Сообщений в теме: 89

[Freeman]

А приехали мы в один из древних храмов, т.н. - джайнский храм (Jain temple).
Джайнизм - одна из религий, существующих в Индии, но не имеющая широкого распространения (ее приверженцами считают себя "всего" 8 млн.человек). Из интересного - монахи-джайны живут в крайнем аскетизме, носят марлевые повязки, процеживают питьевую воду, чтобы случайно не вдохнуть и не проглотить какую-нибудь букашку, и подметают впереди себя дорогу специальной метёлкой, дабы никого не раздавить.
Все эти тонкости религии можно было наблюдать внутри храма. Снующие туда-сюда в хаотическом порядке монахи в масках с завидным постоянством звонили в висящие в разных углах здания колокольчики. Какую задачу они выполняли своим действием - выяснить не удалось. Кое-кто, действительно, расчищал себе путь по отполированному полу метелкой.














Уф, ну и жара! Полдень, но в апогее дня не помогает даже прошедшая в последние дни акклиматизация. К жаре мы уже привыкли, но вот к сопутствующим ей влажности и безветрию еще нет.






Вершина Малабарского холма представляет собой огромный водный резервуар, выстроенный для снабжения водой всего южного Бомбея. Но не надо искать тут водной глади - на крыше этого резервуара выстроены на насыпной почве так называемые «висячие сады», которые официально именуются «Садами им.Ферозшаха Мехты» – одного из лидеров национально-освободительного движения.











Прямо напротив «висячих садов», через дорогу, расположен очень популярный в Бомбее «парк культуры и отдыха» им.Камалы Неру, названный так в честь жены Джавахарлала Неру. Он был построен в 1952 году и предоставляет детям самые разнообразные возможности для проведения досуга, а взрослым – прекрасный вид на весь Бомбей с вершины холма. Прогулка по саду в виду погодных условий была сокращена до краткой пробежки по тенистой аллее и закончилась небольшой фотосессией с видом на Бомбей, начало Марин Драйв и находящийся неподалеку пляж Чоупатти.
Чоупатти-Бич - это такое место в Мумбаи, основная жизнь которого происходит ночью и по субботам. Люди приходят сюда не для того, чтобы купаться (вода в море довольно грязная), а посидеть на берегу, полюбоваться прекрасным видом, дать детям покататься на пони или на старом ржавом "чертовом колесе", сделать массаж, почистить уши и подстричься, послушать живую музыку, пострелять в тире, проконсультироваться у астролога, посмотреть на аскетов, застывших в асанах, устроить пикник за чашечкой кульфи (мороженого молочного желе), поесть бхел пури (дутых лепешек). Для многих гурманов созерцать закатное мумбайское небо и не жевать при этом свежевыпеченную бхел пури просто немыслимо.


Едем дальше. За окнами не осталось и следа от английского духа. Современные офисные здания в мгновения ока сменяются жуткими трущобами и наоборот, но чаще всего в поле зрения присутствуют и те, и другие.










Миновав очередную пробку, заезжаем на мост и...
Если вы окажетесь в районе железнодорожной станции Махалакшми, рядом с которой находится городская дхоби гхат (Пристань прачек), то не пропустите захватывающего зрелища. Дхоби гхат, огромная прачечная на открытом воздухе, - совершенно непривычное для европейцев явление. Каждое утро дхоби-вала доставляют сюда грязное белье со всего Мумбаи. Популярный бомбейский аттракцион представляет собой квартал, сплошь состоящий из небольших бетонных ванн, в которых одновременно стирают белье тысячи прачек. Что бы ни говорили работники отелей, большинство из них свозит сюда сданную в стирку одежду постояльцев. В Дхоби-Гхате ее мылят и часами бьют об острую грань специального камня. Одежда отмывается до невероятной чистоты, но обычная рубашка выдерживает всего несколько стирок: с каждым разом вещи становятся заметно тоньше. На следующий день сухое белье спрессовывают, заворачивают в бумагу и перевязывают веревкой, и дхоби-вала возвращают его хозяевам в целости и сохранности. Дело в том, что на каждую вещь наносят определенный знак, невидимый для постороннего человека, но понятный всем, занятым в прачечном деле.
Дорожный мост Махалакшми (Mahalakshmi Road bridge) - подходящая точка, с которой можно запечатлеть на память Пристань прачек.

Именно на этом мосту мы и делаем очередную запланированную остановку, высаживаемся и, юрко уворачиваясь от взявшихся непонятно откуда толп попрошаек, пытаемся запечатлеть техникой, глазами и мозгом зрелище, не сразу укладывающееся в голове.



















Напоследок - общая панорама мероприятия (кликабельно):

Презабавно все это, очень презабавно. Это даже не Стамбул - город контрастов. Это Бомбей - город контрастА. Контраст один и очень большой - со всем ранее виденным и вместе взятым .

[Freeman]

Четыре часа, отведенные на экскурсию медленно, но верно подходили к концу. В общем-то, оно и неплохо: надо бы переварить уже увиденное, подкрепиться и охладиться в прохладе корабля, дабы ближе к вечеру со свежими силами продолжить осмотр города уже самостоятельно.



























Последней точкой перед возвращением на корабль была остановка с посещением музей Принца Уэльского.

В 1905 году король Георг V (тогда еще принц Уэльский) во время своего визита в Индию заложил камень в Фундамент Музея. Джордж Уиттет (автор "Ворот Индии") спроектировал это здание с центральным мраморным куполом и прочими атрибутами восточной архитектуры. Здание из серо-голубого базальта и желтого песчаника построено в 1921 году Музей считается одним из наиболее значительных в Индии. Здесь собраны экспонаты по искусству, истории, этнографии, археологии; представлена богатейшая коллекция драгоценностей, стрелкового оружия, скульптур, монет, фарфора и миниатюрных картин.
Музей занимал все четыре этажа здания, и по масштабам экспозиции можно придти к выводу, что хоть какие-то полезности от англичан нынешней Индии все-таки достались. Например, этот музей. Есть сомнения, что сами индусы озаботились бы сбором такой большой коллекции предметов быта и искусств. У них как-то все проще .














Нет-нет, это не сотрудник музея . Этот господин, как и многие ему подобные, мирно сидел на тротуаре у ворот музея и делал свой маленький бизнес, а именно - продавал нарезку из ствола какого-то непонятного дерева. Попробовать не рискнул .

Следующим пунктом программы был обед. Нет-нет, не с очередным шокирующим индийским колоритом. Предсказуемое меню и хорошо знакомый прохладный буфет на родном Legend были весьма кстати и позволили немного перевести дух и освежиться перед дальнейшими исследованиями Incredible INDIA.

Продолжение следует...

[Freeman]

7 ноября 2009, Индия (Мумбаи). Продолжение.

Во второй половине дня в наших планах было самостоятельное исследование города. Но послеобеденная жара (да и сам обед) как-то не способствовали скорым сборам и, идя далее на поводу у лени, удалось даже искупаться в бассейне . Такое времяпрепровождение выбрали не мы одни - было видно, что многим туристам нашего корабля вполне хватило первой половины дня в городе.

(Фото кликабельно).

Несколько видов с борта:








Совесть в конце концов победила лень, и ближе к закату, вновь экипировавшись по походному, мы двинулись на поиски приключений. Пожалуй, впервые за наш туристический опыт реальность нахождения этих приключений вызывала очень неоднозначные чувства. К дикому интересу примешивались не менее сильные настороженность и даже некая опаска. С другой стороны, думали мы, исключительный виновник нашего попадания сюда, это компания Royal Caribbean - вот пусть они и волнуются за нас . Вот с такими мыслями мы ступили с трапа на индийскую землю уже второй раз за сегодняшний день и отправились в город.





Круизный терминал внутри выглядел весьма аскетично. Было видно, что он далеко не нов, многие помещения не только пустовали, но и находились в полуразобранном состоянии. Элементы мягкой мебели, пальмы в кадках и привязанные повсюду "индийские кондиционеры" (вентиляторы) немного разнообразили интерьер, но все равно складывалось ощущение некой заброшенности объекта. Впрочем... если посмотреть, скажем, на это здание через GoogleMaps, то причина сразу станет ясна. Все-таки пассажирские суда заходят в Мумбаи относительно редко (интересно, пока или уже?).


Несмотря на то, что свободный въезд на территорию порта был закрыт, у выхода из терминала дежурило несколько десятков машинок такси, и выходящие из терминала туристы сразу становились объектами атаки местных бомбил. Попали под их прицел и мы. Конечно же простое "Спасибо, не надо" тут не работает, ведь в ход идут самые изощренные приемы завлечения клиента: крики, мольбы, хватание за руки, абсолютно непонятные речевые обороты. Из понятных, разве что "Корефан, прокачу!" .
К сожалению местных таксистов, ехать нам на такси совсем не хотелось, так как наша цель заключалась именно в пешей прогулке. Отбившись от последнего прилипалы уже метрах в трехстах после выхода из терминала и ни в коем случае не оборачиваясь назад, двинулись к Green Gate для выхода в город.



Вторая волна таксизма ожидала сразу после выхода из ворот. Однако опыт - это великая вещь - мы уже знали, что главное, это быстрая целеустремленная походка и стойкость к попыткам завязать разговор. Успех гарантирован: через сотню метров даже сами стойкие и активные остаются позади.

Улицы города сразу погрузили путников (т.е. нас) в бескрайнюю суматоху. Дорожные знаки и разметка кое-где были, но складывается ощущение, что на них мало кто обращает внимание. Кое-какой порядок наблюдается в окрестностях светофоров и регулировщиков, в остальных местах творится полная анархия. Очевидно, что прав тут был тот, у кого больше скорость, масштабы и, главное, громче гудок. Нет никаких сомнений, главной деталью индийских машин является именно клаксон, а местные водители - настоящие виртуозы пользования им. Сразу же стало понятно, что переходить дорогу даже на обозначенном переходе весьма небезопасно. Тут играло роль и непривычное левостороннее движение - перед переходом все время хотелось посмотреть в неправильную сторону .








Вот подумал, что правильнее будет дальнейший рассказ составить полностью из фотографий. Рассказать что-то примечательное о тех местах, по которым мы прошли за этот вечер, не представляется возможным даже сейчас, при наличии под рукой Интернета. С другой стороны, описание конкретных достопримечательностей и не требуется - все окружающее сливалось в один большой поток, заставляющий удивляться общей картиной происходящего практически на каждом шагу.



























Поплутав по улицам центрального района и вдоволь надышавшись своеобразной атмосферой города, взяли курс на самое яркое и просторное место - Марин Драйв. На одном из перекрестков назойливых таксистов и продавцов всячины, временно подменили чуть менее назойливые продавцы марихуаны. Брать не стали.
Кстати, раз уж речь зашла об атмосфере, то запахи Мумбаи - это отдельная тема. Воздух города представляет собой совершенно ядерную смесь из запахов выхлопных газов, местной кухни, экзотических благовоний, все той же марихуаны и частенько, пардон, канализации. Хотя... нет, кажется, это был запах ее отсутствия .
Яркая Марин Драйв была, наверное, самым светским местом вечернего города. Туристы, родители с детьми, молодые парочки, бегуны, попрошайки, господа, одетые в офисные костюмы - казалось, весь город вышел на эту набережную, переводя дух после дневной жары. Тут не было массы назойливых торговцев, молниеносно реагировавших на туристов - прогулка по набережной была спокойной, в лучших европейских традициях. Удивительно, но практически идеальное для отдыха и развлечений место не содержало даже привычных нам атрибутов: не было ни ресторанов-кафе, ни сувенирных магазинов. Только фонари, бетонная дорога с ограждением и чернота Аравийского моря. Наверное, это был самый естественный променад на Земле, дающий возможность насладиться морской романтикой без лишних помех.




Последним аттракционом дня стало катание на местном такси. К нашему удивлению, поймать такси не в месте их стоянки оказалось весьма затруднительно - с завидным упорством все машины проезжали мимо. К моей радости первый остановившийся экипаж оказался именно тем автомобилем "букашечного" типа, которые были замечены в городе днем. Вот таким:

Внутреннее убранство и объем салона сразу освежили детские воспоминания об "ушастых" Запорожцах . Как оказалось, модель этой машины называется Premier Padmini, ее прародителем является одна из моделей Fiat. Выпускалась она на заводе в пригороде Мумбаи с 1968 по 2000 год.

Казалось бы, находясь в таком экзотическом месте надо гулять, гулять, гулять (кто его знает, занесет ли судьба сюда еще раз), но уже через несколько часов похода как-то резко захотелось на теплоход. Это было удивительно для такого громадного и отнюдь не молодого мегаполиса, но каких-то интересных и ярких доминант город не содержал (разве что хоть и яркая, но весьма аскетичная Марин Драйв). А просто так шагать по темным и местами зловонным улицам как-то быстро надоело - они были так же бесконечны, как и однообразны. Интересно, что чувство настороженности и опаски растворилось как-то само собой - за день мы уже поняли, что индийцы необыкновенно жизнерадостный и добрый народ, хотя, и крайне навязчивый, когда дело касается денег (будь-то торговля или сбор милостыни).
Что касается самого Мумбаи, то не покидало ощущение, что мы все-таки находимся с ним в разных измерениях. В отличие от Дубаи, было заметно, что норов у города совсем иной - не особо-то он и радовался чужакам. Да, индусы постоянно улыбаются и обращают внимание на туристов, но при этом, например, невозможно было просто зайти в ресторан и поесть (ну, кроме разве что только в Макдональдс). Потому, что просто не знаешь, какие блюда из чего и каким образом приготовлены и как, собственно, узнать эти подробности у официанта. Городской транспорт был тоже недоступен потому, что разобраться в хитросплетениях маршрутов и их обозначениях было невозможно, а вариант "ехать, куда глаза глядят" выглядел, по меньшей мере, неразумным даже в дневное время суток. Тут не было даже такой привычной черты больших городов, как банальные сувениры. Да-да, гуляя два дня по городу, мы так и не смогли найти обычного сувенирного магнита или тарелки. Зато во всех сувенирных лавках в большом количестве были представлены различные антикварные вещи: например, статуэтки в человеческий рост, подсвечники, вполне применимые в качестве небольших телеграфных столбов и медные вазы размером с автомобиль. Возможно, это был какой-то другой уровень туристических ценностей, до понимания которого мы еще не доросли.
Но возможно, все было не так сложно. Возможно, все эти мысли были вызваны простой передозировкой впечатлений, ведь день выдался очень насыщенный на события и виды, которых раньше мы не встречали даже в аналогах. И очевидно, что лучшим местом для их переваривания был становящийся все более родным и конечно же гораздо более понятным, наш теплоход, оставшийся сегодня на ночевку в Мумбаи.
До завтра, мы обязательно продолжим!






А напоследок, по складывающейся уже традиции - предлагаю небольшое видеопутешествие по Мумбаи:

[ВОЛГА-ВОЛГА]

А приехали мы в один из древних храмов, т.н. - джайнский храм (Jain temple).
Джайнизм - одна из религий, существующих в Индии, но не имеющая широкого распространения (ее приверженцами считают себя "всего" 8 млн.человек). Из интересного - монахи-джайны живут в крайнем аскетизме, носят марлевые повязки, процеживают питьевую воду, чтобы случайно не вдохнуть и не проглотить какую-нибудь букашку, и подметают впереди себя дорогу специальной метёлкой, дабы никого не раздавить.

Начиталась я всего этого и думаю - где-то уже подобное доводилось видеть.
Оказалось - в Кении, в Момбасе, есть подобный культ и возведенный в честь него храм. А я и не знала, как эта религия называется!
Изображения свастики, помню, на полу там были в больших количествах.



Ну что же, повод вернуться к моему отчету о круизе вдоль берегов Африки.
Freeman, ну у тебя и дисциплина! Восторг!

[Alina]

Экзотика на каждом шагу. Прогулка по Мумбаи- потрясающа. Однако смелая вылазка у вас получилась вечером . Несмотря на миролюбивость местного населения и, тем не менее, перед высадкой на берег проводят ли с туристами какие то подготовительные беседы? Чего опасаться? Избегать? Не допускать ?..и т.д.
Спасибо за отчет!

[Freeman]

Однако смелая вылазка у вас получилась вечером . Несмотря на миролюбивость местного населения и, тем не менее, перед высадкой на берег проводят ли с туристами какие то подготовительные беседы? Чего опасаться? Избегать? Не допускать ?..и т.д.

Каких-то глобальных предупредительных бесед не было. Да и, наверное, нет особого смысла в них.
Все-таки это не "горячая" точка и не джунгли с непредсказуемыми животными, т.е. какой-то прямой угрозы для туристов нет. Это город, большой и современный по меркам Индии город. А все удивления и опасения связаны с обычной адаптацией конкретно взятых людей .

[Alina]

Речь немного не о том…. .

конечно Мумбаи не «горячая» точка хотя бы потому, что будь она таковой, ни вас ни ваш лайнер туда бы и близко не подпустили , про «джунгли с животными» я тоже пропущу, но вот по поводу безопасности….вам как то объяснил гид почему на окнах домов решетки на уровне 1,2 и иногда 3-го этажа? Да и не только окна…. кондиционеры за ними, и стекла машин….чисто визуально и по всему, в Мумбаи действует правило, которое бывает, встречается в не очень спокойных южных регионах и которое можно сформулировать, как защити себя сам.

Кстати сказать, в таком «большом и современном городе», не только по меркам Индии, как Париж, нас неоднократно предостерегали не носить сумки со стороны проезжей части, ибо срывают проезжающие на мотоциклах молодые люди и «привет»…..и там же, как нигде в другом месте до сих пор, и за одну поездку, я не видела столько карманников и наравне с этим потрясающе профессиональную работу полиции т.к. вы их можете увидеть только во время сопровождения «под белы рученьки» очередного «своего клиента», как из под земли вырастают..…впрочем я отвлеклась…sorry

Однако, рассматривая Ваши фото, и вспоминая свой туристический опыт, и возник вопрос про безопасность. А уж в стране с совершенно другой, иной и новой культурой…часто , в таких местах, европейскому человеку и в голову прийти не может, что может обидеть, задеть или спровоцировать местное население, равно и как чего опасаться…..в общем, несколько странным кажется, что не проводят таких бесед…

жду продолжения отчета

[Султанов Шамиль]

Однако, рассматривая Ваши фото, и вспоминая свой туристический опыт, и возник вопрос про безопасность. А уж в стране с совершенно другой, иной и новой культурой…часто , в таких местах, европейскому человеку и в голову прийти не может, что может обидеть, задеть или спровоцировать местное население, равно и как чего опасаться…..в общем, несколько странным кажется, что не проводят таких бесед…

Алина,
Я думаю, что каждый российский турист перед поездкой за границу должен заглянуть на сайт соответствующего Посольства,
чтобы ознакомиться с рекомендациями по поведению и безопасности:

Особенности жизни и работы российских граждан в Индии, специфические условия этой страны постоянно требуют строгого соблюдения дисциплины, норм адекватного поведения и гигиены.

В целях недопущения возникновения нежелательных инцидентов российским гражданам, прибывающим в Индию, рекомендуется:
- проявлять дружелюбие к местному населению, считаться с образом жизни индийцев;
- быть терпеливым, не грубить, не повышать голоса, не унижать их достоинства;
- уважать местные обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и пренебрежения к местной культуре;
- стараться не выходить в город по одному. Выходя в город, держать себя с достоинством, быть собранным, внимательным;
- запрещается появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде;
- при конфликтных ситуациях, возможных задержаниях и приводах в полицию не отвечать на вопросы, не подписывать никаких протоколов и бумаг без представителей посольства или консульства, не поддаваться на уговоры и запугивания;
- о всех фактах выпадов и оскорблений, допущенных в адрес российских граждан, незамедлительно сообщать в посольство (консульство); давать должный отпор, а если нужно, заявлять протест.

Думаю, Андрей всегда так и поступает

[Freeman]

Шамиль, интересно было бы почитать аналогичные правила для въезжающих в Россию. Но, кстати, вроде и ничего шокирующего в индийских правилах нет - в основном, описание поведения обычного здравомыслящего человека.

Отвечая Алине: подозреваю, что решетки и прочие "оборонительные" сооружения, призваны, действительно, охранять частное имущество от различного рода покусительств. Если я правильно понял, индийское законодательство нельзя назвать строгим (как, например, в Сингапуре: смерть за распространение наркотиков или вот большой штраф - за употребление обычной жевательной резинки ). В связи с этим, в Индии, конечно же, имеется некое раздолье для различных не очень хороших людей, от которых и приходится охранять имущество (а уж кондиционеры в этой стране, вообще, наверное, считаются верхом роскоши). В целом же, даже судя по советам путеводителей, уличная обстановка здесь удовлетворительная, и достаточно использования простого здравого смысла и осторожности для того, чтобы не попасть в нехорошую ситуацию. Ну, как впрочем, и в большинстве других стран и городов.

[Александр Соснин]

в Сингапуре ... большой штраф - за употребление обычной жевательной резинки

Ну, на это в последнее время там смотрят сквозь пальцы, особенно если речь идет об иностранцах.

[Freeman]

Не будем нарушать хронологию - до Сингапура еще далеко .



8 ноября 2009, Индия (Мумбаи).
Второй и последний день стоянки в чудо-Мумбаи. "Все на борт", видимо, в связи со сложными формальностями сделали неприлично рано - аж в 15.00. Так получилось, что основная часть программы сегодняшнего дня была предначертана судьбой еще вчера при посещении Джайнского храма.. При выходе из него наша турлидерша, видимо, воспользовавшись профессиональным нюхом, выцепила из толпы туристов и монахов одного мужчину средних лет, оказавшимся местным гидом со знанием русского языка. Результатом их мимолетного общения стала договоренность о проведении на следующий день какой-нибудь интересной дополнительной программы на русском языке для нашей группы. Изначально русскоязычное обслуживание на второй день стоянки не планировалось.

Мы, обычно весьма требовательно относившиеся к выбору вариантов проведения наземного времени во время круиза, были готовы на любые варианты. Во-первых, было какое-то ощущение, что вряд ли предложат что-то неинтересное, а во-вторых, продолжать самостоятельный чёс по городу, несмотря на то, что мы побывали далеко не во всех его уголках, как-то больше не хотелось. Основные интересные виды мы уже обозрели вчера, а воспоминания о влажной жаре навевали мысли о том, что наверняка мы очень быстро плюнем на прогулку и побыстрее вернемся на корабль. В общем, в этот день мы легко отдались судьбе и, забегая вперед, скажу, что не пожалели об этом.
Если не брать в расчет сам город, то самой известной туристической достопримечательностью в Мумбаи является остров Элефанта, точнее морская прогулка на него с посещением пещер на самом острове. Пещеры эти являются древнейшими (построенными в районе 5 века н.э.) храмами в этой местности, посвященными богу Шиве. Храмы сейчас конечно уже не действуют, но масштабность и оригинальность конструкции (точнее того, что от нее осталось) входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и каждый день притягивают массы туристов. Итак, остров Элефанта - именно эту точку и выбрал наш новоиспеченный групповод для нашего посещения.
Прелесть этой поездки была еще и в том, что речь шла об острове, а значит для попадания на него нужно будет непременно воспользоваться каким-то морским транспортом, и им явно будет не наш Legend:). В общем, поехали!

А вот тут, как в песне: "Утро красит нежным светом стены древнего порта..."

Отправление нужных нам корабликов происходило от того самого причала, который мы посетили вчера у "Ворот Индии".

Наш проводник оказался весьма разговорчивым и либеральным товарищем: в программе то и дело происходили различные интересные отклонения. Например, первая санитарная стоянка была сделана еще до посадки на лодки и местом его проведения стал шикарный "Тадж-Махал".
Во время недавних атак террористов здание отеля оказалось в самом центре событий, было захвачено и пострадало в ходе штурма при освобождении. Сейчас о прошлых событиях напоминает сетка на фасаде и серьезная охрана на входе. Но Индия тем и хороша, что даже большая группа белокожих и разноцветно-одетых людей воспринимается тут сугубо однозначно. Двери сами собой открылись, и вот мы внутри Taj Mahal Palace & Tower.



Главный холл сейчас расположен в новом здании, построенном в 1970-е годы. Это строение по высоте гораздо больше первого исторического корпуса и именно его появление добавило "&Tower" к первоначальному наименованию отеля. Санитарная пауза растянулась, и особо быстроногие и любознательные сумели по коридору добраться и до старого здания, построенного больше ста лет назад.





Приятная прохлада покоев отеля никак не хотела отпускать, но планы есть планы: вдохнув поглубже студеного кондиционированного воздуха, пошли вновь на улицу, на посадку.



Конструкция нашего (да и всех окружающих) корабликов была не совсем обычной. Если в наших холодных краях открытая веранда является скорее не обязательным дополнением к относительно герметичному основному салону, то тут закрытого салона как такого и не было. Обе небольшие палубы представляли собой открытые площадки, огороженные по краям поручнями. На площадках рядами располагались - нет, не комфортабельные кресла - а пластмассовые сидения. Да, в Дубаи, конечно бы, все это застеклили, затонировали, закондиционировали и включили расслабляющую музыку. Нормально, Индия! Жара все равно на ходу не чувствуется, и при этом нет проблем с ракурсами для фотосъемки .


Поехали. Корабль сразу взял курс в открытое пространство бухты, и последним более-менее художественным береговым пейзажем стала совместная композиция отеля "Тадж-Махал" и монументальных Gate of India.

Акватория с другой стороны "ворот" была похожа на большой водный транспортный узел: один за другим к причалу подходили похожие на наш катерки, молниеносно загружались и вновь разбегались в неведомых для нас направлениях.





Как оказалось чуть позже, судно наше было не простое, а модернизированное. Управление кораблем осуществлялось вовсе не из рубки, небольшое помещение которой имелось, как и полагается, на второй палубе.



Смекалистые индийские моряки оптимизировали процесс и осуществляли управление с помощью двух устройств, расположенных над люком, ведущим в машинное отделение. Система рычажков и веревочек прекрасно справлялась с задачей. В принципе, удобно. Например, когда у нас посередине бухты заглох двигатель - решить проблему получилось буквально на месте, спустившись на три шага в машину.



А, может, дело было в том, что экипаж корабля состоял из двух человек, и работай один из них в рубке наверху - товарищам было бы явно скучно. Второй, кстати, выполнял функции не только собеседника, но и матроса на стоянках, и бармена на ходу судна.

По левому борту миновали весьма грозное сооружение - ощетинившийся орудиями остров. Оружейная батарея, располагающаяся на нем, действует, и на ней круглосуточно осуществляют дежурство служащие вооруженных сил Индии. Остров расположен очень удачно при входе в портовую бухту Мумбаи и выполняет функции по обеспечению безопасности порта аж с 1682 года с первых лет существования Британской Ост-Индской компании и возникновения Бомбея.



Мумбайская гавань - хороша, недаром же существует широко распространенное объяснение происхождения традиционного английского названия Бомбей. Считается, что название было получено от португальских слов, означающих хороший залив (bom и baia). А где гавань, там и порт. Да, Мумбаи это в первую очередь, конечно же, большой порт. Очень большой. История возникновения самого города напрямую связана с тем, что пришедшим в Индию британцам для своих торговых дел срочно понадобился хороший порт, и после некоторых поисков лучшего места для его организации, чем нынешний залив Мумбаи, они не нашли.
В наши дни гавань города является очень оживленным местом. Какие-то суда приходят, какие-то уходят, постоянно в поле зрения находятся десятки, если не сотни, судов различного размера и предназначения. Нельзя не сказать, что буквально в трех сотнях километрах севернее Мумбаи расположена индийская верфь Аланг. Печально известная как место окончания жизни многих отработавших свой век морских судов. На этой верфи они, превращаясь в металлический лом, обретают вечный покой. Часто в ожидании своего последнего перехода до Аланга корабли находят свое пристанище в мумбайском гавани.

Несколько километров нашего путешествия от городских причалов до острова Элефанта превратились в непрерывный парад кораблей. К счастью, в основном, живых.

[Freeman]

Известно, что Индия еще со времен СССР очень тесно дружит с нашей страной. Дружба имеет совершенно разные формы, и одним из ее вариантов был экспорт нашей военной техники южным друзьям.


Через час пути показалась и основная цель нашего водного путешествия - остров Элефанта.

Одним из сокровенных мест в Индии, которые стоят того, чтобы их непременно посетить, является Остров Элефанта, изобилующий многочисленными памятниками истории и архитектуры, которые были открыты здесь в VII и VIII веках. Самый впечатляющий среди этих памятников - комплекс древних пещерных храмов с огромными изваяниями внутри. Главное зрелище здесь представляет 5-метровый массивный бюст трехголового Шивы, который воплощает в себе его ипостаси как Создателя, Охранителя и Разрушителя. «Пещеры Шивы», эти знаменитые древние пещеры острова Элефанта, вырублены в скале, составляя сакральный храмовый комплекс, посвященный богу Шиве.

По мере приближения обозначился бетонный причал, от которого к самому острову вел бетонный пирс.

Уф, ну и жара! Как и вчера к полудню воздух раскалился до безобразия. Если на ходу с ветерком это было не сильно заметно, то стоило кораблику сбавить обороты и причалить, краски мира как-то сильно померкли, и главным ощущением вновь стала жара.

Неожиданным, но приятным сюрпризом оказалось то, что наши транспортные приключения еще не закончились. Неожиданным - потому, что мы уже как-то привыкли к упрощенному стилю обустройства окружающего мира, и ожидания каких-то интересных аттракционов на одиноком острове не было. А приятным - потому, что можно было избежать прогулки по раскаленной дороге хотя бы на пять минут.
Транспортным сюрпризом оказалась ... ну, даже не знаю, на что это больше похоже. В общем, железная дорога, доставляющая всех желающих от причалов к началу подъема к храмовому комплексу.

Заметка по ходу рассказа: все-таки несмотря на нашу приверженность к самоходным путешествиям, по Индии все же удобнее передвигаться более-менее организованно и желательно с русскоговорящим гидом. Заплатив всю необходимую сумму еще при выходе с теплохода, по всему сегодняшнему маршруту мы избежали различных ситуаций с выяснением подробностей покупки билетов и оплаты различных услуг.

Если я правильно понял, передвижение на этом поезде стоит каких-то денег, но по указанию сопровождающего мы сразу залезли в него, не спрашивая подробностей. Сидячих мест, кстати, хватило не всем, но ничего - нормально, Индия! Чух-чух, поехали!



К фотографии, расположенной выше, мы еще вернемся, она весьма интересна.





3-4 минуты тряски со скоростью, чуть превышающей скорость пешехода, и мы прибыли к противоположному концу рельсового пути. Никакого разворотного кольца или разъездов на линии нет - просто положена одна рельсовая нитка, а сам поезд имеет по одной действующей кабине с обеих сторон.

В одну из них, кстати, удалось заглянуть для интереса:


Но как бы ни хотелось продолжить какие-то транспортные приключения, дальнейшая программа этого пока не предусматривала. Жаль, но в V веке передвигались исключительно пешком.

[Freeman]

Сделанный в прошлой части анонс об отсутствии дальнейшего транспортного сообщения на самом деле все-таки не совсем правдив. От конечной станции местной железной дороги к самому храму нужно было подниматься по лестнице, довольно длинной и местами весьма крутой.

Очевидно, что забота ЮНЕСКО об этом памятнике не распространялась на организацию доставки туристов к нему. Но за дело взялись местные умельцы, организовавшие сервис, как бы это сказать... доноса всех желающих к верхней площадке подъема. Услуга пользовалась большой популярностью, особенно у туристов в возрасте. А свободный транспорт и его рабочая сила отдыхали у основания подъема.



Как, впрочем, и священные индийские символы.



Наверху оказалось чуть свежее, но все равно довольно тяжело. Однако местное развлечение в виде свободно разгуливающих обезьян сразу отвлекло новых посетителей от знойных страданий. Животные ничуть не боялись людей и вели себя совсем раскованно, можно сказать, по-хозяйски, а туристы считали своим долгом поделиться со зверюшками имевшимися запасами съестного. "Местные" не стеснялись, активно принимали дары и позировали для фотосъемки.














Но, как бы ни были забавны обезьяны, надо бы обратить внимание и на первичную цель приезда - на пещеры.
Для создания комплекса использовались семь пещер, которые выдолбили и объединили в один ансамбль здешние монахи. Самой значимой среди этих пещер является пещера Махесамурти, в которую ведут каменные ступени. Созданный в недрах самой природы храм встречает гостей и паломников колоннадой и простирающимися за ней просторными, залами. Своды залов подпирают каменные столпы, украшенные резьбой, а сами залы украшены скульптурами, барельефами и горельефами с изображениями разных божеств - Танцующего Шивы, свадьбы Шивы и Парвати и других.














Сооружения, действительно, масштабны и вызывают уважение к их создателям. Особенно если учесть, что этим постройкам уже более полутора тысяч лет.
Странно, но похоже, что некоторых это совсем не удивляет








А вот, собственно, и наш неожиданный знакомец - сопровождающий гид из Мумбаи (на фото - справа).

Оказался очень забавным и разговорчивым товарищем. С большим удовольствием и без перерыва может разговаривать на любые темы (от анализа политического устройства Индии до тонкостей в различиях сортов анаши), отвечать на любые вопросы (ну, объективность ответов оставим на его совести) и даже рассказывать фольклорные анекдоты. Его русская речь была вполне понятна, несмотря на то, что человек никогда не был в нашей стране.

Дорога назад прошла по уже знакомому пути с использованием все того же "паровозика из Ромашково" (ну, если посмотреть на узор на его носу - по-другому и не скажешь).










В какой-то момент показалось, что морской пейзаж как-то необъяснимо изменился с момента нашего приезда. Но вроде нет, вроде все так. Дабы развеять появившиеся сомнения пришлось пересмотреть отснятые ранее снимки на фотоаппарате. Ага, и правда, изменения на лицо. За два часа уровень воды заметно изменился - прилив.
Было:

Стало:

И еще один ракурс. Было:

Стало:

У причала уже стояла очередь из знакомых катерков. Никаких ожиданий испытывать не пришлось: сразу сели и в - путь.

[Freeman]

После возвращения в город оставался всего час до возвращения на борт. Негусто для чего-то глобального, поэтому этот час ушел на пополнение запасов сувениров, которые все-таки были обнаружены в одном из магазинов рядом с причалом. Магазин оказался государственным, и в связи с этим произвел очень приятное впечатление. К тому же там был кондиционер .
Финалом мумбайской эпопеи стало третье (второе было утром) катание на историческом такси.

Ехали, как всегда, с ветерком. А также с гудком и, не исключено, что с матерком. Нормально, Индия!
Но вот и ставшие почти родными Green Gate.

Если в последние часы внутри преобладало лишь одно желание - поскорее скрыться с жары, и бог с ним, с этим городом, то тут, за несколько шагов и секунд до прощания с городской территорией, все-таки пробило. А мы же были в том самом Бомбее! Посчастливится ли вернуться сюда еще раз? А захочется ли? Нет, сейчас явно не время и не место, чтобы давать обещания или, наоборот, в чем-либо зарекаться.
Оглянемся, чтобы зафиксировать последний кадр Мумбаи, и...

... шаг в портовую проходную.



А на борту жизнь шла своим чередом, и было очень приятно влиться в нее после жаркого и пыльного города.

И еще разок обозреть панораму, наверное, самого экзотического места, где нам когда-либо доводилось бывать. Ну, по крайней мере, до 8 ноября 2009 года .








А в нескольких километрах от причала нам встретилось одно очень одинокое судно, стоящее на якоре. Есть, конечно, микроскопический шанс, что этот корабль известной испанской паромной компании оказался тут для какого-нибудь исключительно редкого ремонта, который можно сделать только в Индии. Но гораздо легче поверить в то, что стоит он тут в ожидании последнего рейса в своей жизни: того самого - на север, порядка трехсот километров...


Вечерняя программа на борту ознаменовалась сладким буфетом под открытым небом, который в свою очередь ознаменовался неожиданным проливным тропическим дождем, разразившимся именно в момент, когда поступило приглашение "к столу".





Но сегодня дождь - ерунда! Конечно, со стороны было жалко смотреть на этого трудягу, виртуозно управляющегося с тесаком и вырубающего из глыбы льда очередное произведение искусства. Но я уверен, что в этот момент сам товарищ испытывал настоящее удовольствие: вода и лёд - что может быть лучше после жаркого и душного дня.
Нормально, Индия!

[andrey64]

"Пробило"- хорошо ты Андрей, сказал. После этого мне уже захотелось побывать в этих местах.
Андрей, а по цене, во сколько обошлась вам экскурсия на остров?

[Freeman]

Андрей, а по цене, во сколько обошлась вам экскурсия на остров?

А совсем точно уже не вспомнить - что-то около 25$ (гонорар гида) + несколько сот (по-моему, 300) рупий - это билеты на лодку, паровозик и входные на территорию пещер. Это все с человека.

[DmG]

Перечитал еще раз. Андрей, отличный получился репортаж, честно. Даже я отчего-то загрустил, виртуально прощаясь с Бомбеем-Мумбаем.

Ладно, поплыли дальше...

[Клепиков Дмитрий]

Блин, начал читать рассказ с самого начала вечером, а закончил только сейчас...Так незаметно время пролетело за ним...Потрясающе...Спасибо, Андрей После такого живого описания сразу захотелось и в Дубаи, и в Бомбей (в Сингапур уже и так хочется после отчёта Урицка) , хотя раньше с большим скептицизмом относился к идее посещения, по крайней мере, первого...

[Freeman]

После неприлично долгой паузы - продолжаю!

10 ноября, Мормагао (Гоа, Индия).
На третий день посещения загадочной Индии шумный и пыльный Мумбаи сменился на тихий провинциальный Гоа. Как и в случае с Мумбаи, каких-то особенных представлений об этом месте мы не имели. Ну, разве только то, что это место является довольно известным и популярным курортом, в том числе и среди россиян. В ходе предкруизной подготовки удалось уточнить, что Гоа - это один из штатов Индии, действительно, насыщенный пляжно-отельным хозяйством. Однако GoogleMaps вместо пляжей и рукотворных ландшафтов, присущих курортным областям, почему-то демонстрировал некие города и селения с непонятными промышленными-бытовыми пейзажами в виде угольных отвалов и серо-коричневых трущоб. Загадочность образа Гоа после первых двух дней реального знакомства с Индией только усилилась. Было дико интересно, как может выглядеть очень популярный курорт, если один из самых прогрессивных и современных городов этой страны выглядит, как Мумбаи .

Гоа (порт. Goa) - штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и один из последних по населённости. Бывшая португальская колония в Индии. Население 1,4 млн человек (25-е место). Столица - Панаджи. Крупнейший город - Васко-да-Гама.

Напомню, что предыдущая ночь началась с тропической грозы, неплохо отмывшей корабль от пыли мегаполиса и немного освежившей атмосферу. Сама ночь прошла в 400-километровом переходе между Мумбаи и портом Мормагао - очевидно, единственным местом в штате Гоа, где наша "Легенда" в теории могла бы причалить к берегу.

Не получив перед круизом более-менее внятной информации для планирования сегодняшнего дня, пришлось использовать ту, которую получилось разузнать из спонтанных источников. Их к утру оказалось два: наш вчерашний знакомец-индус-гид и русская турлидерша на борту. Со слов девушки - самым приемлемым вариантом было взять такси, двигаться в сторону пляжа, где попутно можно сделать неплохой вещевой шопинг. Не сильно оригинально, но хоть что-то - значит достичь пляжа вполне реально, а при такой погоде искупаться в океане хотелось уже давно. Мужское же мнение состояло в том, что Гоа - неплохое место для того, чтобы продегустировать местный индийский алкоголь. В частности особо рекомендовался ром, который "пальчики оближешь".
В целом, вырисовывалась картина, что предстоящий день не должен быть сильно напряженным в плане пеших походов, скорее будет что-то вроде "зеленой стоянки". Что ж, это тоже неплохо.

Утренняя реальность была такова:



Порт Mormugao расположен в очень удобной природной гавани в широком устье руки Зуари. Несомненно, удобное место для обустройства порта, который существует здесь уже более 150 лет. Основная продукция, проходящая через порт - железная руда и уголь, привозимые сюда по железной дороге или на речных грузовых судах из глубины страны и увозимые из страны на океанских грузовиках.





Но уголь и руда, это, очевидно - чей-то бизнес. Судя по скоплению рыболовных шхун в ближней к городу части гавани, основное занятие местного населения, это - старая добрая рыбалка.

Вот такая вот картина была вокруг. В общем, верьте в Google господа - отвалы и трущобы тут и правда вроде есть, и похоже нам предстоит то, чего в морском круизе встретишь не часто - "знакомство со страной изнутри". Ну, что же, так даже интереснее, идем в народ. Да и погода вроде сжалилась: тепло и духота, конечно никуда не пропали, но отсутствие прямого солнца уже было плюсом.

Мы никуда не спешили, да и после завтрака неплохо бы было размяться - поэтому территорию порта решено было пересечь пешком, а не брать такси прямо от трапа. Да и взглянуть поближе на результаты индийской индустриализации лично мне было интересно - люблю я такие места.



Немного позабавили изложенные на стенах складских ангаров "джентльменские" правила работы.



С другой стороны, чего уж забавиться - сделано просто, но доходчиво, а техника безопасности в таких местах лишней никогда не бывает.

Добрались и до такси. Интересно, но первый же водитель назначил очень низкую цену за поездку на пляж (около 3$). Переспросили несколько раз: речь, действительно идет о пляже (не видно же их было с корабля-то)? Да-да, едем именно на пляж.

Ну, едем - так едем.
Единственная дорога из порта шла через небольшой городок Васко Да Гама. Хотя, не такой уж и небольшой: порт, ж/д вокзал, общественный транспорт и многоэтажные каменные дома тут были.

Нет, Мумбаи нас однозначно неким образом закалил. Все мелькавшее за окном уже не активизировало какую-то настороженность или опаску. Скорее, наоборот, мило забавило и вызывало улыбку. Нормально, Индия!

















Проехали аэропорт. Это Даболим - центральная воздушная гавань штата. Именно отсюда для основной массы гостей Гоа начинается знакомство с экзотикой.


Еще минут 15 дороги и мы въехали в небольшое поселение, пробравшись через которое оказались на берегу океана. Как гласила вывеска - это был курортный поселок при пляже (а может пляж при курортном поселке) - Богмало.

Богмало (Bogmalo) самый маленький пляж в Гоа, его длина составляет всего навсего 400 метров, но от этого он не менее живописный и красивый. Богмало находится всего в 4 км от аэропорта Даболим (Dabolim). Здесь довольно чисто и безопасно, и нет надоедающих торговцев. Пляж окружают холмы, покрытые тропической растительностью.
Богмало популярен среди серфингистов, так как здесь всегда хорошая волна. Есть возможность поплавать с аквалангом и обучиться дайвингу. Это молодой пляж, сравнительно недавно здесь была рыбацкая деревня, а теперь небольшая туристическая зона. Огромное множество кафе, баров и ресторанов, где часто звучит западная музыка не оставит туристов равнодушными к еде. Богмало - место, где можно найти умиротворение: музыка реггей, вкусная еда и удивительное сочетание воды и голубого неба.

Увидеть голубое небо сегодня было не суждено, а вот все остальные богатства Богмало в наличии были.

[Freeman]

мвПляж был довольно демократичным - совершенно свободный доступ к океану тут получали не только люди, но прочие представители местной фауны.


Особым статусом тут, конечно же, обладали коровы. Однако священная корова священной корове рознь. Думаю, мумбайские сородичи местных животных просто-таки умерли бы от зависти, если бы узнали, что вальяжно валяться можно не только на пыльной мостовой большого мегаполиса, но и на нежном песочке курортного пляжа.

















Временно оставим океан и взглянем на, так сказать, инфраструктуру курорта. Она (видимо по индийской традиции), была весьма незамысловата: веранды местных кафе и баров начинались непосредственно от пляжного песка, оборудование самих заведений состояло из покосившихся деревянных столов, стульев, да барной стойки.



Вообще, атмосфера курорта не нарушала общеиндийские принципы, с которыми мы уже имели честь познакомиться. Несмотря на вполне адекватные условия для пляжного отдыха (пасмурность на фотографиях не должна вводить в заблуждение - вода и воздух были на уровне 30 градусов Цельсия), пляжи и само селение около него жило очень-очень сонной жизнью. Лишь появление туристов с нашего корабля, попавших сюда в индивидуальном порядке, вызвало оживление у продавцов в лавках и барах .

Есть возможность отведать и свежевыжатого сока. Ну, если конечно нет опасений относительно соблюдения требований гигиены изготовителями и продавцами.



Десяток продавцов не пропускали ни одного гостя без предложений ознакомиться с ассортиментом их лавок, развешенном при входе. Поддавшиеся искушению практически всегда уходили с покупкой (порой и не одной), так как очутившись внутри лавки буквально заваливались огромным количеством изделий, раз в десять превышавшим представленное на витрине. В основном, это была легкая летняя одежда совершенно неожиданных ярких раскрасок и принадлежности для купания. Замечу, что одежда, несмотря на чисто символическую цену (которую можно было получить только в результате торга) была весьма неплохого качества (гораздо лучше близких по формату китайских аналогов) и была изготовлена исключительно из натуральных материалов. А разнообразие моделей, фасонов и расцветок практически наверняка гарантировало владельцу новой покупки, что другой такой же вещи в своей родной стране он не встретит.

Вещи вещами, но есть на Гоа и другие не менее интересные магазины. Yellow Shop (на фотографии выше) предлагал покупателям огромный ассортимент индийского алкоголя совершенно различного предназначения и объема. Этому искушению нельзя было не поддаться и, вынеся из дверей два увесистых пакета совершенно экзотических питьевых сувениров (обошедшихся, кстати, в общей сложности рублей в 300 на русские деньги), мы перешли к вопросу поиска обратной дороги к кораблю.

Добродушная хитрость местных водителей состояла в том, что за дорогу из порта на пляж с нас взяли всего 3$. За обратный путь просили не меньше 15 евро. Сумма, конечно, не критичная, но сам факт позабавил.


Покидаем гостеприимный Богмало и оставшиеся пару часов до отправления пробуем потратить на знакомство с Васко да Гама - рабочий городок в провинции Гоа, попавшийся нам по пути на пляж.
Васко-да-Гама - (часто сокращается до Васко) - город в штате Гоа на западном побережье Индии. Назван в честь португальского исследователя Васко да Гама. Васко входит в число крупнейших городов в Гоа: его население, по оценкам, составляет свыше 100 000 человек.

Затерянный в полуторамиллиардной Индии Васко оказался, наверное, самой экзотической точкой в поездке. Город находится в стороне от автотрасс, по которым туристы добираются из аэропорта до курортов, поэтому живет своей абсолютно провинциальной жизнью. Об основных занятиях населения тут можно только догадываться. Наличие порта с терминалами по перегрузке руды и угля, а также некоего подобия нефтебазы, предполагало, что это не на 100% аграрный край. Кроме того, в порту было замечено огромное количество рыбацких шхун.
Каких-то карт или адресов достопримечательностей, конечно, у нас не было, поэтому Васко-да-Гама обследовался совершенно хаотично и бесцельно.













Сервис моторикш, запрещенный в Мумбаи, тут просто процветал.





Железнодорожная станция Васко-да-Гама через которую осуществляется связь города с остальной страной. К сожалению, действовавшие правила безопасности не позволили пробраться на платформу - проход на нее загораживали два охранника, зевавших на стуле. Пришлось довольствоваться внешним осмотром.



Еще чуть-чуть кадров и двигаемся в порт. Вообще, если бы не экзотические пейзажи, то место сегодняшней стоянки можно было бы считать весьма унылым и непонятным местом. "Непонятным", в том смысле, что совершенно непонятно, что тут можно посетить и куда сходить.