Перейти к содержимому

Сайты портала: Клуб речных туристовВодные пути РоссииРоссийские речные судаКруизное информационное агентствоРечной флотГид по морским круизамМорской флот СССР"Флот и Круизы. Вестник Инфофлота"Речные круизы от компании "Инфофлот"РетрофлотФотоколлекцияФотографии из круизовРечная СтаринаМорские круизы от компании "Инфофлот"
Лента новостей: Новости флота и круизов в России и мире

Фотография

Круиз по Нилу: от Каира до Асуана


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 73

#41 Курзина Александра

Курзина Александра

    Энтузиаст

  • Посетители
  • PipPipPipPip
  • 679 сообщений
  • Регистрация: 22-Июнь 09
  • Город:Москва

Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 13:05

Из интернета: Египетский город Сохаг (произносится Сохадж), расположенный на плодородной равнине между холмами Ливийской и Аравийской пустынь, – это промышленный город с населением 132 тысячи человек, большой христианской общиной и маленьким университетом. До начала внутренних беспорядков в Среднем Египте Сохаг представлял собой тихий городок, в котором было приятно остановиться по пути в близлежащие Красный и Белый монастыри или отдаленный храм в Абидосе.

В 1990-е годы поток туристов резко уменьшился, но сейчас местное правительство принимает меры, чтобы вновь привлечь посетителей, – строит археологический музей и ведёт дальнейшую расчистку древних руин у колоссальной статуи древнеегипетской царевны в Ахмиме, на противоположном берегу реки. Некоторые туроператоры стали вновь включать Сохаг в маршруты турпоездок, но индивидуальный туризм пока ещё ждёт своего часа. Как и в остальных городах Среднего Египта, всем приезжающим лучше заранее связаться с туристической службой, чтобы потом не возникало проблем с местной полицией.

С мерами, предпринимаемыми для привлечения туристов, мы столкнулись, можно, сказать, непосредственно – попали в город в День Туриста, который там отмечали. Это не значит, что охраны уже не было - была, и автомобиль с полицейскими ехал, и рой сопровождающих кружился вокруг, не отрываясь от нас ни на минуту. Но сама прогулка заняла гораздо больше времени, чем две предыдущие вместе взятые, мы действительно погуляли по центральным улицам.

dd26ec1f42.jpg

 

dd26f14dcf.jpg

 

dd26f1a510.jpg

 

dd26f1b0f5.jpg

 

dd26f5d89c.jpg

Многие из них дома, ограды и сами улицы красиво оформлены.

dd26eb891d.jpg

 

dd26ec1e9d.jpg

 

dd26ec194c.jpg

 

dd26efb152.jpg

 

dd26f19766.jpg

 

dd26f1ac10.jpg

Национальный археологический музей мухафазы Сохаг 

dd26ec107c.jpg

Полицейская часть

dd26ec09e8.jpg

Торговая улица

dd26f5607b.jpg

 

dd26f63394.jpg

Еще улицы и здания

dd26f61ed8.jpg

 

dd26f60b63.jpg

Не обошлось и без традиционного каркадэ за столиком какой-то уличной кафешки. 

dd276773e4.jpg

но изюминкой Сохаджа стало посещение ярмарки, приуроченной к Дню Туриста.

dd26f5ddfa.jpg

Причем единственными туристами там были как раз мы. Понятно, что нам очень обрадовались – вручили по египетскому флажку, карте и буклету Сохаджа с перечислением достопримечательностей, отелей, ресторанов и вариантов досуга. А еще по баночке холодного спрайта, что было вообще уж супербонусом! И пригласили поучаствовать в благотворительном базаре

dd26f540ca.jpg

 

dd26f543b7.jpg

На этом базаре потерялась наша веселая попутчица из Германии, ее долго со смешками бегали искали все по очереди, и вообще все прошло очень душевно. Так что эта прогулка заняла у нас больше двух с половиной часов, возвращались обратно мы уже почти в полночь, напоследок фотографируем теплоход, стоявший первым бортом.

dd26f63aab.jpg

 



#42 Курзина Александра

Курзина Александра

    Энтузиаст

  • Посетители
  • PipPipPipPip
  • 679 сообщений
  • Регистрация: 22-Июнь 09
  • Город:Москва

Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 15:03

9 день – Сохаг – Наг-Хаммади

Гостеприимный Сохадж мы покинули совсем рано утром.

dd69d70085.jpg

 

dd69dd00fa.jpg

 

dd69dd09da.jpg

 

dd69e3bb13.jpg

 

dd69e3cbfa.jpg

Через пять с половиной часов теплоход подошел к причалу маленького городка Эль-Бальяна, отстоящего от Сохаджа на пятьдесят километров.

dd69e3cac2.jpg

В этот день у нас были две большие экскурсии в достаточно удаленные друг от друга места, поэтому уже в 10 часов отправляемся на первую из них в Абидос. По программе на теплоход после нее мы не возвращались, получив вместо обеда свои сухие пайки, сразу ехали к следующему храму в Дендере, а наш «Jaz Royale» тем временем шел от городка Эль-Бальяна к городку Наг-Хаммади.

Покидаем «Jaz Royale»

dd69eb1a43.jpg

Едем по Эль-Бальяне, как всегда без остановок и выходов для фотографирования

dd69f914fd.jpg

 

dd69f8ae36.jpg

 

dd69f8a772.jpg

 

dd69f8fc4d.jpg

А иногда очень хочется остановиться и запечатлеть какую-нибудь интересную стелу или арку

dd6a04e61e.jpg

 

dd6a050c1e.jpg

 

 

dd6a052785.jpg

 

dd6a052eed.jpg

Да и дома попадаются очень любопытные

dd6a0b486d.jpg

 

dd6a0dea25.jpg

 

dd6a0b7b2a.jpg

Все жилое пространство долины Нила пересекают каналы, идущие вдоль и поперек дорог

dd6a11b8e5.jpg

 

dd6a120c45.jpg

 

dd6a1221be.jpg

Часто вдоль канала можно увидеть узкоколейку, их прокладывали еще англичане для вывоза с/х продукции во время своего протектората над Египтом.

dd6a150511.jpg

Еще одна сторона местного быта, которую довольно долго не могли поймать в объектив на ходу - повсеместные футбольные поля, пусть даже уменьшенного размера и без трибун, но всегда огороженные и с освещением, часто с искусственным покрытием имеются практически у каждой даже самой маленькой деревни

dd7a006211.jpg

В кондиционированном микроавтобусе ехать вполне комфортно, наблюдать за жизнью экзотической для нас страны любопытно, так что не заметили, как уже пора выходить – Абидос.

dd6a171bf5.jpg

 



#43 Курзина Александра

Курзина Александра

    Энтузиаст

  • Посетители
  • PipPipPipPip
  • 679 сообщений
  • Регистрация: 22-Июнь 09
  • Город:Москва

Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 16:03

С сайта Туроператора: Абидос - это самый старый археологический город в Верхнем Египте (более 5000 лет), был местом поклонения богу Осирису и местом погребения фараонов. В Абидосе расположен один из наиболее сохранившихся памятников Древнего Египта — заупокойный храм фараона 19 династии Сети I.

dd6a1a6232.jpg

С самых древних времен храмы Египта делились на два типа: поминальные храмы умершего царя и храмы, посвященные какому-либо из богов, причем в каждом городе был как правило один главный бог, которому и посвящался храм. Абидосский храм (XIVXIII века до н.э.) соединяет в себе оба вида культовых сооружений: начатый строиться фараоном Сети I, как храм посвященный Осирису, верховному божеству в загробном мире, по своему значению уступавшему только богу Ра, был достроен после смерти фараона уже его сыном Рамзесом II, как заупокойный храм отца. 

На примере этого Абидосского храма наш гид Амар наглядно продемонстрировал устройство этих культовых сооружений в Древнем Египте.

Любой храм предварял внутренний двор, в который проходили через пилоны в виде башен или ворот, здесь могли поклоняться божеству или молиться простые египтяне.

Первые пилоны (разрушенные) уложены на месте, где должны были стоять. 

dd6a1e6766.jpg

и за ними современный вход во внутренний двор храма

dd6a1e3e97.jpg

Во внутреннем дворе было по колодцу с каждой стороны от главной дороги

dd6a1eab7f.jpg

В Абидосском храме внутренних дворов было два, остатки колонн портика, ограждавшего второй внутренний двор от первого

dd6a22a994.jpg

и сам двор

dd6a22287d.jpg

Здесь выставлено несколько каменных скульптур

dd6a221447.jpg

Нынешние колонны фасада храма – это задняя стена бывшего второго внутреннего двора. К современной эпохе верх колонн и крыша портика были разрушены и в 1952 году египтяне, чтобы не допустить дальнейшего обрушения, залили все бетоном.

dd7dec1f22.jpg

Еще из интернета: Практически все стены древнеегипетских храмов были покрыты рельефными изображениями, выступающими над поверхностью стены (барельеф, самая тонкая и требующая большого количества времени техника), углублёнными в неё (врезанный рельеф) или с высеченными в камне контурами (самый быстрый и простой способ). Абидосский храм Сети I привлекает в первую очередь своими исключительными по технике исполнения рельефами. В этом огромном храмовом комплексе прекрасно сохранились и потолок, и многочисленные красочные фрески, которые по праву считаются выдающимися шедеврами древнеегипетского искусства.

Достраивая храм, Рамзес II, конечно, не забыл и себя, на всех двенадцати колоннах портика он изображен в одиночку или в обнимку с богами.

dd6a2ac3fd.jpg

Находящийся перед входом во внутренние помещения храма портик - отгороженное от двора здесь прямоугольными колоннами место, вмещавшее очередную порцию египтян, занимавших более высокое положение в обществе, чем допускавшиеся во внутренний двор, но не относящихся к знати

dd6a2b24cb.jpg

Дальше внутренние помещения храма – вначале обязательный гипостиль, зал с множеством колонн, которые должны были вызывать ассоциации с зарослями папируса.

dd6a2b723b.jpg

Зал освещался лучами солнца, проходившими через проёмы в крыше. Сюда пускали тоже не всех, а только лиц определенных сословий или служебного положения.

На потолке многократно повторенное изображение богини истины и мирового порядка Маат, изображалась в виде женщины с раскинутыми руками-крыльями

dd6a2b2a4a.jpg

За ним располагались колонный зал меньшего размера, перекрытый сплошной крышей, куда пускали только знать, проход между гипостильными залами.

dd6a308674.jpg

Здесь на одном из перекрытий находятся рисунки, которые любители искать везде следы внеземных цивилизаций, принимают за изображение современных образцов военной техники

dd6a3454eb.jpg

Честно говоря, комментировать это не хочется.

Дальше обычно шел ряд вестибюлей и, наконец, святилище/молельня/часовня, в котором стояли статуя божества и священная ладья. Сюда мог зайти только верховный жрец данного божества. Даже фараону, если он не совмещал эти должности (такое бывало при слабых фараонах) доступ был закрыт. Поскольку древние египтяне представляли себе храм как место перехода из суетного мира в царство божеств, то по мере приближения к главной молельне залы становились темнее и ниже, а двери – уже.

При этом большинство храмов включали в себя небольшие помещения и молельни, предназначенные для хранения подношений и совершения обрядов в честь других божеств, которые располагались по сторонам от колонных залов и за главным святилищем. В Абидосском храме таких святилищ аж 7: обожествленному Сети I, Птаху, Ра-Хорахте, Амону, Осирису, Исиде и Хору. Входы в эти небольшие помещения находятся в задней стене 2-го гипостильного зала, между входами расположены небольшие ниши, напоминающие алтари.

dd6a3a8289.jpg

 

dd6a3a8a2e.jpg

 

dd7aee0daa.jpg

Эта часть храма отделывалась во времена фараона-отца и здесь рельефы сохранили все свои краски, фотографировать хочется каждый сантиметр.

dd6a4d9793.jpg

 

dd6a4db3ec.jpg

Но самые красочные и красивые картины находятся дальше в святилищах, одна из самых богато декорированных - комната № 4, если я не путаю за давностью (все-таки полгода прошло), посвящена она Амону

dd6a7365b4.jpg

 

dd6a73575a.jpg

 

dd7aee7ec7.jpg

А это уже чудесные нераскрашенные барельефы молельни №2 и 3 и при близком рассмотрении они кажутся не менее богатыми и выразительными, чем цветные

dd6a8bc86c.jpg

 

dd6a8c4585.jpg

 

dd7aee751a.jpg

 

dd7aee81e7.jpg

Главный мотив всех изображений – фараон делает богам разные подношения.

Портрет Сети I из его святилища

dd6a9914bf.jpg

Еще один интересный барельеф связан с главным праздником в расписании храма: два раза в год статую Осириса выносили из его Святилища во двор на таких носилках, один из этих двух ее везли на лодке на встречу со статуей жены богини Исиды в храм ее имени (на острове Филе), а в другой раз уже статуя Осириса встречала статую Исиды, так сказать, на своей территории.

dd6aa1e1d2.jpg

Позади молелен-часовен находится проход, в котором размещен едва ли не самый известный барельеф храма Абидоса – абидосский список: картуши с именами всех 76 египетских царей, предшественников Сети I, начиная с первого фараона первой династии. Называется это помещение Галерея Царей и именно этот список помог построить периодизацию истории Древнего Египта. В данном списке не упоминаются только имена Хатшепсут (женщина-фараон, узурпировавшая власть, будучи опекуном пасынка) и 4-х фараонов амарнского периода во главе с Эхнатоном.

dd6aa5880d.jpg

С левой стороны списка прекрасные барельефы Сети I и юного Рамзеса II с папирусами в руках.

dd6aa56dcb.jpg

Противоположная стена тоже украшена красивой картиной венценосного отца (Рамзеса II) и сына (Аменхерхепешефа) с быком

dd6aaa2c46.jpg

Кстати, здесь наглядно видна разница в техниках исполнения рисунков между тонкими барельефами времен Сети I и гораздо более простыми по технике врезанными контурами времени Рамзеса II, который очень торопился достроить храм.

Чуть дальше по проходу барельеф, где фараон подводит ладью Анубису

dd6aaa23d7.jpg

Проход этот ведет ко второму храму, гораздо более древнему судя по технике строительства из больших мегалитов с названием Осирион. Здесь находился кенотаф Осириса, а по легенде именно здесь была похоронена голова бога. Крыша Осириона в настоящее время сохранилась только в виде нескольких фрагментов, таким образом ранее подземный храмовый комплекс хорошо виден сверху практически во всех деталях.

dd6aaf4a55.jpg

К сожалению, на его осмотр времени у нас уже нет, делаем несколько фотографий и отправляемся обратно.

Выезжаем из Абидоса и Эль-Бальяны,

dd6aaf35e4.jpg

 

dd6aaf34cd.jpg



#44 Курзина Александра

Курзина Александра

    Энтузиаст

  • Посетители
  • PipPipPipPip
  • 679 сообщений
  • Регистрация: 22-Июнь 09
  • Город:Москва

Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 16:46

Вторая экскурсия в этот день в храм Дендеры, расстояние между ними чуть меньше 100 км, так что путь неблизкий. В пути, стараясь не сильно чавкать, поглощаем свои сухие пайки – ведь и водитель, и охранник, да и наш Амар постятся: ни есть, ни пить им пока нельзя.

Дорога в основном идет по пустынной местности, вокруг пески и отдельные скалы

dd7af5de51.jpg

и блок-посты всех видов.

dd7af906d1.jpg

К храму богини Хатхор добрались около половины третьего.

dd7b205af5.jpg

Культ Хатхор/Хатор (богини неба, любви, материнства, плодородия и веселья, изображалась в виде коровы или женщины с коровьими ушами и рогами с круглым диском между ними) существовал в Дендере с доисторических времен. Однако храм, с которым нам предстояло познакомиться, построен был относительно недавно при Птолеемеях, а достраивался уже в начале нашего тысячелетия. До XIX века он был занесен песком и сохранность его и всего храмового комплекса поэтому гораздо выше, чем в Абидосе. Входной портал

dd7b1f9424.jpg

На нижней части перекрытия рисунок даже сохранил краски, виден скарабей с крыльями птицы, олицетворяющий то ли Сириус, связанный с Хатхор, в свою очередь олицетворяющей небо, то ли Хепри, бога восходящего солнца, опять-таки взаимодействующего с Хатхор.

dd7b1fcdc0.jpg

Во внутреннем дворе по уходящей вправо дорожке идем к еще одному сооружению комплекса, так называемому «маммиси» - месту рождения божества,

dd7b25c2f6.jpg

боковой портик которого сохранил замечательные барельефы.

dd7b26416a.jpg

И этот, и находящийся рядом старый храм рождения, посвящены рождению Исидой бога Гора, на стенах множество изображений Исиды с младенцем на руках или с маленьким Гором рядом

dd7b261ca8.jpg

 

dd7b2627cf.jpg

Главный храм Хатхор,

dd7b32721c.jpg

также, как и абидосский храм, строился в два этапа: более древняя часть здания с центральным святилищем, построенный при Птолемеях, находится как бы внутри и южнее новейших построек.

Более поздняя пристройка к храму – это входной 1-ый большой гипостильный зал - был построен в эпоху Тиберия. В этом самом красивом зале все свободное место стен, потолка и 24-х колонн (считая и входные колонны) украшено цветными изображениями, текстами и рельефами.

dd7b32dde1.jpg

Верх каждой колонны украшен изображением Хатхор, практически все они в той или иной степени повреждены коптами, использовавшими храм для своих религиозных служб

dd7b32bcf2.jpg

Весь храм проникнут символикой смены дня и ночи, лунными циклами, другими астрономическими циклами года: 24 колонны по числу часов в сутках, на картинках потолка - 365 дней в году как 36 лодочек по 10 дней на каждой лодочке +5 дней в самой маленькой.

Здесь богиня Нут как бы поглощает солнце,

dd7c9290f7.jpg

А здесь рождает его заново в форме скарабея через 365 дней

dd7c9295d2.jpg

Здесь Око Ра в виде полного лунного диска и за ним - поклоняющийся ему бог Тот замыкают последовательность из 14 дней растущей Луны (у каждого дня - свое божество).

dd7c929549.jpg

Зал поражает количеством голубой краски и практически идеальным видом росписей, а объяснение простое, его отреставрировали совсем недавно. Буквально 5 лет назад он выглядел примерно также как сейчас 2-й гипостильный зал с 6 колоннами, где реставрация еще только началась

dd7cb0d3d2.jpg

Через два вестибюля попадаем в главное святилище храма, где стояла статуя Хатхор и священная ладья

dd7cb3b21d.jpg

На стенах богатые барельефы с изображением подношений фараона богине Хатхор и той самой божественной ладьи

dd7cb3e82d.jpg

 

dd7cb40399.jpg

Далее по лестнице, называемой винтовой (в ней есть несколько поворотов)

dd7cbab4a8.jpg

поднимаемся на крышу храма

dd7cbac1c7.jpg

Здесь еще две часовни/святилища, в одной из которых на потолке расположен знаменитый Дендерский Зодиак, к сожалению нормальной фотографии его в условиях засветки просто не получилось

dd7cbbb23b.jpg

Посвящены эти святилища культу Осириса, поэтому на стенах подробно изложен миф о том, как Осирис убитый и расчлененный своим старшим братом Сетом, был, можно сказать, собран по частям его безутешной вдовой Исидой, которая не смогла найти только детородный орган (его съели рыбы). Пришлось изготовить суррогат из глины, а затем с помощью Анубиса (изготовившего первую мумию) оживить супруга на одну ночь для зачатия сына Хора, который, став взрослым, отмстил за отца и убил Сета. Осирис же не захотел возвращаться в мир живых и стал с тех пор Богом загробного мира. Все эти события и проиллюстрированы на стенах часовни.

dd7cbaff34.jpg

Обратно мы спускались по прямой лестнице (обе лестницы устроены в толще стен)

dd7ccd47f8.jpg

Вообще вокруг главного святилища находится целый ряд помещений, в которые мы заходили, некоторые напоминали молельни/часовни, как это

dd7cd0b608.jpg

или эта

dd7cd0f115.jpg

Одна из часовен имеет выход во внутренний двор, освещаемый через большое отверстие в крыше.

dd7ccd7704.jpg

Некоторые помещения служили для хозяйственных целей (хранения подношений или предметов культа), часто они устраивались в виде внутренних потайных помещений – крипт, вход в которые был замаскирован. Для желающих был предложен бонус за бакшиш (стандартные 10 египетских фунтов с человека) попасть в одну из этих крипт, согласились мы и наши соседи по столу, лезем.

dd7cd5a343.jpg

Стены также украшены барельефами, но тематика слегка отличается. Поскольку Амар с нами не полез, пояснения давал тот самый служитель, что отворял вход

dd7cd4e683.jpg

Так вот - стены комнаты содержали инструкцию по исполнению культовой процедуры, здесь: как одевать ожерелье на статую Хатхор во время празднования.

dd7cd5c369.jpg

 

dd7cd598ed.jpg

А это знаменитая дендерская «лампа», в которой любители всего мистического видят чуть ли не лазер

dd7cd5b5e8.jpg

Храм очень большой и интересного в нем очень много. Да еще и снаружи со всех сторон стены тоже покрыты росписями

dd7ce04b17.jpg

На этой - крайняя слева Клеопатра с сыном Цезарионом. Выступающие львиные головы – водостоки.

dd7ce0dd00.jpg

Рядом находится пересохший бассейн, в котором царица, якобы, купалась.

dd7ce0e99b.jpg

Храм произвел не меньшее впечатление, чем абидосский, и, вообще, впечатлений явно больше, чем может вместить сознание, на обратной дороге отключаюсь и сплю.



#45 Курзина Александра

Курзина Александра

    Энтузиаст

  • Посетители
  • PipPipPipPip
  • 679 сообщений
  • Регистрация: 22-Июнь 09
  • Город:Москва

Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 16:58

А теплоход наш уже ждет нас у причала Нага-Хаммади, какой-либо набережной не видно, а пропускной досмотровый павильон имеется.

dd7cea07b6.jpg

 

dd7cea5660.jpg

Практически сразу после отхода – железнодорожный мост через Нил – именно здесь железная дорога, идущая от Каира по западному берегу реки перебирается на восточный до самого Асуана.

dd7cf29c28.jpg

Мост кажется совсем низким и сдается нам - теплоход не пройдет ни в одном из пролетов.

dd7cf65700.jpg

Догадка подтверждается, еще через 20 минут мы швартуемся к берегу и начинаем чего-то ждать. От нечего делать фотографируем во все четыре стороны:

на запад,

dd7cfd0bfc.jpg

на север,

dd7cfdd7a8.jpg

на восток,

dd7cfdd048.jpg

на юг.

dd7cfde824.jpg

Ничего похожего на подъемный механизм какого-нибудь пролета не просматривается, зато за железнодорожным обнаруживается такой же низкий автомобильный мост. Только в половине одиннадцатого ночи теплоход отходит от причальной стенки и швартуется около самой мостовой опоры

dd7d01998b.jpg

При этом мы видим идущие автомобили и поезда, каждый по своему мосту.

dd7d01b06d.jpg

В 23-15 проходит последний поезд, автомобильный мост к этому времени уже перекрыт.

dd7d023469.jpg

И буквально через 10 минут дальний от нас автомобильный мост приходит в движение, совершая поворот на 90 градусов.

dd7d02bac0.jpg

А на ж/д мосту сразу после прохода поезда появляются люди со здоровенными гаечными ключами и начинают раскручивать рельсы.

dd7d02c178.jpg

Как ни странно, процедура занимает как раз те самые 10 минут, второй мост приходит в движение буквально через пару минут после остановки автомобильного.

dd7d025ea7.jpg

 

dd7d07176c.jpg

Как только оба моста встают в одну линию, наш Jaz Royale начинает двигаться вперед,

dd7d07b77e.jpg

оставляя позади обрывки мостов.

dd7d07a5fb.jpg

И мы видим, как мостовые пролеты совершают обратное поочередное движение сразу после нашего прохода.

dd7d0736c4.jpg

 

dd7d0767b7.jpg

Итого вся процедура от перекрытия автомобильного движения до его восстановления занимает 30 минут. По авторитетному свидетельству одного из наших питерских попутчиков в России мостов с таким способом пропуска судов нет ни одного, Евгений называл какие-то примеры, я запомнила только Англию.

 



#46 LuBar

LuBar

    Любитель

  • Посетители
  • PipPipPip
  • 374 сообщений
  • Регистрация: 09-Декабрь 07
  • Город:Москва

Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 02:22

Читаю, как в детстве приключенческий роман. Захватывающе!

С тем бОльшим интересом, что давно мечтала о подобном путешествии.
Саша, спасибо огромное за такой подробный рассказ!

Терпеливо жду продолжения, хочется узнать что же дальше и в то же время растянуть удовольствие чтения на подольше :)


...И на года, и навсегда, бог весть куда, но не беда,

куда-нибудь, лишь бы плыть, лишь бы плыть!.. (© МЩ)




Изображение

#47 andrey64

andrey64

    ****

  • Посетители
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 7 289 сообщений
  • Регистрация: 04-Февраль 07
  • Город:Москва

Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 11:20

Саша, просто обалдеть, как интересно!



#48 Курзина Александра

Курзина Александра

    Энтузиаст

  • Посетители
  • PipPipPipPip
  • 679 сообщений
  • Регистрация: 22-Июнь 09
  • Город:Москва

Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 17:53

Люба, Андрей, всем большое спасибо за добрые слова. Продолжаю ...

 

10 день – Наг-Хаммади – Луксор

Расписание дня

ddfd1835e8.jpg

До туристического Египта, описанного в отчетах на различных форумах, оставался один перегон, вчера мы и так пропустили внушительный кусок реки, когда теплоход шел без нас из Эль-Бальяны в Наг-Хаммади, поэтому сразу после завтрака поднимаемся на солнечную палубу любоваться берегами.

ddfd1b5a08.jpg

Сделав буквально пару кадров, видим, как палубный рабочий начинает собирать и укладывать на палубу зонтики. Такое бывало едва ли не ежедневно и означало, что впереди опять низкий мост. Здесь, конечно, не Европа, рубку вниз никто не опускает, да и теплоходы сами по себе много выше, у нашего - полноценные четыре палубы и солнечная с бассейном и теми самыми зонтиками, но уже пару раз бывало, что мы проходили буквально в паре метров от нижней кромки моста. Однако в этот раз нас ждало что-то необычное, судя по тому, что матросы не только уложили зонтики, но и опустили лежаки и начали откручивать леера.

ddfd2246ab.jpg

В операции по разоружению солнечной палубы участвует едва ли не вся команда теплохода во главе с капитаном, вот он крутит гайки

ddfd22f626.jpg

Процесс затянулся, обычным инструментом леер левого борта снять не удалось, принесли разводной ключ почти с меня ростом.

ddfd2d124e.jpg

В пролете моста видим встречный теплоход, который подходит к мосту с другой, южной стороны, однако не решается, по-видимому, повторить наш опыт и швартуется к берегу города Кены.

ddfd2d50f8.jpg

Наконец все лежит,

ddfd2d4303.jpg

туристов прогоняют с солнечной палубы и мы самым малым ходом буквально подползаем к мосту…увы, упираемся в нижнюю кромку моста локатором, боцман обескураженно смотрит на него

ddfd2d5038.jpg

Опять отходим назад на несколько метров, матросы откручивают локатор и на веревке опускают его вниз. Теперь таким же малым вперед

ddfd323367.jpg

Мы наблюдаем за проходом с лестницы на солнечную палубу, выше нас не пускают

ddfd32500d.jpg

И вот он мост, оставшийся позади

ddfd55670f.jpg

И теплоход не решившийся последовать нашему примеру

ddfd54fb54.jpg

И ключ-спаситель

ddfd5496f0.jpg

Дальше до обеда ничего уже не отвлекало нас от созерцания берегов. А берега впечатляют красотой

ddfd58f34f.jpg

 

ddfd591644.jpg

Обилием птичьей и иной живности

ddfd5d31bf.jpg

 

ddfd5d8b7a.jpg

 

ddfd5d9eae.jpg

Здесь, кстати, мы впервые увидели, как при строительстве в стены вмазывают глиняные кувшины, по словам Амара, это помогает сохранить прохладу в домах, странновато как-то. Знаю, в Армении такие кувшины вмазывали в стены церквей как резонаторы для усиления звука – это понятно, а откуда взяться прохладе - в толк не возьму.

ddfd629900.jpg

При общей недостроенности практически всего жилья, попадаются очень даже привлекательные дома или скорее дворы, как этот

ddfd630134.jpg

Непременный недостроенный мост,

ddfd692a8f.jpg

подумалось даже, что расписание круиза составлялось таким образом, чтобы каждый день проходить хотя бы по одному недостроенному мосту.

Зона отдыха: зонтики, столики для посетителей.

ddfd6bea03.jpg

Промышленности по берегам тоже хватает.

 

ddfd6f608c.jpg

Встречается и такое, можно только гадать, останки чего здесь затопила река.

ddfd6f90f5.jpg

Кстати, уровень воды в реке действительно очень высокий, видно не только по нашему утреннему продиранию под мостом (вряд ли это была штатная ситуация), но и по затопленным тут и там деревьям.

ddfd738296.jpg

Без мечетей и храмов тоже не обходится.

ddfd62c9ed.jpg

 

ddfd6f62fc.jpg

 

ddfd78c97d.jpg

 

ddfd7949f2.jpg

Еще пара пейзажей .

ddfd7980fd.jpg

 

ddfd79a022.jpg

Подходим к Луксору, берега приобретают цивилизованный вид. 

ddfd796ddd.jpg

У причалов пришвартованы теплоходы в несколько бортов.

ddfd7930ba.jpg

 

ddfd80225e.jpg

Вторым бортом швартуемся и мы.

ddfd79a567.jpg

 

 

 



#49 MainDriver2

MainDriver2

    Любитель

  • Посетители
  • PipPipPip
  • 175 сообщений
  • Регистрация: 17-Ноябрь 16

Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 09:49

Заметил что купающихся людей в реке и каналах нет совсем (или на снимках не попадались). Видимо это связано с крокодилами? Ну и Вы, выдели ли крокодилов?



#50 Клепиков Дмитрий

Клепиков Дмитрий

    Монстр ШС и АЛЛ

  • Посетители
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 9 322 сообщений
  • Регистрация: 22-Июль 07

Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 13:11

Купающиеся там есть, но не очень много. Видел в круизах. Все крокодилы остались выше Асуанской плотины. От моря до данной плотины крокодилов в Ниле нет.



#51 Курзина Александра

Курзина Александра

    Энтузиаст

  • Посетители
  • PipPipPipPip
  • 679 сообщений
  • Регистрация: 22-Июнь 09
  • Город:Москва

Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 15:16

Заметил что купающихся людей в реке и каналах нет совсем (или на снимках не попадались). Видимо это связано с крокодилами? Ну и Вы, выдели ли крокодилов?

Может быть потому, что мы были в Рамадан, когда пить днем верующим нельзя, а в в мае уже по нашим понятиям жарко, купались там много и в Ниле и в каналах. Навскидку нашла две фотографииde115a178b.jpg

 

de115a184c.jpg

 

Где-то была и фотография взрослых мужиков, в галебеях. Более того, если теплоход шел близко к берегу, многие их этих подростков бросались вплавь наперез, пытаясь еще при этом что-то выкрикивать и размахивать руками.

Фотографий с ними действительно не так много и одна из причин хорошо видна на последнем из выложенных снимков - сфотографировать берег в границах поселений так, чтобы в кадр не попали кучи валяющегося мусора очень даже непросто. А с каналами еще хуже.

А вот живого крокодила, вернее крокодильчика, мы в первый раз увидели действительно только в нубийской деревне после Асуана.



#52 Курзина Александра

Курзина Александра

    Энтузиаст

  • Посетители
  • PipPipPipPip
  • 679 сообщений
  • Регистрация: 22-Июнь 09
  • Город:Москва

Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 16:14

Прибыли в Луксор четко по расписанию, в 15-40 уже ехали на привычных нам маршрутках в Карнакский храм, который строго говоря не храм, а храмовый комплекс, причем крупнейший в Египте с общей площадью чуть более 100 гектаров. Наш Амар пытался убедить нас, что это вообще крупнейший в мире храмовый комплекс, но мы-то знаем про Ангкор Ват с его 20000 гектаров.  :P 

ddfd887a17.jpg

Из интернета «Карнакский храм — крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, главное государственное святилище Нового царства. Ансамбль включает храмы, посвящённые фиванской триаде — верховному богу Амону-Ра, его супруге Мут и сыну Хонсу. Расположен на территории древних Фив в современном Карнаке — небольшом селении, лежащем на восточном берегу Нила в 2,5 км от Луксора».

А вот чем этот комплекс действительно уникален – строился он в течение 2000 лет, здесь отметились многие фараоны, начиная со Среднего царства, одно только перечисление, кто из них что построил в Карнаке, занимает в Википедии почти страницу.

Проход как везде в Египте через досмотровый павильон с рамкой и просвечиванием багажа, здесь же находится подробный макет комплекса

ddfd88488d.jpg

Мы сфотографировали его так сказать, на всякий случай, но потом в процессе разбора, где расположен тот или иной объект с наших фотографий, макетец нам оказался очень кстати – в отличие от храмов предыдущего дня в Абидосе и Дендере сооружения в Карнаке разрушены гораздо сильнее и идентифицировать их подчас не так-то просто.

Главный вход

ddfd8d14b2.jpg

Начинается этот памятник истории с аллеи сфинксов с головой барана (Амона изображали либо в человеческом облике с двумя большими перьями на голове или с головой барана, либо вообще в виде барана), построенной при Рамзесе II, которая во времена фараонов шла до храма в Луксоре.

ddfd8ec4e5.jpg

Между передних лап богоподобных существ стояли статуэтки, естественно, самого Рамзеса в виде бога Осириса.

ddfd8eccf2.jpg

За этими пилонами внутренний двор с традиционным алтарем почти по центру и портиками вдоль правой и левой сторон, сооруженными уже правителями 22 династии.

ddfda772ff.jpg

 

ddfda7637f.jpg

С левой стороны святилище с тремя часовнями Амона, Мут и Хонсу, построенное при фараоне 19-й династии Сети II. (Ни в одно из святилищ карнакских храмов мы не ходили, ограничившись внешним осмотром сооружений, может быть это оплачивается отдельно, а может просто в целях экономии времени, территория и так очень значительная).

ddfda65d27.jpg

С правой стороны двора находится храм фараона 20 династии Рамзеса III, у входа в который стоят две его статуи, одна сильно поврежденнее другой.

ddfdb1476b.jpg

Внутренний дворик храма, сюда мы заглянули уже на обратном пути в свободное время, тоже весь в статуях Рамзеса III.

ddfdb15e06.jpg

А Амар подводит нас к колоссальной статуе Рамзеса II c дочерью Мерит-Амон в ногах.

ddfdbc43fa.jpg

Здесь же еще одно сооружение, вернее его остатки, с единственной сохранившейся колонной времен Тахарки (нубийца-фараона 25 династии времен 3го периода распада), называемое открытым храмом-павильоном, куда во время празднования Нового года ставили статую Амона для возрождающего воссоединения с солнцем. С капителью в виде раскрывшегося цветка лотоса - та и есть.

ddfdbc94b5.jpg

За вторым пилоном – гипостильный зал, выстроенный фараонами 19 династии Сети I и его сыном Рамзесом II.

ddfdc1d118.jpg

Зал такой большой, что сфотографировать его весь можно только сверху, а так получаются куски, не передающие впечатлений от этого места.

Крыша, увы, не сохранилась из-за этого трудно представить его в виде замкнутого помещения.

ddfdc44673.jpg

Колонны центрального ряда с ордером в виде раскрывшегося лотоса много мощнее и выше боковых, что позволяло в уступе боковых стен установить высокие окна, через которые гипостильный зал освещался. Опять-таки, сравнивая с маленькими окошками Дендеры и Абидоса, понимаем насколько грандиознее и торжественнее здесь все выглядело в те времена. Кое-где они сохранились.

ddfdc467a7.jpg

А вот роспись зала несомненно проигрывает более камерным абидосским и дендеровскому храмам: и сделана проще в виде контура и сохранность хуже – много потерь, да и то красок почти не осталось.

ddfdc74cd8.jpg

Зал заканчивается очередным третьим пилоном, за которым идут сооружения фараонов 18 династии (чем ближе к центру, тем древнее) – этот пилон построен во времена Аменхотепа III и задумывался как грандиозные ворота самого храма, для заполнения пилона фараон приказал разрушить более древние постройки храма, использовав высвободившийся камень в качестве строительного материала. Как единое помещение эта часть храма не сохранилась вовсе и землетрясения, пески и арабское завоевание тут не самые главные факторы. Скорее сказались противоречия и распри между фараонами этой династии: яркие личности, многое сделавшие для своей страны, в отличие от фараонов предыдущих и последующих времен, они открыто враждовали друг с другом; уничтожая память предшественника, уничтожали и плоды их деятельности. Так Тутмос III обнес стеной сооруженные при Хатшепсут обелиск и малый гипостильный зал, Аменхотеп III  пристроил третий пилон совсем рядом с четвертым, лишив его величественности, а Эхнатон разрушил старый храм Амона и возвел храм Атона, который в свою очередь был разрушен Хоремхебом.

Из того, что обязательно показывают туристам – обелиски Тутмоса I (он справа и виден целиком) и Хатшепсут (он слева и закрыт стеной, примыкающей к остатку четвертого пилона). Выполнены из асуанского гранита, привезенного по Нилу, высота первого 23, второго 27 метров.

ddfdcbcbed.jpg

Валяющиеся обломки – остатки разрушенных обелисков Тутмоса III, изначально их было два.

Хатшепсут поставила в карнакском храме 6 обелисков, кроме уцелевшего по территории разбросаны остатки еще одного, навершие которого поставили на подставки.

ddfdcbedca.jpg

За 5-м пилоном

ddfdd235ce.jpg

остатки еще одного колонного зала времен Тутмоса I, где между колоннами располагались статуи самого фараона в образе Осириса.

ddfdd243d7.jpg

Зал заканчивается шестым пилоном, на примыкающих стенах которого Тутмос III высек списки покоренных им племен и народов (полководец он был действительно великий, предпринял в общей сложности около 2х десятков успешных военных походов, при нем Египет занимал самую большую территорию в своей истории).

ddfdd25ba4.jpg

Дальше мы поворачиваем направо к священному озеру,

ddfdd88cd4.jpg

напротив которого на постаменте скульптура гранитного скарабея, выполненного по приказу фараона Аменхотепа III. Это самое большое из известных изображений священного жука, олицетворяющего созидательный образ Солнца.

ddfdd8adf5.jpg

На этом наша экскурсия заканчивается и мы отправляемся в свободную прогулку еще на полчаса.

Возвращаемся к центральной оси храма после шестого пилона– на месте старого храма эпохи Среднего царства сплошные развалины, остатки колонн, говорят по ним можно увидеть основание старого храма – мы не смогли. Но зато замыкается эта площадь довольно хорошо сохранившимся еще одним сооружением Тутмоса III – залом Ах-мену для празднования церемонии хеб-сед. Это, кстати, любопытная церемония. В Древнем Египте фараон был практически приравнен к богам, но, тем не менее, если время его правления длилось больше 30 лет, он проходил что-то типа утверждения на второй срок, где должен был остановить быка чуть ли не за хвост, поэтому церемония и называлась праздником бычьего хвоста. По утверждению Амара, этот ритуал повторялся через каждые 30 лет, правда фараонов, правивших больше – раз, два и обчелся. (В интернете пишут про повторные «выборы» каждые три года, не знаю даже, кому верить?!)

ddfdd8b207.jpg

Перед углами храма стоят громадные статуи самого царя в виде Осириса.

ddfde2a95b.jpg

Поднимаемся к колоннаде.

ddfdea7de8.jpg

 

ddfde2b754.jpg

Здесь на капителях колонн (необычной для Египта формы – в виде шестов, поддерживающих палатку фараона) и потолке сохранилась краска.

ddfde318ac.jpg?v=1

Проходим в конец.

ddfdea8a8a.jpg

За волшебные 10 фунтов веревочку убирают и мы можем сфотографировать сверху прилегающие части комплекса.

ddfdf2f6c6.jpg

 

ddfdfc5456.jpg

Возвращаемся обратно к узкому проходу между 3 и 4 пилонами к расположенными на перпендикулярной оси следующими по счету 7, 8 и 9 пилонами. Перед седьмым пилоном статуи семи фараонов Среднего царства, извлеченные из внутренних частей этого пилона.

ddfdfd000b.jpg

С обратной его стороны ноги огромных статуй Тутмоса III, который и строил этот пилон.

ddfdfdad20.jpg?v=1

Далее видны 8 и 9 пилоны, сооруженные во времена Хоремхеба, последнего фараона 18 династии.

ddfdfda8e6.jpg

Дальше прохода нет, там сейчас восстанавливают храм Атона, разрушенный тем самым Хоремхебом, виден строительный кран.

На этом время кончилось и мы бегом устремились обратно. Конечно, увидели мы не все, да и из увиденного не всему придали значение в момент экскурсии и далеко не все сфотографировали, что могли бы сфотографировать. Если ехать в этот храм самостоятельно, на него надо закладывать не менее 3-4 часов, там ведь еще и музей есть под открытым небом, с отдельно оплачиваемым входом (20 фунтов, если не ошибаюсь), туда свезли восстановленные стены Красной часовни Хатшепсут, Белую часовню (самое старое здание Карнакского комплекса храмов времен Сенусерта I), статуи из тайника, обнаруженного около 4 пилона в начале прошлого века, и другие интересности. Есть в комплексе и место для отдыха – кафешка около пруда, то бишь того самого священного озера.



#53 Курзина Александра

Курзина Александра

    Энтузиаст

  • Посетители
  • PipPipPipPip
  • 679 сообщений
  • Регистрация: 22-Июнь 09
  • Город:Москва

Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 16:42

А мы садимся в маршрутку – у нас впереди посещение Луксорского храма.

Верным признаком «туристичности» места в Египте, как я поняла, является даже не отсутствие машин полицейского сопровождения при выезде на экскурсии, а непременные визиты на различного вида «производства» с дегустацией каркадэ, демонстрацией товара и последующей закупкой оного. Поэтому, хотя на часах уже половина шестого и скоро начнет темнеть – экскурсия в храм подождет (зато мы сможем сфотографировать его на закате, обещаны потрясающие виды), а пока едем в парфюмерную лавку. Внутри

ddfe014e34.jpg

Человек слаб, прикупили и мы флакончик аромата лотоса, сама не знаю зачем: до сих пор стоит нераспечатанный.

К луксорскому храму подъехали уже около половины седьмого, он стоит в самом центре города и был виден еще с реки, когда мы швартовались к берегу.

ddfe0157ad.jpg

Из интернета: Луксорский храм — развалины центрального храма Амона-Ра, на правом берегу Нила, в южной части Фив, в пределах современного города Луксор. Храм богов Амона, Мут и Хонсу представляет собой наиболее полное воплощение архитектурных особенностей Нового царства (XVI—XI века до н.э.) Его отличают грандиозность замысла, монументальность и торжественность деталей, большое количество колонн.

Храм ориентирован с северо-запада на юго-восток. Для соответствия с пилонами стоявшего в получасовом расстоянии к северу Карнака, с которым он был соединён мощёной аллеей сфинксов, северный пилон его уклонен несколько к востоку от общей оси. Древнейшая часть с примыкающими залами, украшенными монументальными рельефами и надписями— основана при Аменхотепе III; первые фараоны XIX династии прибавили к югу двор с 74 колоннами, перемежающимися статуями фараонов.

У северного входа Луксорского храма— четыре колосса-монолита и два обелиска, из которых один перевезён в 1830-е годы в Париж, на площадь Согласия. Длина сооружения от входа до самой северной стены— 260 метров.

В настоящее время колоссов 6, как в древности, правда шестой еще на реставрации, все изображают Рамзеса II.

ddfe088447.jpg

 

ddfe08e5b4.jpg

За огромным пилоном перистильный зал – зал, в котором колонны установлены по периметру

ddfe08b71f.jpg

Между колоннами опять-таки статуи Рамзеса II, правда половина из них (в частности, статуи Тутанхамона) присвоены Рамзесом путем перебивания картушей с чужого на свой.

ddfe10d1e3.jpg

С правой стороны как бы на крыше примыкающего храма виден минарет мечети Абу-эль-Хаггаг.

ddfe08ebab.jpg

Луксорский храм использовался для служения культу Амона до эпохи римского владычества, когда столицу Египта перенесли в Александрию и фиванские храмы начали разрушаться. К моменту арабского завоевания луксорский храм уже был сильно занесен илом, поэтому мечеть и соорудили на крыше сооружения, используя его как фундамент.

Северная сторона зала

ddfe08c416.jpg

За сидящими колоссами Рамзеса II, у правой ноги которого изображена его главная жена Нефертари, начинается наиболее старая часть храма, построенная во времена фараона Аменхотепа III.

ddfe10e3e7.jpg

Рельефы на постаментах прославляют военные победы фараона, показывая множество завоеванных им пленников-арабов (в то время – сирийцев) с одной стороны

ddfe113120.jpg

и нубийцев-эфиопов с другой.

ddfe11323b.jpg

Рядом великолепная парная статуя Аменхотепа III с женой Тейей, здесь, как и в каирском Египетском музее, Тейя изображена равной супругу вопреки сложившейся традиции.

ddfe14dba1.jpg

Проходим через гипостиль

ddfe150ada.jpg

и попадаем во второй внутренний двор храма, обнесенный по периметру рядами параллельных колонн.

ddfe150519.jpg

Солнце красиво подсвечивает колонны, за которыми уже виден вход в главный храм Амона-Ра.

ddfe15576a.jpg

Главное святилище посвящено, конечно же, Амону-Ра, что и отражено в росписях на наружных стенах. Храм в древнеегипетские времена выполнял двуединую задач: во-первых, именно здесь проводились коронация фараона, который во время этой процессии объявлялся сыном бога Амона-Ра. В течение последующих лет его божественность ежегодно подтверждалась. Во-вторых, храм совместно с Карнакским храмом, куда вела аллея тех самых бараноголовых сфинксов, проводил церемонию Опет – праздник возрождения и плодородия после периода засухи, отмечался во время разлива Нила.

Во времена Александра Македонского святилище разгородили на несколько помещений, так что дверь ведет в первое из них. Именно здесь в раннехристианские времена была устроена церковь и копты сбивали лица у изображенных древнеегипетских богов и оставляли свои надписи. Самая распространенная версия гласит, что поскольку это происходило в период подпольного положения христиан времен римского владычества (300-600 года н.э.) то, когда до римского наместника дошли слухи о существовании общины и церкви, он приказал общину уничтожить, а церковь приспособить для римского святилища, тогда на стенах и появились изображения обожествленного римского императора и его легионеров.

ddfe1ad0ef.jpg

В условиях скудного вечернего освещения лица на фотографиях получились едва различимые.

Несмотря на старания коптов, кое-какие барельефы, очень даже изящные, мы все-таки увидели

ddfe1ad0e8.jpg

Дальше мы прошли в «маммиси» Аменхотепа III, где барельефы на стенах отображают всю жизнь фараона от процесса зачатия его богом Амоном до коронации. И опять пришлось сожалеть о позднем темном времени суток, фотографировать можно было только со вспышкой и запечатлеть сколько-нибудь целый сюжет не получалось.

ddfe1a863f.jpg

Выходили из храма уже совсем в темноте.

ddfe2057c1.jpg

Статуи с подсветкой смотрелись, конечно, более монументально и торжественно, фотографии этого не передают.

ddfe2061d7.jpg

На выходе сфотографировали римский вклад в луксорский храм – кусок кирпичной стены и статую богини Исиды,

ddfe203bba.jpg

а также луксорскую часть аллеи сфинксов.

ddfe207daa.jpg

Здесь, кстати, у сфинксов человеческие лица, замена произошла во времена XXX династии.

ddfe2057f6.jpg

Сейчас ее восстанавливают и собираются довести до Карнакского храма. И вообще в храме постоянно ведутся восстановительные работы, так, например, у северного портала статуй совсем недавно было всего три, а сейчас пять уже открыто и шестую вот-вот откроют тоже.

Возвращение назад заняло не больше десяти минут, теплоход наш был пришвартован аж третьим бортом совсем неподалеку от Луксорского храма. Первый борт

ddfe206db7.jpg

В Луксоре гулять самостоятельно уже не возбранялось, и я знаю - наши питерские попутчики ходили после экскурсии еще на рынок, но мы с Володей ограничились принабережной сувенирной лавкой и предались отдыху на теплоходе.

 



#54 Курзина Александра

Курзина Александра

    Энтузиаст

  • Посетители
  • PipPipPipPip
  • 679 сообщений
  • Регистрация: 22-Июнь 09
  • Город:Москва

Отправлено 03 Декабрь 2019 - 18:12

11 день – Луксор

Экскурсионная программа на этот день включала посещение Долины царей и заупокойного храма Хатшепсут, которые находятся на западном берегу Нила напротив Луксора. А поскольку в самом Луксоре моста нет, то с учетом добирания до него и затем обратно по противоположному берегу, выезд можно было считать дальним, хотя в итоге ехали мы до знаменитой Долины царей чуть больше полчаса. Чтобы прибыть туда пораньше, Амар организовал ранний выезд на экскурсию – уже в половине восьмого мы собрались в холле.

Сколько раз мы переезжали Нил по различным мостам и, фотографируя реку из окна на ходу, получали в лучшем случае столбы и ограду на полкадра. И вдруг именно в этот день наш водитель, увидев, как мы с мужем щелкаем в четыре руки, решил остановиться на самом мосту и нам даже дали время выйти и сделать пару кадров, воспользовались возможностью не только мы:

de678a94f5.jpg

Не буду утверждать, что кадры получились красивые, тем более из-за раннего времени над рекой была какая-то дымка, но все-таки Нил в районе Луксора выглядит именно так:

de68186ded.jpg

 

de678e0b62.jpg

 

de678e21bd.jpg

Дорога вдоль западного берега Нила очень живописна, вся обсажена красивыми цветущими деревьями и кустарниками.

de6792826b.jpg

 

de67929520.jpg

Неожиданно в окне мимо проскакивает достопримечательность, о которой, как о Великих пирамидах, слышали, думаю, все – Колоссы Мемнона.

de6795a765.jpg

На наши недоуменные возгласы Амар ответил, что остановка с выходом здесь у нас будет на обратном пути, а пока стоит поторопиться в Долину царей, пока там не сильно много народа.

Мимо проносятся еще древние статуи, причем, хорошо сохранившиеся,

de679777ee.jpg

и строения храма, также вызывающие любопытство.

Оказывается это тоже интересный туристический объект, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО – так называемый Рамессеум, построенный Рамзесом II заупокойный храм, посвященный Амону. Сохранилось там не очень много, но даже на этой фотографии можно разглядеть колонны со статуями фараона в виде Осириса.

de6799e939.jpg

Наружные портики храма.

de6799f833.jpg

Отличие от других храмов в том, что на этой территории находился и дворец фараона, и жилые покои, и хозяйственные постройки, и складские помещения. Выполненные из простого кирпича эти складские помещения и жилье для обслуги, тем не менее, сохранились неплохо.

de679a1a90.jpg

Весь храмовый комплекс был обнесен кирпичной стеной. Сейчас реставрационные работы продолжаются с французской помощью.

de679a0666.jpg

А мы сворачиваем с прибрежной дороги и вокруг – каменистая ливийская пустыня.

de679efab1.jpg

На стоянке автобусов нас ждут желтые вагончики, которые везут туристов дальше, еще около километра.

de67aab049.jpg

Из Интернета:

Долина Царей  — скалистое ущелье в Египте, где за период Нового царства (примерно 500 лет с XVI век до н. э. по XI век до н. э.) построены гробницы для фараонов, а также ряда их высокопоставленных чиновников и родственников. Долина царей состоит из двух частей: Восточная, где находится основной массив гробниц, и Западная, где расположена небольшая группа усыпальниц, самой крупной из которых является гробница Аменхотепа III.

Эта территория с конца XVIII века стала центром, сначала — кладоискательских, затем — археологических и египтологических исследований, и до сих пор её гробницы продолжают притягивать внимание общественности. В наше время Долина царей стала популярной благодаря открытию усыпальницы фараона Тутанхамона (KV62). В 1979 году, вместе с другими частями Фиванского некрополя, она была включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Общее количество гробниц Долины Царей, с учётом новых открытий в 2005 и 2008 годах, составляет 63. Первый фараон, похороненный в Долине царей — Тутмос I из XVIII династии, последний — Рамсес XI  из XX династии.

На входе в саму долину еще один шлагбаум, на котором большие сумки и фототехнику заставляют сдавать, цена съемки такая же как везде – 300 египетских фунтов и это был первый раз, когда я пожалела, что мы не взяли билет для фото.

Ущелье имеет Т-образную форму.

de67aac804.jpg

Входы в гробницы в самых разных местах, чаще всего так.

de67b53d73.jpg

Но вход в знаменитую гробницу KV62 Тутанхамона выглядит куда как солиднее.

de67b9592a.jpg

А это последняя из открытых гробниц, входа в нее пока нет.

de67b9b9b4.jpg

Во входной билет входит посещение 3-х гробниц, каждый день открывают разные, выбора у туристов нет, в гробницу Тутанхамона надо платить дополнительно, и нам ЕМНИП эту возможность даже не озвучили.

В день нашего посещения были открыты гробницы Рамзеса III, Рамзеса IV и Меренптаха (сын Рамзеса II, наследовавший за отцом корону).

Гид наш с нами в отличие от других мест не заходил, что-то рассказывал только перед входом, а дальше сами. Первой у нас была гробница Рамзеса IV (KV2).

de67c01271.jpg

Усыпальница представляет из себя прямой коридор с ответвляющимися камерами-сокровищницами и большим центральным помещением к погребальной камере, прохода туда нет.

de67bfd1a6.jpg

 

de67c04712.jpg

Расписаны все стены и потолок, росписи очень яркие, хорошо сохранившиеся.

de67c05440.jpg

Стена в главном зале

de67c05d3b.jpg

Тариф на бакшиш за эти фотографии составил уже не привычные 10-20 фунтов, а все 100, смотрители там, аки львы, кидаются на тебя, увидев мобильник в руках, если билет на съемку есть, предъявляешь его и все в порядке, нет - лучше отдать просимое, на меньшее они не соглашаются, а штраф гораздо больше, да еще волокита, оформление, полиция….

Следующая – KV11 – Рамзеса III.

de67c5b700.jpg

Гробница большая из трех последовательно идущих вниз коридоров.

de67c5b629.jpg

При строительстве третьего коридора строители задели коридор находящейся рядом соседней гробницы, поэтому пришлось делать обход из четвертого коридора, за которым уже идет большой зал и погребальная камера.

de67c5b3ea.jpg

Здесь мы аккуратно сделали два кадра и больше не рисковали.

Последняя – усыпальница Меренптаха – KV8,

de67cb4147.jpg

имела еще больший размер, а вот росписи в ней были не такие яркие.

de67cb5638.jpg

Главный зал сфотографировать не удалось, нарываться еще на 100 фунтов не хотелось.

На улице было очень жарко, нормального места передохнуть от солнца там нет, площадка для отдыха выглядит так (специально я ее не фотографировала, просто попала в кадр).

de6868b1ac.jpg

Пока мы дождались тех, кто сдавал вещи в багаж, сполна прогрелись по самое не хочу, так что момент посадки в пустой вагончик встретили с большой радостью, а еще большую радость испытали, попав в свой кондиционированный микроавтобус. Начиная с Луксора началась настоящая летняя жара, до этого температура была вполне комфортна, а по вечерам шарфик на плечи был вовсе не лишним.

По пути к следующей достопримечательности – заупокойному храму Хатшепсут – заезжаем еще на «экскурсию» в камнерезную мастерскую.

de67e388eb.jpg

Мастерских, гордо именуемых фабриками, тут несколько, наша – та, что левее, гид направляет нас, чтобы не промахнулись.

de67e303f4.jpg

Мастера сидят прямо вдоль прохода в торговый зал.

de67e2f9f4.jpg

Немного демонстрации с пояснением процесса обработки и видов изделий.

de67e27b4c.jpg?v=1

И цель всей «экскурсии» - торговый зал

de67e322bd.jpg

 

de67e33c5b.jpg

Здесь мы, отчаянно торгуясь, набираем кучу скарабеев и пр. в подарок многочисленным родственникам, и уходим, уступая место следующей гораздо более многочисленной группе туристов, «экскурсии» в это место поставлены на поток, мастерские не пустуют.

 



#55 Курзина Александра

Курзина Александра

    Энтузиаст

  • Посетители
  • PipPipPipPip
  • 679 сообщений
  • Регистрация: 22-Июнь 09
  • Город:Москва

Отправлено 05 Декабрь 2019 - 16:36

Продолжаю про 11 день...

Через полчаса подъезжаем к заупокойному храму женщины-фараона 18 династии Хатшепсут, правившей в 1489 – 1468 гг. до н.э.

В досмотровом павильоне, как всегда, макет храма

de67e871ed.jpg

Левее находящиеся в руинах храмы Тутмоса III и Ментухотепа II.

От автобусной стоянки туристов также везут мини-поезда, но расстояние здесь не сильно большое – вот он храм уже виден.

de67ec71b1.jpg

И здесь опять не обойтись без отсылки к истории государства Древний Египет. Вообще-то правление женщины для страны фараонов не единичный случай, и дело даже не в известной всем Клеопатре, которая этого титула как раз не имела, будучи «всего лишь» царицей и со-правительницей. Известны еще как минимум четыре женщины, носившие титул «сын Ра», непременный для фараона, но правили они недолго и совпадение это или нет, все эти женщины-правительницы были последними в своих династиях, после чего начиналась смута и разруха. Единственным исключением является как раз Хатшепсут, которая после смерти своего мужа и брата Тутмоса II став регентом при пасынке 12-летнем наследнике Тутмосе III, сумела заручиться поддержкой жречества и высших чиновников настолько, что через 18 месяцев они короновали ее саму, отодвинув Тутмоса от власти на долгие 22 года. Да и годы эти ее правления были успешными и во внутренней, и во внешней политике – Египет процветал, строилось и обновлялось множество храмов, в том числе и знаменитый заупокойный, куда мы и приехали с экскурсией.

Строился храм 9 лет, строителем его был особо приближенный к царице Сененмут (Сенемут, Сенмут), обладавший массой титулов, в частности он был главным советником, руководителем всех царских работ и воспитателем ее дочери Нефрура. Его гробница находится тоже на склоне долины

de67ec8bf1.jpg

Храм частично вписан в скалу, состоит из трех террас.

de67ec8a17.jpg

Дорога к нему была украшена сфинксами с лицом Хатшепсут

de67ef43dc.jpg

и привезенными мирровыми деревьями. Какое уж там могло сохраниться дерево – непонятно, но что-то окаменевшее виднеется за загородкой.

de67ef0c67.jpg

К нижнему ярусу доступа нет, поднимаемся сразу на второй «этаж»

de67f1bd76.jpg

Высота стены видна на следующей фотографии

de67f1d347.jpg

Второй ярус украшен рельефами, с одной стороны, доказывающими божественное происхождение женщины-фараона,

de67f50b2e.jpg

а с другой – восхваляющие ее деяния, в частности экспедицию в древнюю страну Пунт, из которой египтяне вернулись триумфально с большим количеством даров. Детали экспедиции видны здесь, жаль сохранность росписей желает оставлять лучшего

de67f4c5df.jpg

С левой стороны находится святилище, посвященное богине Хатхор, которая якобы лично кормила Хатшепсут своим молоком

de67f4e02b.jpg

Вход закрыт дверью с решеткой, сфотографировали через нее.

de67f4e212.jpg

С противоположной - святилище, посвященное богу Анубису, также закрытое на замок.

Перед пандусом на третий ярус стоят статуи бога Гора в образе сокола.

de67f908ef.jpg

Верхний ярус украшен многочисленными статуями Хатшепсут в позе Осириса в двойной короне Верхнего и Нижнего Египта, с бородкой и змеей-уреем во лбу и знаками власти в руках.

de67fb5beb.jpg

Внутренний двор храма тоже уставлен обломками статуй и колоннами, по краям находятся святилища родителей Хатшепсут, обожествленного Тутмоса I и матери Яхмес.

de67fbcb62.jpg

По центру находится главное святилище храма, посвященное Амону-Ра.

de67fbca5b.jpg

 

de67fbbdd6.jpg

Наверху и на боковых стенах сохранились изображения Хатшепсут, приносящей дары Амону

de67fbe043.jpg

В раннехристианские времена храм использовали копты, которые оставили на стенах свои надписи

de67fbd5a9.jpg

Конечно, сохранность изображений не впечатляет, особенно после великолепных росписей гробниц Долины царей, и вообще храм по своему внешнему виду чем-то напоминает абидосский. Хотя справедливости ради надо отметить, что храм Хатшепсут был выстроен на два века раньше и скорее уж он должен бы служить образцом для подражания, если бы не одно «но». После смерти Хатшепсут Тутмос III в отместку мачехе  начал планомерное уничтожение всех материальных напоминаний о ее существовании: со всех ее изображений на барельефах сбивались ее картуши и лицо, а статуи в этом прекрасном храме были сброшены и закопаны рядом, где их и нашли в начале прошлого века. Так что современный вид храма - это не тот облик, в котором он существовал полторы тысячи лет до птолемеевских времен, а первоначальный образ одного из самых гармоничных сооружений во славу женщины-фараона, пусть и с многочисленными купюрами.

Вид с верхней террасы

de67fffd9b.jpg

На обратном пути мы с Володей уговорили народ не ждать паровозик, а добраться пешком до стоянки автобусов, дойти-то дошли, но одновременно с мини-поездом, и, думается, не все были нам благодарны за пешую прогулку по солнцепеку и жаре.

На обратной дороге делаем обещанную остановку у колоссов, вблизи они выглядят гораздо хуже – сильно поклацанными временем. Тем не менее, размеры, конечно, впечатляют.

de6803d942.jpg

Оказывается, их три. Везде во всех источниках, всегда писали про две гигантские статуи.

de68043248.jpg

Раньше на этом месте находился поминальный храм Аменхотепа III, размерами превосходящий карнакский храм, у входа в который стояли (вернее, сидели) эти гигантские изображения фараона высотой по 18 метров и весом по 700 тонн (оценочно). Во время землетрясения 27 года до н.э. храм разрушился, устояли только колоссы. Больше от храма ничего не осталось, хотя какие-то раскопки там идут - их видно на заднем плане фотографии.

de680430f7.jpg

А мы двигаем дальше и скоро возвращаемся в Луксор.

de6808cd41.jpg

 

de6808df01.jpg

После возвращения до обеда успеваем сбегать - искупаться в бассейне, загорать уже не хочется вовсе, даже под зонтиками, ретируемся в спасительную прохладу каюты.

Вечером после заката Амар предложил сходить прогуляться по Луксору. Володя, измученный жарой, не пошел, а я отправилась – прошлись по нескольким улицам до луксорского рынка, там в местном кафетерии попили каркадэ и вернулись назад, по пути прикупив магнитик. И в кафетерии, и на улицах много туристов, причем без всякого сопровождения, хотя бы в виде гида, как у нас. На набережной эти туристы катаются на колясках с лошадьми, их так много, что даже проветривание с Нила не помогает, стоит устойчивый запах конюшни, да идти надо очень аккуратно, смотря себе под ноги. Жалко без Володи фотографии не получились совсем, правда, лошадей мы сфотографировали днем с борта теплохода.

de680fe3e1.jpg

Как я уже упоминала, пришвартованы мы в самом центре города, вот здесь слева виднеется Луксорский храм,

de680fd31b.jpg

а справа знаменитый отель Winter Palace, именно в нем Агата Кристи дописала свой роман «Смерть на Ниле», давший наименование нашему круизу.

de680fe2af.jpg

Закат с видом на левый берег Нила, чуть позже шести часов пополудни.

de68139386.jpg

А уж совсем поздно после девяти нас ждало первое в этом круизе шоу в салоне-баре на верхней палубе. Заявлено было как шоу «Танцы живота». Для разогрева пустили молодого человека, крутящего вокруг себя какие-то юбки с электрической подсветкой. Зрелище совершенно феерическое и при обычном освещении -

de6818bc5b.jpg

а уж в темноте – нет слов.

de6818947c.jpg

 

de6818be6b.jpg

А вот девушка с танцами живота нас, честно говоря, разочаровала.

de6818c0e5.jpg

Видали, как говорится, и получше, в том числе и на теплоходах Инфофлота.

Но, тем не менее, наличие даже такой урезанной культурной программы порадовало, вселило надежды на более разнообразный досуг в дальнейшем. На этой оптимистичной ноте мы вышли на палубу попрощаться с Луксором. Сначала наблюдаем маневры теплохода, выпускающего нас

de91295d23.jpg

А затем наш Jaz Royale как-то очень споро отходит и вот уже идем мимо Winter Palace

de91296e92.jpg

Пока на берегу светились огни города, стоим на палубе, но очень быстро вокруг становится темно и мы уходим спать.

 



#56 Курзина Александра

Курзина Александра

    Энтузиаст

  • Посетители
  • PipPipPipPip
  • 679 сообщений
  • Регистрация: 22-Июнь 09
  • Город:Москва

Отправлено 06 Декабрь 2019 - 12:43

12 день – Эсна – Эдфу – Ком-Омбо

 

День начинается рано, за окном неожиданно вижу сооружения очень похожие на плотину, хватаю фотоаппарат и бегу наверх, хорошо хоть тепло и не надо наздевывать на себя кучу одежек, как у нас. Шлюз общим планом сфотографировать не успела – теплоход наш в этот момент уже заходит в правую по ходу движения камеру.

dea2000f14.jpg

 

dea200102d.jpg

Расстояние до стенок шлюза минимальное, что с одной, что с другой стороны.

dea1ff5150.jpg

Створки за нами закрываются,

dea1ff3afd.jpg

и сразу без долгих ожиданий камера начинает заполняться водой. За 4 !! минуты процесс завершается, передние ворота открываются.

dea1ff45a4.jpg

А глядя на следующую фотографию вспоминается Агния Барто – «матросская шапка, веревка в руке, веду я кораблик по быстрой реке».

dea206cbfd.jpg

Вид назад - видны обе нитки шлюза.

dea205f58e.jpg

Выходим в пространство между двумя плотинами и впереди следующая, более старая. Совсем рядом берег.

dea2069537.jpg

Футбольное поле, на часах без пятнадцати семь, а игроки уже азартно играют в футбол.

dea20687c9.jpg

А нам дальше в шлюз, который сейчас всегда открыт настежь.

dea205d4f9.jpg

Нас уже ждут: работник шлюза и продавец покрывал.

dea2062368.jpg

Расстояние до стенок просто минимальные, но ни одного касания теплоход так и не совершил – по левому борту,

dea20b1bc7.jpg

по правому борту.

dea20b5c53.jpg

И все время нашего прохождения этого судопропускника рядом бежал торговец покрывалами и уговаривал что-нибудь у него купить.

Взгляд назад,

dea20b9bbb.jpg

 

dea20b7e4e.jpg

и вбок – виден мост через какой-то канал.

dea220b75d.jpg

Сам город Эсна.

dea2216714.jpg

 

dea2217313.jpg

 

dea221453d.jpg

Мы здесь не останавливаемся. Говорят, раньше, когда круизы были востребованы так, что из-за прохождения шлюза образовывалась очередь из теплоходов, здесь могли и организовать стоянку. Сейчас теплоходов хоть и больше, чем ниже по течению после Луксора, но они все равно считанные – за весь день их было четыре штуки.

dea226f491.jpg

 

dea2277b67.jpg

 

dea227ae21.jpg

 

dea227a3a8.jpg

Зато много прогулочных судов всех видов и габаритов. Вот буксир

dea22db1fd.jpg

тащит фелюку;

dea22e1eb7.jpg

здесь фелюку уже толкают, пришвартовавшись сбоку;

dea22e236c.jpg

а здесь они дрейфуют с туристами.

dea22ea85f.jpg

Некоторые лодки очень красивы – прямо произведение искусства.

dea22e44e0.jpg

 



#57 Курзина Александра

Курзина Александра

    Энтузиаст

  • Посетители
  • PipPipPipPip
  • 679 сообщений
  • Регистрация: 22-Июнь 09
  • Город:Москва

Отправлено 06 Декабрь 2019 - 14:53

За ночь теплоход прошел около 70 км, до следующей стоянки в Эдфу еще около 50-ти.

За бортом постоянная жизнь и присутствие человека,

dea2464332.jpg

если не лично, то в виде сооружений и построек, и буквально на каждом шагу водозаборники всех мастей.

dea2488900.jpg

 

dea249053f.jpg

 

dea2491b84.jpg

По западному берегу начинаются протяженные манговые сады.

dea25cc771.jpg

по восточному – какая-то промышленности.

dea25b7275.jpg

Там же видна железная дорога, видим идущую с открытыми дверями электричку.

dea25cf050.jpg

Жарко даже нам на обдуваемой набегающим потоком палубе в тени зонтиков, спасаемся пивом и бассейном, а что делается в железной электричке без кондиционера мне просто страшно подумать!

Подходим к Эдфу – впереди мост.

dea261b501.jpg

 

dea2621322.jpg

Мы не первые.

dea26222f8.jpg

Нас ждет экскурсия в Храм Гора (Хора), причем – неожиданность – добраться туда можно только на конных повозках! за дополнительные деньги! Причем выглядело это так: подходит к нам с Володей Амар, что само по себе удивило, если днем не было экскурсии – его на палубе было не застать, в отличие от гида англичан и немки, и произносит буквально следующее – мы поговорили и все! решили в храм Хора ехать на лошадях, это будет стоить 10-20-30 фунтов с человека (не помню точно сколько, записей расходов в этот раз не вела, увы; порядок, примерно, такой). Я спрашиваю: а какие есть еще варианты? Выясняется, что никаких, либо тук-тук, либо лошадь и все платно. Ну раз ВСЕ решили, что делать – соглашаемся и мы, хотя умом понимаю, что что-то здесь не так: у нас все экскурсии входят в стоимость и везде, где что-либо надо оплачивать дополнительно, туроператор нас предупреждал, про лошадей не было ни пол-слова. Встречаемся около бассейна с соседями по столу, выясняется, что с ними никто ни о чем не разговаривал. Дальше еще интереснее, собираемся всей нашей русской группой в фойе перед обозначенным в программе выходом на экскурсию и питерцы вообще не в курсе ни про лошадей, ни про дополнительную оплату. Появляется Амар и на голубом глазу опять «все решили ехать на лошадях». Сумма, конечно, небольшая, связываться и качать права никто не захотел, может и зря.

Вот они наши экипажи, уже ждут.

dea2661e91.jpg

Отправляемся в путь и наш возница, прямо-таки Шумахер, обгоняет одного за другим, здесь англичан,

dea2659113.jpg

здесь наших питерцев

dea26678da.jpg

пока не вырывается далеко вперед. Вскоре становится ясна причина такой спешки – создав себе приличный запас по времени, наш возница остановился у придорожного поильника и быстренько попил, пока его не видят коллеги. Вот такие поильники там стоят вдоль дорог и улиц.

dea4593c56.jpg

Может он, конечно, вовсе не мусульманин и просто не хотел дразнить постящихся в Рамадан. На стоянку у храма мы прибыли первыми.

dea264fdaf.jpg

Из интернета: Храм  Гора/Хора в Эдфу, построенный в честь бога-сокола Гора, является, пожалуй, лучшим по сохранности культурным памятником древнего Египта. Работы по его возведению начались в августе 237 г. до н. э., в царствование Птолемея III, и были закончены через 180 лет при Птолемее XII, отце Клеопатры. Более старые постройки были для этого снесены, только восточнее первого пилона сохранился ещё фундамент храмовых ворот времён Рамсеса II.

На фасаде огромного первого пилона (высотой 79 м и шириной 36 м) фараон Птолемей XII традиционно изображён в битве с врагами перед главными богами храма: Гором и Хатхор, которая в Эдфу почиталась как спутница бога-сокола. Четыре глубокие продольные ниши с двумя четырёхугольными отверстиями в стене у каждой из них служили для крепления огромных знамён, которые развевались над башнями ворот. Роскошное крылатое солнце, одно из многих воплощений Гора в Эдфу, украшает выемку над воротами, охраняемыми двумя гранитными соколами.

Мы, как и все посетители храма, подъехали с тыльной стороны и должны были пройти вдоль храмовых построек ко входному пилону, вот он – красавец! 

dea2698a93.jpg

И соколы у входа, один в короне.

dea4a8118d.jpg

Второй с фигуркой фараона у ног.

dea4a8245d.jpg

Заходим во внутренний двор -  храм, построенный в эллинистическую эпоху, сохраняет все древнеегипетские строительные каноны - двор окруженный портиками с колоннами смотрится очень гармонично и торжественно.

dea26c95c3.jpg

 

dea26d98bb.jpg

У входа во внутренние помещения храма очередная пара Горов-соколов.

dea26dcd70.jpg

Гипостильный зал (первый),

dea26dc9e6.jpg

 

dea26dbbc6.jpg

за которым проход еще в один подобный зал, и пару вестибюлей, в которых раньше стояли жертвенные столы.

dea4d1d881.jpg?v=1

В главном святилище, естественно, посвященном Гору, стоит гранитный постамент со священной ладьей.

dea271d388.jpg

Амар подробно рассказывает нам праздничный ритуал встречи божественных супругов Гора и Хатхор, именно сюда везли статую Хатхор из Дендеры, а отсюда, соответственно везли Гора. Все это отражено в барельефах на стенах и колоннах храма.

Но самый распространенный сюжет - это все-таки вручение фараоном-строителем храма даров богам, здесь чуть ли не все основные боги, начиная с Осириса.

dea27351bb.jpg

А здесь первым – Амон.

dea2730280.jpg

Барельефами исписаны и все поверхности прохода между внутренними и наружными стенами немаленького храма.

dea2732acb.jpg

К сожалению, многие рисунки попорчены в более поздние времена первыми христианами.

dea2734e8c.jpg

Среди сюжетов – описание борьбы Гора и Сета, в которой первый победил. Здесь же храмовый ниломер, основываясь на показаниях уровня воды в котором жрецы устанавливали размер налогов на следующий год.

dea27358c6.jpg

Возвращаемся внутрь в зал маммиси – центр ежегодного праздника коронации, ритуально воспроизводившего божественное рождение Хора и правящего царя. Среди барельефов здесь сцена кормления Гора Исидой.

dea2768dbd.jpg

Единственное, о чем можно пожалеть - в храме практически не осталось цветных изображений даже во внутренних помещениях, хотя по времени это достаточно молодое сооружение.

dea276b12e.jpg

Обратную дорогу преодолеваем столь же быстро, расстаемся с долларом в виде чаевых и вот мы вновь на нашем корабле.

 



#58 Курзина Александра

Курзина Александра

    Энтузиаст

  • Посетители
  • PipPipPipPip
  • 679 сообщений
  • Регистрация: 22-Июнь 09
  • Город:Москва

Отправлено 06 Декабрь 2019 - 15:04

Утверждается, что в Нил в районе Эдфу имеет наибольшую ширину в 7,5 км, мы этого как-то не ощутили – берега были видны все время и не так уж далеко.

dea279e672.jpg

 

dea278f183.jpg

А ближе к вечеру наш теплоход прошел мимо интереснейшего места, которое удалось зафиксировать да еще в закатных красках

dea280a01a.jpg

Это бывший карьер Гебель-Эль-Сильсила для заготовки песчаных блоков во времена фараонов, начиная с Нового царства до греко-римского периода включительно, в том числе Тутмоса I, Хатшепсут, Тутмоса III и всех фараонов 19 династии. Сначала у работавших здесь каменотесов и надсматривающих за ними скульпторов вошло в привычку вырубать в скалистом берегу стелы и небольшие святилища-часовни в честь различных богов, на настоящий момент насчитывают 33 такие часовни.

dea28125a9.jpg

 

dea2812678.jpg

Затем последний фараон 18 династии Хоремхеб приказал вырубить здесь храм в честь Амона-Ра и других богов, ответственных за разлив Нила и урожай. Остатки его и видны на берегу.

dea2812966.jpg

Там же видны остатки вырезанных и брошенных блоков.

dea2814420.jpg

А затем уж фараоны 19 династии, все эти многочисленные Сети и Рамзесы понаставили здесь свои святилища и гробницы с кенотафами.

dea280eeab.jpg

Среди необычного, увиденного в этот вечер, можно еще отметить канал, вода из которого  текла не из Нила, а в Нил, да еще каскадами.

dea28784ee.jpg

И даже ставший уже привычным строящийся мост

dea28b8cc8.jpg

привнес нечто новое – мы впервые увидели бакены на Ниле, хотя бы в виде ограждений.

dea28c685e.jpg

К храму Ком-Омбо мы подошли уже практически в темноте. Храм находится на самом берегу и мы решили пойти прогуляться самостоятельно. Что значит туристическая зона – нас выпустили совершенно спокойно, никто не бросился искать Амара. Единственное, нас спросили – далеко ли мы собрались и ответ, что пройдемся по набережной и вернемся, всех устроил. (Хотя один из охранников на пристани все-таки пошел за нами на некотором удалении.)

Храм Ком-Омбо в ночном освещении

dea28f11b7.jpg

 

dea291c3bd.jpg

Под стеной храма небольшая кафешка, уже закрытая

dea2930d64.jpg

Возвращаемся на набережную, многочисленные торговые палатки уже почти все закрыты, зато местному бомжу никто не мешает спать.

dea293c40c.jpg

Здесь тоже стоят поильники для путников

dea293c4cd.jpg

Фото на память с теплоходом, в кои веки стоим первым бортом:

dea293ba67.jpg

и спать.

 



#59 Курзина Александра

Курзина Александра

    Энтузиаст

  • Посетители
  • PipPipPipPip
  • 679 сообщений
  • Регистрация: 22-Июнь 09
  • Город:Москва

Отправлено 09 Декабрь 2019 - 15:05

13 день Ком-Омбо – Асуан

Не упомянула в описании прошлого вечера, что спать мы легли непривычно рано, причиной тому был сильный обжигающе жаркий ветер на улице, который к тому же нес с собой мельчайший песок. Сидеть было невозможно не только на верхней солнечной палубе, но и в открытом баре на корме, вот мы и ретировались в каюту. Поэтому встать пораньше в это утро было не сложно, что оказалось очень кстати: уже в 7-30 наша русская группа собралась в фойе.

Фактически это был последний день собственно круиза, в Асуане мы ночевали еще две ночи, все это время проживая на корабле. Но начинался день с посещения еще одного и тоже по-своему уникального храма, который мы фотографировали накануне вечером.

С сайта туроператора: Неповторимость храма заключается в том, что он посвящен сразу двум триадам египетских божеств, первая часть посвящена семейству бога Себека (бога изобилия и разлива нильских вод, изображенного в виде крокодила), вторая - семейству бога Гора. Согласно легенде, для спасения своей жизни в борьбе с богом Сетом Гору пришлось обратиться крокодилом и залечь на дно Нила. С тех пор местные жители с огромным почтением относятся к данному животному, поклоняясь и принося жертвы.

На подходе к храму видишь, что он действительно устроен симметрично: два входа, два портика, ограждающих внутренний двор (правда от них остались лишь остатки колонн), два гипостильных зала и т.д.

dee3be56d1.jpg

Колонны портика одного из внутренних дворов.

dee3c1b7b8.jpg

Левая часть посвящена Хору или (по одной из версий) Хароерису, «благому врачевателю», одной из ипостасей Гора/Хора

dee3d1332e.jpg

Правая часть, соответственно, Себеку/Собеку и его семейству (супруга Рененутет/Рененут богиня плодородия и урожая, изображалась в виде женщины с головой змеи)

dee3d125d3.jpg

Вот здесь на барельефе изображены оба семейства.

dee3d172a6.jpg

Стены и колонны, там, где они сохранились, расписаны прекрасными барельефами очень высокого уровня мастерства и не испорченными иконоборцами. Гор с Хатхор принимают дары от фараона

dee3d4c8ef.jpg

Крыша храма не сохранилась, хотя он был построен уже в эллинистический период Древнего Египта, то есть сравнительно недавно, «всего лишь» две тысячи лет назад.

dee3d4a292.jpg

Тут, конечно, сказалась близость Нила, которая способствовала, с одной стороны, сохранению памятника в первозданном виде, так как наносы песка и ила скрыли храм от древних коптов и не дали изуродовать барельефы, а с другой стороны, его разрушению - вода подтачивала фундаменты здания и вела к обрушениям. Так совсем разрушился пилон храма, остался маленький кусок.

dee3da80ea.jpg

Однако на сохранившихся местах видны еще остатки росписи и кое-где даже в красках

dee3daab70.jpg

 

dee3daccb1.jpg

Храм с тыльной стороны

dee3dcc406.jpg

Еще из описания туроператора:

Внимательно присмотревшись к внутренней стороне одной из оград храма, можно заметить уникальный рельеф: изображение 18 хирургических инструментов, среди которых легко узнать щипцы, крючки, ножницы и весы. Это набор божественного врачевателя Хароэриса, исцелявшего болезни глаз. Местные жители считают, что когда - то храм был центром врачевания. На отдельных стенах и даже на полу можно встретить следы выцарапанного камня, предположительно зубилом. Археологи считают, что так поступали древние "туристы", которые стремились унести с собой кусочек священного места.

Вот они – эти инструменты

dee3df9039.jpg

Рядом изображение рожающей женщины

dee3dfc121.jpg

Переходим на крокодилью сторону.

dee3e34224.jpg

Вот какие красавицы – Хатхор и Бастет.

dee3e38117.jpg

А это уже фараон с подношением.

dee3e38ba3.jpg

Крокодилы на каждом шагу.

dee3e88104.jpg

Есть и почти натуральные.

dee3e86e51.jpg

И снова с сайта туроператора: Затронут за живое три мумифицированных крокодила в одном из залов храма, которые были случайно найдены во время строительства автодороги.

В настоящее время эти мумии хранятся в специальном музее, расположенном прямо рядом с храмом, можно сказать – на задворках.

dee3ea942d.jpg

В зале полумрак, подсвечиваются только экспонаты, сфотографировать что-либо без вспышки невозможно, а это запрещено, зальчик маленький, нарушать мы не стали. Да и, честно говоря, меня эти мумии как раз ни за живое, ни за мертвое не задевают от слова совсем.

Теплоход отчалил, как только мы вернулись, до Асуана нам предстояло пройти еще около 50 километров. На часах было всего 9 часов утра. К счастью вчерашний самум в этот день продолжения не получил и мы могли спокойно находиться на солнечной палубе, разглядывая пейзажи за бортом.

dee3f24e26.jpg

 

dee3f294b1.jpg

 

dee3f2e6d7.jpg

Вроде бы 21 век и трактора у них там имеются, видели неоднократно, но все равно – самое распространенное орудие труда феллаха, как и три тысячи лет назад, мотыга.

dee3f6b4ac.jpg

Жара изнуряющая – все тянутся к воде.

dee3fbb905.jpg

 

dee3fbb5e3.jpg

Вдруг видим диво-дивное – настоящий нильский бакен, первый и последний на этой реке увиденный нами

dee4060bb0.jpg

Самое классическое нильское сочетание – песок и пальмы.

dee405ebb1.jpg

 

dee40629b1.jpg

Подходим к Асуану, видим очередной мост

dee4091c2f.jpg

Уровень воды очень высокий, многие деревья в воде

dee409b7e9.jpg

Вдоль берега пришвартованы круизные теплоходы

dee4098d9d.jpg

 

dee4098c60.jpg

Пришвартовываемся опять каким-то то ли вторым, то ли третьим бортом, зафиксировать не удается – мы в это время в ресторане и виден из нашего окна противоположный берег.

dee40cc395.jpg

Зато фиксируем прохождение нашего брата-близнеца или систершип

dee40cd672.jpg

Обед в этот день у нас был непривычно рано, в двенадцать часов, и сразу после него большая экскурсионная программа, вмещающая древние каменоломни, Асуанскую плотину и храм Исиды на острове Филе.

 



#60 Курзина Александра

Курзина Александра

    Энтузиаст

  • Посетители
  • PipPipPipPip
  • 679 сообщений
  • Регистрация: 22-Июнь 09
  • Город:Москва

Отправлено 11 Декабрь 2019 - 12:36

продолжаю про Асуан...

Едем по Асуану. Это самый южный пограничный город Египта, который называют «воротами Африки», играл важную роль на протяжении всей долгой истории государства Египет. Он лежит у первого из семи порогов, пересекающих в виде гранитных гребней течение Нила – именно из-за этого навигация здесь долгое время была невозможна, а в Асуане образовался процветающий торговый центр. Значительная часть населения города представлена нубийцами; хотя эти люди полностью интегрированы в египетское общество, они продолжают гордиться своей культурной самобытностью, для изучения и сохранения которой добились открытия не только Нубийского музея, но и университета.

df0b6304c1.jpg

Почему-то на всех рекламных щитах у египтянок не то что никаба, а даже простого хиджаба на голове нет, в лучшем случае платочек, а вот в жизни все наоборот, так сказать, «оговорочка» по Фрейду.

df0b6319a1.jpg

Древняя каменоломня находится в черте современного города, здесь у нас первая остановка.

df0b65dad9.jpg

Все гранитные статуи и обелиски храмов и дворцов Древнего Египта высекались из асуанского гранита. Амар рассказывает нам технологию заготовки первоначальных блоков при помощи диоритовых шаров, темные шары нагрелись так, что взять их в руки для фотографии не каждому удается.

df0b667963.jpg

По словам Амара это выглядело так: шарами вдоль заранее нанесенной разметки били по граниту для образования трещин, затем в трещины загоняли деревянные клинья, которые поливали водой. Дерево, разбухая, разрывало породу. Отверстия для клиньев.

df0b6aa8bd.jpg

Следы обработки камня.

df0b6a91ee.jpg

А на следующей фотографии в окантованном квадрате совсем недавно (лет 15 назад) зеленело то самое тысячелетнее дерево, материал которого служил для изготовления клиньев – сикомор, обладающее очень прочной древесиной (из него, кстати, в Древнем Египте изготавливали еще и саркофаги).

df0b6f31a0.jpg

Здесь же всем показывают заготовку треснувшего обелиска, предполагают, что он был заказан Хатшепсут для храма в Карнаке, и должен был быть самым большим из всех когда-либо изготовленных, но треснул в процессе изготовления и был брошен прямо здесь (остался неотделенным снизу).

df0b6efe8c.jpg

Высеченный блок со следами обработки.

df0b6f5dfb.jpg

Любители искать следы внеземных цивилизаций, в свою очередь, утверждают, что описанной технологией добиться такого уровня обработки поверхности невозможно, и что древние египтяне несомненно пользовались какими-то неведомыми нам инструментами. Правда, нигде не сохранилось рисунков этих инструментов, а вот вышеописанный процесс заготовки, так же как и транспортировки, и подъема обелисков и др. гранитных блоков многократно описаны в письменных источниках и в рисунках на стенах гробниц.

На палящем солнце среди раскаленного камня, когда выбрались из микроавтобуса казалось, долго мы не выдержим, по счастью выход здесь занял не более получаса, больше и смотреть-то особо нечего.

Едем дальше к Асуанской ГЭС.

df0b744b40.jpg

 

df0b7473fe.jpg

Поскольку Нил - река с резко выраженной сезонностью, подвержена наводнениям и периодам засухи, необходимость в регулировании стока воды осознавалась живущими на этих берегах давно, и как только человечество научилось строить достаточно прочные плотины для перекрытия такой мощной реки, одна из них была построена в районе Асуана англичанами в 1902 году. Через эту старую плотину мы и пересекаем Нил. Перед въездом на мост уже не просто пост с пулеметом, а полицейский броневик.

df0b7b4659.jpg

Нил из окна автомобиля

df0b7bc977.jpg

 

df0b7c151d.jpg

На выезде с моста еще один бронеавтомобиль в полной боевой готовности.

df0b7c6558.jpg

По пути к плотине видим вдали городок того самого Асуанского университета.

df0b81e5e6.jpg

Подъезжаем к ГЭС, уже виден открытый в 1975 году Монумент дружбы арабского и советского народов, или «Цветок Асуана».

df0b826ad1.jpg

И стела самой плотины.

df0b824c52.jpg

Еще один своеобразный памятник – родной «ЧТЗ».

df0b82606d.jpg

Здесь у нас второй выход. О том, что Асуанская ГЭС была спроектирована и построена при помощи и непосредственном участии специалистов Советского Союза, думаю, знают все. А вот о том, что сначала Насер обратился с просьбой по реконструкции Асуанского гидроузла к англичанам и первый проект новой плотины делали именно они, я, например, никогда не слышала до этой поездки. Мало того, англичане совместно с американцами в начале 1956 года приняли решение, а в июле через МВФ выделили кредитную линию под это строительство. Но… тогда же отношения Англии и Египта стали стремительно ухудшаться, в первую очередь, из-за суверенитета над Суэцким каналом, который к 1956 году должен был перейти под полный контроль последнего. Англия отказалась поставлять оружие Египту и Насер закупил его в СССР. Тут уже возбудились США, потребовавшие гарантий ненападения на Израиль, который в свою очередь спал и видел оттяпать у Египта Синайский полуостров. Насер таких гарантий не дал и кредит на строительство плотины в Асуане накрылся. Так проектантом, строителем и кредитором строительства этой грандиозной по тем временам ГЭС (протяженность верхней дамбы в длину – 3,6 км, ее ширина почти 1 км, а высота 111 м, ширина гребня плотины – 40 м. Сама станция оснащена 12 генераторами общей мощностью 2100 МВт и в момент пуска обеспечивала около 50% всей производимой энергии в стране) стал Советский Союз. Схема плотины, которую в отличие от первой английской, называют высотной.

df0b880d02.jpg

Схема всего Асуанского гидроузла.

df0b88370c.jpg

Электростанция

df0b8c0cde.jpg

Нил на выходе

df0b8bd06a.jpg

Образовавшееся водохранилище – озеро Насера, считают одним из самых больших по площади (4е место в мире) с длиной 550 км и шириной до 35 км.

df0b8e3eae.jpg

 

df0b8e54c1.jpg

Здесь мы сфотографировались почти всей нашей группой вместе с Амаром.

df0b90ee01.jpg

Дальше отправляемся к Монументу Дружбы.

df0b983999.jpg

Здесь опять не ограничиваемся осмотром из автомобиля, а выходим.

df0b98c9b9.jpg

 

df0b98fc6d.jpg

Наверху находится смотровая площадка, на которую теоретически можно подняться на лифте, однако он во время нашего визита не работал. Подозреваю, что за бакшиш смотритель включил бы его, но мы торопились дальше – извечный минус групповых экскурсий.

df0b99912c.jpg

 

df0b995234.jpg

 

df0b990726.jpg

Пожалуй, из экскурсии на Асуанскую ГЭС самое большое впечатление оставил все-таки именно этот монумент, сама ГЭС после виденных Красноярской, Саяно-Шушенской и совершенно гигантской Итайпу на Паране впечатлила не сильно. Да и смотреть ее для большего эффекта нужно снизу, а не с дамбы.

На выезде проезжаем мимо невзрачного здания асуанской станции научно-исследовательского института океанографии и рыбоводства, которая в том числе занимается проблемами влияния ГЭС на окружающую среду.

df0b9e0c56.jpg

А проблем этих, как и везде, много. По словам Амара, если раньше плотина и ГЭС воспринимались обществом как безусловное благо (три урожая в год без наводнений и засух, половина вырабатываемой электроэнергии, толчок развитию промышленности и т.д.), то теперь все уже не так однозначно (урожаев-то три, но на химудобрениях вместо природного ила плюс куча экологических проблем, связанных с их использованием, да и в процентном отношении доля вырабатываемой электроэнергии упала уже до 15% от общего объема). А есть ведь еще проблема расползания озера Насера, из которого пришлось уже прорыть один канал для спуска воды. В общем экологи не дремлют, хотя думаю вряд ли кто-нибудь в Египте всерьез рассматривает вариант сноса плотины или чего-нибудь подобное.

 






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Новости портала infoflot.ru

  • Идет загрузка новостей...

Яндекс цитирования Rambler's Top100