возрождения».

Да вот, в общем, и все интересное, что получилось запечатлеть в первый львовский вечер. Количество воды и холода перевесило желание продолжить изыскания. Казалось, что погода и местные дворники побили все рекорды в соревновании на произведение наихудшего впечатления о городе. Но будем сдержанны - впереди еще три дня.
И о них позже, в следующих частях рассказа...

[Freeman]

Утром второго дня мы как можно дольше старались не выглядывать в окно, дабы не увидеть вчерашней серости и сырости. Но случилось чудо: за ночь город перекрасили из серого в белый. И хоть сырости не уменьшилось, но картинка стала гораздо бодрее.


































Существует легенда о том, что когда-то два поезда из Парижа и Москвы встретились на вокзале древнего города в центре Европы. Двое путешественников смотрели в окно и думали о своем. «Наконец я на Востоке.» - промолвил француз. «Вот я и на Западе.» - решил россиянин. Эта легенда именно о Львове – городе, в котором Запад и Восток слились воедино.
Кроме этого слияния сторон Света, отраженного в красивой легенде, во Львове интересно наблюдать и слияние времен. На центральном проспекте Свободы бок о бок с современным бутиком спокойно находят себе место и такие вот пришельцы из прошлого:





Присмотритесь внимательно к деталям: я вот давно не встречал такого оформления магазинов. И даже внутри все соответствует такому милому, родом из детства, образу: прилавок-холодильник, весы для контроля, продавщица в халате и прочие атрибуты большинства магазинов времен СССР.









Свежевыпавший снег не вызвал появление на дорогах снегоуборочной техники, поэтому бедным водителям приходилось раскидывать его по обочинам собственными колесами.
На улицах с трамвайным движением рельсы создают дополнительные препятствия: из-за осевшего асфальта и брусчатки они заметно вылезают по высоте из дороги.

Кстати, раз уж речь зашла о трамвайном движении, то стоит остановиться на это подробнее потому, что Львовский трамвай - сооружение интересное и, как многое тут, обладает большой историей.
Первый на Украине конный трамвай был запущен во Львове в 1880 г. Функционировали две линии. В 1889 г. конный трамвай насчитывал 105 лошадей и 37 пассажирских и грузовых возов. Средняя скорость движения составляла 6,4 км/ч. В связи с быстрым ростом города, конный трамвай вскоре уже не мог обеспечить возрастающие потребности в перевозках.
Тогда фирма Сименс-Гальске строит первую линию электрического трамвая. Свою работу он начал в 1894 году - раньше, чем во многих европейских столицах. После пуска электрического трамвая доля конных перевозок постепенно уменьшалась, а 1907 году конный трамвай окончательно прекратил своё существование.
Львовский трамвай - узкоколейный, ширина колеи всего 1000 мм. Подвижной состав состоит в основном из чешских вагонов разных годов постройки, большинство из которых находится, увы, в плачевном состоянии. Новых (хотя бы внешне) вагонов встретить не удалось вообще.






И опять не получается не упомянуть удачное географическое положение Львова, положительно сказавшееся на многих сторонах его развития.
Львовская железнодорожная магистраль одна из старейших на Украине. Первый поезд прибыл во Львов 4 ноября 1861 года из Вены. В 1866 году проложена ветка до Черновцов, а в 1869 - до Брод. В начале XX столетия назрела необходимость строительства нового вокзала во Львове. И новое здание главных ворот города было сдано 26 марта 1904 года. Вокзал действительно был одним из лучших в Европе, как с архитектурной, так и с технической точек зрения.
1 сентября 1939 года на железные дороги Львова упали фашистские бомбы. Был разрушен вокзал, товарная станция, станции Клепаров и Подзамче. После захвата города советскими войсками началось восстановление Львовской железной дороги. К концу 1939 года узкую западноевропейскую колею перевели на широкую. Тогда же первые пассажирские поезда связали Львов с Киевом и Москвой.
Благодаря географическому положению, Львовская магистраль обеспечивает перевозку пассажиров и экспортно-импортных грузов между Западом и Востоком, Севером и Югом. Потому она и называется главными воротами Украины в Европу. Железнодорожное сообщение со странами Западной Европы, СНГ и Балтии обеспечивают 19 пограничных переходов, которые оснащены необходимой техникой для погрузки, перевоза грузов и перестановки вагонов.

[Freeman]

Нет, уезжать куда-либо мы сегодня не собираемся, поглядев на вокзал - возвращаемся в город, в самый его центр, на площадь Рынок.
Главным зданием площади является ратуша, которую львовяне называют - «великий огидний комин» т.е. в вольном переводе на русский - "большая ужасная труба". Вокруг ратуши расположилось четыре фонтана с греческими богами - Амфитрида, Адонис, Диана и Нептун. Современный рынок окружают 44 «кам’яниці» (старое название домов из камня) каждое здание имеет свою историю, легенду и неповторимый облик. Кстати сказать, в одной из этих самых 44 "камяниц" размещалась наша квартира, но какой-либо исторической заметки, посвященной этому зданию мы не нашли, поэтому изучаем другие.
На фото ниже, например, здание, удивляющее добросовестным отношением к нему его нынешних хозяев. Дом прекрасно отреставрирован, а как напоминание о его возрасте с обеих сторон имеются специально сохраненные участки сразу из двух эпох прошлого.



Наиболее живописные здания находятся на восточной грани площади.

Дворе́ц Корнякта (королевская каменица - памятник ренессансной жилищной архитектуры во Львове (Украина). Здание построено в 1580 году для богатого львовского купца греческого происхождения Константина Корнякта. В это время здание было самым импозантным в городе. По заказу польского короля Яна III Собеского, владевшего зданием, его объединили с соседним зданием и перестроили в дворцовую резиденцию с комнатами и залой для аудиенций. Внутри был устроен так называемый Итальянский дворик, трёхъярусная аркада-лоджия. В 1686 году в тронном зале на втором этаже львовской королевской резиденции был подписан «Вечный мир» между Польшей и Россией.
С 1908 по 1939 год в здании размещался Народный музей имени короля Яна III, после 1939 один из отделов Львовского исторического музея.

Чёрный дом (укр. Чорна камяниця) - здание построено в 1577 году и представляет собой образец жилой ренессансной архитектуры. С 1596 года дом стал собственностью Я.Лоренцовича, который открыл здесь одну из первых аптек во Львове, он же достроил третий этаж, а четвёртый надстроен уже в 1884 году. Фасад и угловые пилястры покрыты тёсаным камнем, который почернел от времени, благодаря чему здание получило своё нынешнее название. Фасад украшен орнаментом и сюжетной резьбой. Ныне здание принадлежит Львовскому историческому музею.





Дворец Бандинелли. Здание построен в стиле позднего ренессанса в конце XVI века. С 1629 здесь находилось первое почтовое отделение во Львове, организованное Роберто Бандинелли. Львовяне могли каждую субботу отправлять и получать письма из всей Европы, но эти услуги стоили довольно дорого. Отправка лишь шести граммов корреспонденции, например в Гданьск, равнялась дневному жалованью квалифицированного ремесленника. Бумага была в те времена дорогой, и вскоре львовский Совет отказался от услуг почты. Бандинелли вложил в это дело значительные средства и действия городского совета фактически разорили его.
Здание с советского времени принадлежит Львовскому историческому музею. После почти двадцати шести лет ремонта и реставрации торжественное открытие Дворца Бандинелли состоялось 28 декабря 2005 года.



На северо-восточном углу площади расположено еще одно интересное заведение.
Музей истории фармации был открыт в 1966 году на базе старинной аптеки. Аптека осталась действующей и продолжает производить так называемое «Железное вино» (сахарат железа, употребляемый при железодефицитной анемии). Аптека в этом здании была основана в 1735 году военным фармацевтом магистром Наторпом и носила название «Под чёрным орлом».
Экспозиция музея представлена более чем тремя тысячами экспонатов в 16 залах общей площадью 700 кв.м.













Купив на память пару бутылочек легендарного "железного" вина, двигаемся далее.
Пару-тройку сотен метров по соседней улице и за очередным углом видим Доминиканский собор, нынешнее здание которого было построено в 1749 году. В здании монастыря доминиканцев в 1707 году был подписан договор о союзе между Россией и Речью Посполитой в войне против Швеции.

Видимо, устав от серости, погода буквально в течение часа как-то незаметно пошла на поправку. Облака рассеялись и во Львове началась настоящая весна с ручьями, капелью и прочими сырыми атрибутами этого времени года. Утренние сугробы моментально принялись таять, создавая труднопреодолимые препятствия для прогулки.







А мы держим путь на еще одну центральную улицу Львова - проспект Шевченко.
















Несмотря на сильное название, проспект оказался длинной всего несколько сот метров. Дальний его конец представлял собой довольно пустынную площадь с разбегающимися во все стороны однообразными серыми улицами. Идти далее в том направлении как-то не тянуло и несколько зигзагообразным путем мы вернулись обратно в центр, в район к западу от площади Рынок.
Из доминант этого района можно отметить - Костёл кларисок 1609 года постройки.

Внутри здания сейчас художественная галерея, а на стенах, разбавляя некоторую мрачность сооружения, красовались пара банеров, прославляющих ремесло полиграфиста .
Напротив имелся кусок отреставрированной городской стены, точнее единственной ее части, имевшейся в наличии.

[Freeman]

Львов всегда был многонациональным городом. Расположенный на перекрестке главных торговых дорог Европы, он не мог не быть таким. Немцы, армяне, евреи, греки, русы и представители еще многих различных народностей оседали тут на протяжении веков. Расселялись общинами, и конечно же каждый из народов старался в районе нового обитания создать частичку своей настоящей Родины. Именно поэтому город, по сути, не имеет какого-то одного основного лица. Лиц много, и какое из них вы видите в настоящий момент зависит от того, в каком квартале вы находитесь.
Успенская церковь, возведенная в конце XVI века, находится в районе, ранее населенном православными львовянами. Высшей точкой ансамбля является колокольня, высотой 65 метров.







А это ближайший к центру край уже знакомой Городоцкой улицы. Тут она весьма узка и имеет просто ужасное дорожное покрытие, которое не исключено, что тоже является историческим памятником. От того, наверное, и не ремонтируется.











В связи с оттепелью, мерзкая сырость сегодня поступала в одежды исключительно снизу. Зато активно .

Львовский исторический центр оказался совсем небольшим по масштабам. И даже учитывая местами черепашью скорость путешествия, обойти его удалось всего за два полудневных похода.
Кстати, вот салатовая "камяница" на фото внизу - место нашего расселения. Эта стороны площади Рынок относительно молода - здания конца XVIII века.


Есть во Львове и настоящий атрибут настоящего туристического города - это экскурсионный... нет, на автобусе тут особо не развернешься, речь об экскурсионном "паровозе". Маршрут поездки (длительность около 50 минут) огибает центральную историческую часть, посещая наиболее интересные точки. Многое из этого мы уже видели, но во-первых, внутри можно было погреться, а во-вторых хотелось окончательно закрыть вопрос с исследованием достопримечательностей города, сделав это даже в сопровождении аудиогида. Кстати, не обошлось без казуса. Молодой человек, раздававший наушники для аудиогида и параллельно собиравший оплату за поездку (стоит вся затея 40 гривен с человека), узнав, что мы будем слушать трансляцию на русском языке без тени смущения попросил доплату в размере 10 гривен (около 40 российских рублей). Подобная вероломная иннициатива конечно же получила отказ с нашей стороны, сопровождавшийся показательным использованием собственных наушников без каких-либо доплат "за русский язык".




Перед сном выбрались в соседнюю кофейню с целью дегустации очередной порции десертов и, как оказалось, просто незаменимого в сырую погоду, великолепного Irish Coffee.

[Курзина Александра]

Надо же, неоднократно бывала во Львове и никогда не подозревала, что его можно так красиво увидеть. Ну отдельные здания, да, ну театр знаменитый, так ведь все облупленное, а уж пресловутая брусчатая мостовая, на которой все ноги сломаешь - это просто песня. Наверное, действительно все зависит от твоего же настроя и ехать надо с туристско-экскурсионными благожелательными глазами, а не просто навестить родственников, тогда и погода не помеха.
Большое спасибо автору отчета за чудесные фотографии столь знакомых мест, пожалуй надо будет съездить во Львов в ближайшие свободные дни, набрать новых впечатлений.

[Freeman]

Да, с общественным хозяйством в городе явно беда: транспорт, дороги, некоторые здания и особенно дворы находятся в состоянии, близком к плачевному. Но ради необычной архитектуры и устройства города на многое можно закрыть глаза (ну, правда рискуя при этом попасть в лужу ).
Мы приехали во Львов, наверное, в самое неудачное с точки зрения погоды время, и при наличии некоторой доли воображения можно представить, что летом этот город просто шикарен.

Итак, продолжаем...

Как следует из предыдущих частей рассказа, основная часть исследования Львова уже позади и третий день поездки было решено посвятить окрестностям.


<a href="http://" target="_blank"></a>
Так как на какой-либо выезд за пределы Львова у нас был запланирован всего лишь один день, то выбор пал на город, имевший, на наш взгляд, наибольшую известность. Речь идет о Трускавце. Кроме известности место привлекло и своей относительной близостью - всего 80 километров от Львова - чего-то еще в похожем приближении найти на карте не удалось.
Если развивать тему известности Трускавца далее, то прославлен он конечно же, как водолечебный курорт, этакий западноукраинский Кисловодск, расположенный у подножья Восточных Карпат.

Датой официального учреждения бальнеологического курорта в Трускавце считается 1827 г., когда здесь были сооружены помещения для первых 8 ванн. Хотя лечебные свойства трускавецких вод были известны давно, впервые их описал королевский врач Войцех Очко в 1578 году. Рафаэль Жончинский, автор учебника «Гистория натуральна», который был издан в 1721 году, указал, что в Трускаце, как и в других селах Дрогобыччины добывали нефть, а воду, которая её сопровождает, крестьяне пили для лечения многих болезней.
В 1939 году западные земли Украины вошли в состав УССР. Уже в 1939 году здесь было 147 вилл и пансионатов, лечение проходило круглогодично. Значительные разрушения курорту принесла Вторая мировая война. Тем не менее уже в 1945 году здесь создаётся несколько санаториев. С 1947 года Трускавец становится городом районного подчинения, с 1952 года - городом областного подчинения, а со временем получил статус всесоюзного курорта.

Из Львова до Трускавца удобнее всего добираться на автобусе - дорога занимает около 1,5 часов. Как и подобает "всесоюзному курорту" с городом существует и железнодорожное сообщение (есть поезда до Киева, Москвы и других городов). Но пригородный поезд из Львова проезжает стокилометровый путь до Трускавца аж за три часа - подобную "роскошь" мы себе позволить не могли, поэтому конечно же выбрали автобус.
Город на самом деле оказался куда меньше того же Кисловодска: Трускавец в плане представляется собой овал с диаметром от двух до трех километров. Значительную часть этой площади занимают курортные парки и санатории, поэтому в свободном доступе остается совершенно небольшая территория, на знакомство с которой нам потребовалось не более двух часов.
















В плане принадлежности к каком-либо империям и государствам Трускавец повторил судьбу Львова и всего Галицкого края. Были и австро-венгерский, и польский, и советский периоды. Подобное непостоянство и тут наложило свой отпечаток на архитектуру: какого-то одного стиля тут нет, но некоторые здания весьма оригинальны.

Время постройки нижеприведенного здания (это дворец культуры им. Шевченко) предугадать несложно.


Одним из шедевров Трускавца стала построенная в 1928 году вилла "Гопляна". Она исполнена в народном (закопанском) стиле, который был на то время очень популярен в Польше. Этот стиль основан на традиционном деревянном строительстве карпатских горцев. В этом стиле построено не только множество шедевров деревянного зодчества в Закопанэ (польский горнолыжный курорт), но и несколько каменных домов в Варшаве. В этом чудном строении принимали в 30-х годах прошлого века посла США в Польше, президента Турции, президента Эстонии Константина Петца и многих других почетных гостей. Сейчас здесь находится музей Народного художника Украины Михаила Биласа.

А это польский костел, расположенный на подступах к Курортному парку.

Виллы, некоторые из которых сохранились еще с польских и австрийских времен, являются основной формой застройки города. Центр Трускавца состоит из подобных зданий, а современные железобетонные корпуса санаториев расположились ближе к окраинам.

Главной достопримечательностью Трускавца является городской парк, являющийся, по сути, фрагментом леса.

Некоторые скважины источников минеральной воды находятся прямо на аллеях парка.





Самое главное, ради чего едут в Трускавец, - это конечно же минеральная вода. Здесь их несколько видов, и все эти воды названы женскими именами - "Нафтуся", "Юзя", "Мария", "София", "Бронислава".
"Нафтуся" - вода, хорошо очищающая пищеварительную систему и имеющая специфический запах. Если очистку системы нам испытать, слава богу, не довелось, то вот запах... Для тех, кто имел возможность пробовать кавказские минеральные воды, хочу сказать, что ничего общего с ними эта самая "Нафтуся" не имеет. Вода обладает весьма оригинальным и ярким привкусом нефтепродуктов. Да-да, поначалу создаются весьма стойкие ассоциации с машинным маслом, керосином и прочими производными нефти.
Наука говорит, что пить "Нафтусю" надо слегка подогретой с помощью соломки либо из специального сосуда с длинным узким носиком, потому что от частого употребления этой воды чернеют зубы. В торговых рядах на центральном городском бульваре можно купить специальные керамические сосуды в гуцульском стиле, которые, как раз, и предназначены для питья "Нафтуси". Купив именно такой сосуд, отправляемся на дегустацию.

















Так как основные достопримечательности Трускавца получилось обойти буквально в течение первых полутора часов после приезда - хватило времени и на неосновные. По стародавней традиции посещаем вокзал.
В 1909 году в Трускавце была построена железная дорога с небольшой станцией, а уже в 1912 сооружается новый вокзал. Трускавец был непосредственно связан железнодорожным сообщением как со Львовом так и с Веной, Краковом, Познанью, Прагой, Варшавой, Берлином, что очень быстро позволило ему стать настоящим европейским курортом.








Атмосфера города показалась излишне умиротворенной, возможно даже немного скучноватой. Непривычно для курорта-обычного и, наверное, самое оно для курорта-лечебного. Не забываем, конечно, сделать скидку и на зимний сезон.

А мы, пожелав Трускавцу и далее нести свою лечебную миссию в люди, держим путь обратно во Львов, в плане погоды день сегодня приятный - надо это использовать.

[Freeman]

Когда до отъезда из какого-либо интересного места остаются считанные часы, у меня обычно появляется какое-то странное чувство, ближе всего, наверное, похожее на жадность. Хочется успеть увидеть как можно больше, и не важно, что многое из запланированного уже посещено, порой и не по разу. Так было и во Львове. Дело шло уже к вечеру и вроде бы логично было закончить день хорошим согревающим ужином с бокалом полюбившегося Irish Coffee, да отправиться домой собирать вещи - но нет, почему-то именно сейчас захотелось дополнить свои впечатления о городе еще чем-то интересным. На интересности Львов был далеко не бедным местом, поэтому после некоторых размышлений мы отправились... ну, в общем отправились дальше.

Недалеко от вокзала, на уже знакомой нам Городоцкой улице находится, наверное, одно из самых красивых зданий города - выполненный в готическом стиле Костёл Святой Эльжбеты. По преданию костёл был назван в честь популярной в народе императрицы Елизаветы (Зизи) Габсбург, супруги императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа I. Возведён в 1903-1911 годах. С 1991 года находится в собственности украинской греко-католической церкви и именуется храмом святых Ольги и Елизаветы.







До наступления окончательной темноты оставалось совсем мало времени - надо было спешить, ведь следующим местом, которое хотелось посетить, являлась смотровая площадка, расположенная в парке "Высокий Замок", с которой по преданиям путеводителя открывалась неплохая панорама буквально всего города. Дабы ускорить процесс, порой приходилось пробираться вот по таким вот кварталам. Немного ужасно, но все-таки в этом что-то есть.

Ориентируясь на показания навигатора, безошибочно достигли подножия Замковой горы, на которой расположен "Высокий замок". К верхней террасе с площадкой ведет металлическая лестница.

Кстати, жаждущие увидеть на горе строения замка, будут сильно разочарованы. Хоть замок тут когда-то, действительно, существовал (это был важнейший оборонительный форпост города на протяжении почти 500 лет ), время его не пожалело. Сейчас здесь можно найти только его останки.

Крепость, первоначально имевшая деревянные и земляные укрепления, занимала вершину Замковой горы. Возможно, в конце XIII - начале XIV веках она была перестроена в камне. Постройка каменного замка в 1362 году приписывается польскому королю Казимиру, захватившему Галицию.
Впервые Высокий замок был взят штурмом в 1648 году казаками под предводительством Максима Кривоноса. После 1648 г. из него вывели гарнизон, и в 1672 р. турки заняли его без боя. В начале XVIII века Высокий замок захватили и сильно разрушили шведские войска под командованием Карла XII. После этого крепость потеряла стратегическое значение. Со второй половины XVIII в. башни и стены постепенно разбирают на строительный материал. В XIX веке замок был разобран. Возвышенность укрепили, насадили на склонах деревья, в 1835 организовали парк.
Сохранился лишь фрагмент южной каменной стены с бойницами, ограждавшей въезд на территорию замка.

Также на Замковой горе в 1957 г. установлена телевизионная ретрансляционная вышка. Рядом у подножия горы находится здание Львовского телевидения.

А мы идем дальше.
На площадке, где стоял замок в 1869-1900 был насыпан курган в честь 300-летия Люблинской унии, при насыпке холма на вершине почти полностью уничтожены остатки старой крепости. Сейчас на кургане оборудована смотровая площадка.

Подъем на курган обустроен в виде винтовой дороги вокруг него. Обледеневшие ступени и местами отсутствующая ограда делали подъем весьма экстремальным, но вид сверху, действительно, стоил того, чтобы тратить силы и нервы на путь к нему. Совсем-совсем наверху развивался на ветру государственный флаг Украины, ну, а чуть ниже открывался, действительно, завораживающий вид на город.


Север города: промышленный Шевченковский район Львова и его часть - старинный район Подзамче с одноименной железнодорожной станцией (на фото - слева внизу)

Главная магистраль северной части города - улица Богдана Хмельницкого. Одна из старейших улиц Львова, известная с XIII века, важная транспортная магистраль. Ранее называлась Волынским шляхом, так как она связывала Львов с Волынью и Киевом.

Район - промышленный, поэтому конечно же бОльшую часть панорамы занимают заводы. На фотографии ниже - Львовский ликеро-водочный.

Центр города - ратуша, площадь Рынок:



Центральный парк, Костел Эльжбеты, Львовский цирк.




С каждой минутой на улице становилось темнее, а учитывая не очень хорошее состояние улиц и дорог во Львове, хотелось как можно быстрее вернуться в город, не искупавшись в какой-нибудь исторической луже.

Поэтому, трансляцию репортажа этого дня предлагаю считать законченной, всем спасибо за внимание.

[Александр Соснин]

Спасибо за рассказ! Вспомнился Львов начала 1990-х, когда я там был проездом в командировку в Ужгород. Больше всего запомнился общий вагон поезда 601 Львов - Ужгород, и большая удача найти место на третьей полке!

[Alina]

Как раз в 90-м провела во Львове один день проездом из Закарпатья. Город совершенно очаровал красотой и жутко удивил не гостеприимством. Помню, тогда это поразило до оторопи, а в итоге ничего кроме улыбки и не вызывало. В кафе, в магазинах напрочь отказывались понимать русскую речь.
Андрей, а сейчас там как в этом плане?

да, и спасибо за рассказ....Львов, по всему, хорош в любое время года

[Курзина Александра]

Как раз в 90-м провела во Львове один день проездом из Закарпатья. Город совершенно очаровал красотой и жутко удивил не гостеприимством. Помню, тогда это поразило до оторопи, а в итоге ничего кроме улыбки и не вызывало. В кафе, в магазинах напрочь отказывались понимать русскую речь.
Андрей, а сейчас там как в этом плане?

С этим там очень интересно: если в конце 70-х национализма я, вопреки расхожему мнению, не ощутила вовсе, то в начале 90-х все разом вдруг стали «не розумiть» независимо от возраста и рода занятий: не розумили в автобусе, когда нужно было оплатить проезд из аэропорта, а на руках нет гривнов, и где их взять - не понятно, не розумили на рынках и в магазинах, когда ты за свои поменянные уже гривны пытался купить какой-либо еды и уж тем более не розумили, если ты по наивности обращался с любым вопросом. А вот в 2008 году многие, особенно молодежь, по-русски уже не говорят, но вот парадокс, все розумиют. Более того, когда мы с сестрой в магазине обсуждали друг с другом на русском языке, какую бутылку купить в подарок родственникам – хотелось одного достоинства, но с «серебряными пуговицами» от другого экземпляра, нам без всякой просьбы с нашей стороны сняли эти самые «серебряные пуговицы» и приспособили к желаемой бутылке. Даже в провинциальном Злочеве, куда я попала в первый раз, все нам помогали, как могли.
А теперь хотелось бы добавить к отчету.
В окрестностях Львова помимо Трускавца есть чудесный и очень смотребельный городок - Золочев (Злочiв). Расположен на автотрассе Львов-Тернополь-Умань (70 км от Львова). Население - 24 тыс. жителей. Площадь - 1173 га. Первое письменное упоминание - 1423 год. Ходят туда маршрутки, автобус (идут часа 1,5-2) и электричка. Так что есть там и ж/д вокзал, где делает остановку в том числе и московские поезда № 211И, 547Э.
Городок чистый, сохранился центр города с компактной старой застройкой. Очень красивый старый парк с прудами.
Жемчужиной является Злочевский замок. http://www.leotour.c...eshoe/zolochev/ или http://hometravel.co...=...97&Itemid=5
К моему большому сожалению я даже фотоаппарат не взяла, когда мы туда ездили весной 2008 года, просто не ожидала, что окажусь в старинном городе с длинной историей.

К 2008 году практически отреставрировали уже и собор.

Было очень интересно после поездки в Несвижский замок и имение Радзивиллов в Белоруссии попасть в место, связанное с теми же годами и персонажами, но уже в другом ракурсе.
Официальные памятники архитектуры Золочева датируются XV- XVІІІ веками.
Самый старый из них - Золочевский двор (или боярский двор) - возведенное из камня здание, построенное в XV веке в качестве резиденции владельца города. Долгое время хозяева Золочева жили именно в нем, здесь же содержался и городской арсенал. Но после сооружения Золочевского замка боярский двор начал приходить в упадок. В XVІІ веке его передали в подчинение приходскому костелу для опеки над убогими. Именно поэтому это сооружение еще называют домом убогих. Здание и в настоящий момент стоит в центре города, но имеет просто жалкий вид. О нем абсолютно никто не заботится, а за то, что бывший боярский двор до сих пор не превратился в груду камней, следует благодарить прочность мощных (до 2 метров толщиной) стен.
В городе также расположен Василианский монастырь греко-католического обряда (основан в 1569 году), постройки внешне в очень хорошем состоянии. На Львовской улице, при въезде в город, расположен греко-католический монастырь Василианского ордена (монастырь Вознесения Господнего), основанный в XVІ веке (впервые упоминается в 1567 году). В 1665 году разрушенный татарами монастырь был отстроен на средства Яна Собесского, но сооружения монастыря возвели деревянными. В 1840-1860 годах на средства графини Комарницкой монастырь перестроили - именно тогда была возведена каменная церковь Вознесения Господнего, которая и в настоящий момент является украшением обители. В советские времена монастырь закрыли и разместили в нем туберкулезный диспансер. Сейчас его, по-моему, вернули церкви.
Церковь Святого Николая, XVI в. На линии оборонных валов (современная улица Валовая) в XVІ веке была построена церковь Святого Николая. Это было сооружение фортификационно-культового характера, и в настоящий момент сохранившее черты оборонной архитектуры. В советские времена были уничтожены старинный иконостас и настенные росписи храма, а в самом помещении размещался атеистический музей. Но после провозглашения независимости Украины церковь вернули прихожанам. В течение 2000-2003 годов были восстановлены настенные росписи, которые в начале ХХ века выполнил известный львовский мастер Модест Сосенко, а используя чудом сохраненные фрагменты воспроизвели иконостас.
В центре Золочева на улице Григория Сковороды расположены православная церковь Воскресенья Господнего (1604 год) и костел Успения Пресвятой Богородицы (1726 год). Корпус монастыря доминиканцев расположен позади костела. Монастырь закрыли в советский период.
А вот организованных экскурсий по городу мы не обнаружили, хотя были там 3 или 4 дня, уже не помню точно. Может не там искали.

[Freeman]

Мы - люди, в целом, самодостаточные, можем путешествовать автономно, однако тезис о не львовском гостеприимстве скорее подтвержу, чем опровергну. После нескольких загранпоездок уж сложилась какая-то привычка, что люди, не разговаривающие с тобой на одном языке, всячески стараются найти с тобой какой-то иной вид контакта. Во Львове не стараются .
Понимать-то русскую речь там понимают, но отвечают исключительно на украинском, всегда и везде. Это не шокировали и не давило, скорее тоже вызывало улыбку - не хотят и не надо .

[andrey64]

Андрей, спасибо за рассказ. Тоже хотим посетить те края. Но, видно пока не время. Не могу терпеть национализм.
Кстати, после поездки в Чернобыль наша большая компания решила поужинать. Я, как всегда, "пошел в разведку" в ближайший ресторанчик. Там поначалу тоже "не разумили москальскую мову", но..., после того, как я сказал, что нас 10 человек, и мы хотим плотно покушать (достав при этом пачку гривен), все быстро перешли на великий и могучий. В конце вечера те люди, котолрые "не разумили", почему то стали говорить, что у нас одна Родина, одни корни, а столица Родины.... Москва.

[Алексей Сёмин]

Что-то я такого не припомню

[andrey64]

Не помнишь или не хочешь вспоминать? Дело было в первый день. Мы вернулись из Чернобыля и решили поужинать в ресторанчике около теплохода Богдан Хмельницкий. Там еще магазин массандровских вин рядом. На выходе из ресторана нас все пытались расцеловать. Вроде бы все трезвые были, пили только благородное массандровское вино.

[Алексей Сёмин]

Я насчет "москальской мовы" - никто никогда не возражал против вашей мовы, тут многие и сами на ней говорят

[Freeman]

Тема не была бы раскрыта без заключительной части повествования, о ней сегодня и речь:

Четвертый и последний день нашего пребывания во Львове можно было и вовсе не считать за день. Вылет в Москву в 13.50 не давал замахнуться сегодня на какую-то глобальную программу даже в пределах города. Однако, если встать чуть раньше обычного, то кое-что успеть было можно.
"Кое-чем" по №1 было выбрано Лычаковское кладбище-мемориал. Те, обрывочные данные, которые удалось прочесть перед поездкой, и имевшийся с собой путеводитель, настоятельно рекомендовали посетить это место, как одну из центральных львовских достопримечательностей. Раз рекомендуют - надо ехать, тем более, что от нашего дома до него можно было добраться прямым трамваем.

<a href="http://" target="_blank"></a>
Лычаковское кладбище - одно из самых старых в Европе, основано в 1786году. Это настоящий музей-некрополь, где на площади 40 гектаров насчитывается свыше 3000 каменных надгробий, большинство из которых является историко-культурными достопримечательностями. В захоронениях Лычаковского кладбища отображена история Галичины, которую творили представители украинской, польской, австрийской, русской, армянской и других национальностей.
На 86-ти полях захоронены выдающиеся общественные деятели, историки, политики, писатели, композиторы, певцы и многие другие; несколько военных мемориалов, в том числе УПА и польский мемориал.





















На кладбище находится могила украинского поэта и композитора Владимира Ивасюка. Не могу сказать, что его имя было до сих пор мне сильно известным, но вот его творение - "Червона Рута" - наверное, знакомо всем. Это произведение (Ивасюк написал и слова, и музыку всего в 19 лет) в исполнении Софии Ротару считается одной из самых известных в мире украинских песен.
Поэу и композиро Ивасюк прожил совсем немного - чуть более 30 лет.
Его тело было найдено повешенным в Брюховицком лесу под Львовом. Официальная версия - самоубийство. Согласно неофициальной версии смерть Ивасюка была убийством, совершённым КГБ по приказу из Москвы. Похороны Владимира Ивасюка 22 мая 1979 года во Львове превратились в массовую акцию протеста против советской власти.






Покидаем царство безмолвия и возвращаемся в город.




До выезда в аэропорт остается всего час и потратим мы его на посещение, пожалуй, самой близкой достопримечательности от нашего дома.

Первая ратуша во Львове появилась вскоре после получения городом прав самоуправления (1357 г.). Здание было деревянным и вскоре сгорело (1381 г.). После пожара начато строительство каменного здания ратуши. К концу средневековья львовская ратуша представляла собой конгломерат построек. Средняя здание представляло собой старейшую часть конца XIV в., западная часть была возведена в 1491-1504 гг., восточная - в середине XVI в. Доминантой всей композиции являлась высокая башня (1619 г.).
Новую башню заложили в 1827 и построили в 1830-1835 в стиле венского классицизма.
Ратуша выполнена из кирпича, четырёхэтажная, квадратная в плане, с внутренним двориком. Над ратушей возносится башня с часами (выполнены на фабрике В. Штиля под Веной).

В 1848 году во время революционных событий во Львове центр города был обстрелян австрийской артиллерией и ратуша была сильно повреждена, её первоначальная башня рухнула. В 1851 году здание было отремонтировано, купольное завершение заменили на зубчатое, как в средневековых башнях. В 1852 году на башне установили новые часы.

С 1939 года в здании находится Львовский городской совет. В 1948 году над главным входом в ратушу установили скульптурную группу (не сохранилась до наших дней), а перед входом - фигуры львов с гербом Львова на щитах.

Вход в ратушу свободный, на её башне находится платная смотровая площадка, с которой открывается вид на город - туда мы и направляемся. Первые этажи основной части здания занимает городская администрация. Ничего примечательного там не замечено - обычное здание с массой кабинетов, табличек и снующих туда-сюда служащих и посетителей.
Путь к цели нашего посещения начинается за малоприметной дверью на третьем этаже, куда можно добраться на лифте. Дальше к смотровой площадке (находящейся на высоте 65 метров над городом) ведут 306 ступенек винтовой лестницы.

За несколько пролетов на выхода на крышу путь проходит мимо часового механизма, по имеющимся данным, работающего без сбоев уже около 150 лет.

Минуя удачно расположенный сувенирный киоск (мимо просто не пройдешь), по узкой лестнице протискиваемся на крышу. Напомню, что высота башни не очень большая (65 метров), поэтому сказать, что "дух захватывает", не получится, но живописность города даже с такой высоты нельзя не оценить.

[Freeman]

Ну, вот на такой светлой ноте (а у меня обзорные виды всегда вызывают самые положительные впечатления ), настало время и попрощаться со Львовом.
Несмотря на различные мелкие и не очень приятные штрихи (в основном, правда, связанные только с погодой) путешествие однозначно удалось. Оно получилось вполне гармоничным: неторопливым, но и не затянутым, а при включении некоторой силы воображения можно представить, что летний Львов весьма приятен и симпатичен. И сюда вполне можно вернуться в более теплое время года, чтобы еще раз погулять по тесным вековым улицам и разномастным районам, отведать прекрасной гуцульской кухни, а на десерт взять... (нет, летом Irish Coffee, наверное, будет не совсем уместен) прекрасного львовского пива, несметное количество сортов которого имеется в каждом кофе и ресторане.

До свидания, Львов, до свидания Украина!




Конец.

[DmG]

Чудесно, чудесно...
Вот читал и думал: чего столь гармоничному и насыщенному достопримечательностями Львову не хватает? и понял: судоходной реки, причалов и теплоходов. Хотя и без них - крайне увлекательно. Может, когда-нибудь доберемся и туда...

[Алексей Сёмин]

Кстати на Западной Украине протекает речка Днестр. Там даже судоходство есть до старинного городка Галич. Так что путь еще непроторенный энтузиастами .