Сообщений в теме: 38

[Dr_AVI]

От Королевского дворца к площади BirgerJarlstorg ведет живописная улочка Стурчюркубринкен (Storkyrkobrinken):


Стурчюркубринкен упирается в мост Риддархольмсбрун (Riddarholmsbron) с красивым зданием, которое сразу бросается в глаза - Риддархусет (Riddarhuset, Рыцарский дом):


Многие считают его красивейшим зданием Стокгольма.
Здание было построено в 1641-1647г. (архитекторы Жан де Вале, Генрих Вильгельм и Юстус Вингбонс) по инициативе государственного канцлера для рыцарских собраний.
Скульптуры на сводчатой крыше символизируют рыцарские добродетели. С южной стороны Благородство в окружении Усердия и Отваги, с северной - Честь в сопровождении Благоразумия и Силы.
.
Перед рыцарским домом стоит памятник Густаву I:


Будущий король Густав Эрикссон родился в Линдхольмене в 1496 г., предположительно 12 мая. Его отец Эрик Йоханссон Васа был в родстве с покойным регентом Стеном Стуре Старшим, не имевшим детей. О детстве Густава сохранилось много любопытных рассказов, обнаруживающих раннее развитие наклонности к господству и желания быть первым. Иоанн Датский хотел увезти Густава с собой в Данию и там воспитать его, но Стен Стуре не отпустил мальчика. С 13 лет начинается школьная жизнь Густава в Упсале.
В 1514 году Густав поселился при дворе Стена Стуре Младшего; в двадцать лет он уже принимал участие в войне с Данией и проявил большую храбрость. После перемирия с Христианом II Густав был отправлен заложником в Данию. Отсюда он бежал сначала в Любек, а потом в Даларну. Бегство Густава породило целый ряд более или менее фантастических рассказов. В Даларне он старался поднять восстание против Дании; сначала у него было немного сторонников, и он уже хотел бежать в Норвегию, но затем дело пошло успешно, и в 1521 году восстание охватило весь край. Густав двинулся к Стокгольму; по дороге, в Вадстене, представители сословий поклялись ему в верности как главе и ландсгерру всей Швеции. Получив значительную помощь из Любека, Густав начал осаду Стокгольма. Город сдался ему 20 июня 1523 г. Ещё раньше Густав был избран в короли Швеции. Кальмарская уния перестала существовать.
Густав I ввёл в Швецию реформацию, преимущественно ввиду её практических, финансовых выгод. Реформация утвердилась в Швеции в 1527 г., на сейме в Вестеросе; в том же году король прибег к редукции церковных имений, оконченной лишь к 1540 г. Доход епископов уменьшился в десять раз. Юрисдикция епископов ограничивалась с этих пор только правом наблюдать за нравственностью духовенства и правом вмешательства в вопросах о браке. Ни одна церковная реформа не могла быть проведена без согласия короля.

Короткая дорога (Королевский дворец - Стурчюркан - церковь Риддархольмсчюркан) становится финишной прямой почти для каждого шведского короля:


Риддархольмсчюркан – церковь в которой захоронены почти все монархи, начиная с Густава II Адольфа (1594-1632), превратившего церковь в фамильный склеп, - за исключением отрекшейся от престола, обратившейся в католичество и перебравшейся в Рим королевы Кристины (захоронена в 1654 году в ватиканском соборе Святого Петра) и короля Густава VI Адольфа (предпочел почивать на тихом кладбище в Хагапарке).
Самое первое захоронение - перед алтарем - принадлежит королю Магнусу Ладулосу (1290), по официальной версии, основавшему церковь вместе с монастырем. По другой гипотезе, храм заложил его брат Вальдемар, с которым Магнус враждовал; но ушлые францисканцы после смерти положили братьев в один гроб - и Магнус с Вальдемаром якобы покоятся вместе.
В самом эффектном саркофаге из зеленого мрамора покоится прах Густава IV Адольфа, проделавший до Риддархольмсчюркан наиболее длинный путь. Монарха, потерявшего в 1809 году Финляндию, свергли с престола и выслали из страны. До самой смерти 7 февраля 1837 года он жил в Швейцарии под именем полковника Густавссона. По легенде, три глухих удара в ворота привратник риддархольмской церкви услышал уже на следующий день - но перезахоронили короля на Риддархольмене лишь в 1884 году. Здесь же лежит Карл XI, некстати скончавшийся перед пожаром в Тре-Крунур: все спасательные работы в итоге были направлены на то, чтобы вытащить из горящей крепости его забальзамированное тело.

С обратной стороны дворец Врангеля выходит на террасу Эверта Тоба (Evert Taubes terrass) - одну из самых пустынных в Стокгольме, с изумительным видом на Ратушу:




Поэт и музыкант Тоб (Evert Taube1890-1976) отстоял любимую террасу, когда городские власти в 1950-х решили сгружать в Риддарфьерден строительный мусор из уничтоженного Норрмальма.
Статуя Эверта Тобу (скульптор Вили Горден) установлена на одноименной террасе в 1990г.:


По соседству в плавучем отеле некоторое время назад проводились конкурсы красоты:


Конечной точкой нашей автобусной экскурсии стала площадь Слоттсбаккен (Slottsbacken) у южного входа в Королевский дворец (Kungliga Slottet):


На этом месте оборонительные сооружения были построены еще в XIв.
В середине XIIIв. там появилась крепость Тре Крунур, но королевской резиденцией она стала столетие спустя. Представители династии Васа перестроили ее в ренессансный замок, который сгорел в 1697г.
Уже через шесть недель после пожара, в котором худо-бедно уцелело только северное крыло, где теперь устроили музей, придворный архитектор Тессин-младший предоставил план строительства нового дворца. К 1754 году руками пленных поселенцев с упраздненного Русского подворья проект по чертежам Тессина завершил Карл Хорлеман.
По задумке архитекторов западный вход - через почетный караул - предназначался для короля, восточный - через закрытый садик Лугорден (Logеrden, от lod - пушечное ядро: во времена Густава Васы здесь стояли суда шведского флота) - для королевы.
Шестьсот восемь помещений были украшены лучшими европейскими художниками.
Первым из королей во дворец перебрался Адольф Фредерик в 1754г.
В настоящее время дворец не является резиденцией монарха, но здесь иногда устраивают приемы нынешний король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия - наполовину немка, наполовину бразильянка. Будущая чета познакомилась на Олимпийских играх в Мюнхене. К неудовольствию консерваторов, Сильвия стала первой королевой немонаршего происхождения. Король ездит на работу из дворца Дроттнингхольм на западе Стокгольма, где живет вместе с семьей.

Обелиск рядом с собором Стурчюркан (Storkyrkan) на западе Слоттсбаккен был установлен в 1799г. (архитектор Луи Жан Депре). По распоряжению Густава III обелисков должно было быть пять - в честь солдат и моряков, участвовавших в русско-шведской войне в 1788-1790 годах. Но этот так и остался единственным:


Сам же Стурчуркан является кафедральным собором Стокгольма с 1942 года.
Изначально на этом месте в XIIIв. была построена маленькая сельская церковь.
Этот самый ранний из сохранившихся памятников архитектуры и одно из первых каменных строений Стокгольма сначала относился к францисканскому монастырю, основанному в 1270 году. Собор, посвященный покровителю моряков святому Николаю, освятили в 1306 году, но достраивали и реконструировали вплоть до 1743г., когда к нему была пристроена башня высотой 66м с четырьмя колоннами весом по шесть тонн.
Шведских монархов и членов их семей стали хоронить здесь с конца XIII века: в настоящее время церковные службы в соборе Святого Николая не проводятся, и он сохраняется как мемориальный памятник.
В XX веке городские власти очистили краснокирпичные стены от штукатурки - при входе тут же обнажилась кладка XIII века.
Кстати, зеленая будка у входа в собор – первый общественный туалет Стокгольма поставленный в XVIв.:


В декабре в соборе держит речь очередной обладатель Нобелевской премии мира (это единственная премия, которую вручают в Осло, а не в Стокгольме). Панихиды по национальным героям уровня Астрид Линдгрен устраивают здесь же. Венчание Карла XVI Густава и Сильвии в июне 1976 года было здесь, на том же месте, где Карл XII водрузил сам себе на голову монаршую корону. В ложах перед серебряным алтарем (спроектированы в 1684г. Никодемусом Тессином Младшим) имеют право сидеть только члены королевской семьи:


В соборе хранится скульптура «Святой Георгий со змием» выполненная из дуба и лосиного рога Бернтом Нотке из Любека в 1489 в честь победы Стена Стуре Старшего над датчанами в битве при Брункеберге (1471г.), предопределившей конец Кальмарской унии с Данией:


Между прочим, статуя - ровесница открытия Колумбом Америки.
Себя заказчик (Стуре), ассоциировал с Георгием, гадину - с соседкой Данией; в образе спасаемой принцессы по-семейному застыла жена Стена Стуре Ингеборг. По требованию Стуре скульптуру сделали разборной: 10 октября, в день победы, Георгия снимали с лошади и торжественно проносили по улицам. Рядом со скульптурой - полотно Давида Клёкера фон Эренстраля «Страшный суд» (1696), висевшее в часовне замка Тре-Крунур и спасенное во время пожара (вместе с Эренстралевым же «Распятием», висящим сегодня в южном приделе Стурчюркан).

Огромный бронзовый подсвечник высотой 3,7м (вероятно немецкого происхождения) украшает собор около 600лет:


Главное по исторической ценности и старейшее в Швеции полотно можно видеть справа от входа. «Vеdersolstavlan» работы неизвестного художника запечатлело так называемое Стокгольмское чудо, случившееся в небе 20 апреля 1535 года, шесть концентрических колец со сверкающими солнечными ореолами. На картине можно разглядеть кирпичные башни и трубы Тре-Крунур, а также сохранившуюся башню Биргера Ярла, башню Васы и не уцелевший монастырь на острове Серых Братьев (сегодняшний Риддархольмен):

Подобное явление наблюдалось и ранее, но неугомонный проповедник Олаус Петри (1493-1552), боровшийся как с Римско-католической церковью, так и с королем-протестантом Густавом Васой, поспешил провозгласить случившееся предостережением монарху: не покушайся, мол, на церковное имущество. Проповедник, прозванный Улофом-в-корзине (под корзиной подразумевалась кафедра, с которой Петри впервые в истории обратился к пастве по-шведски), первым перевел на плебейский шведский Библию, изданную как «Библия Густава Васы». Раскрытая Библия и изображена на могиле Петри под кафедрой Стурчюркан.

Сердцем Гамла-стана является семисотлетняя Стурторьет (Stortorget, Большая площадь). Рыночная площадь в центре острова - точка стратегическая, доступ к ней был у каждого сословия: здесь пересекаются Чёпмангатан (Kepmangatan, Купеческая улица), Скумакаргатан (Skomakargatan, Башмачная) и Свартмангатан (Svartmangatan, улица Монахов - Черных Братьев). Каждая из улиц - 5 метров (8 средневековых альнов) в ширину, как предписывал закон: чтобы и пешему пройти, и конному проехать. В доме №7 на углу Скумакаргатан (Skomakargatan) над рестораном Stortorgskдllaren застряло пушечное ядро, по недостоверной, но симпатичной легенде, вылетевшее из замка, когда в окне этого дома стоял датский король Кристиан II:


Архитектурный ансамбль площади окончательно сложился в XVIII веке, и ничто среди нарядных фасадов не напоминает о Стокгольмской кровавой бане 1520 года, когда Кристиану II, вошедшему в город после четырехмесячной осады, вздумалось сводить счеты с оппозицией и рубить на Стурторьет головы священникам, сановникам и прочей протестной белой кости. К экзекуции король подошел с характерным датским чувством юмора: мирно короновался в Стурчюркан, закатил праздник в Тре-Крунур, гулял с оппонентами три дня, а потом уж зачитал приговор, вывел под оркестр на площадь и порешил. Дело было 8 и 9 ноября. А закончилась вся история лишь пару лет спустя, когда Кристиан вернулся в Данию, в город вошли отряды Густава I Васы, сам Васа провозгласил себя королем, а Стокгольм превратился в столицу новой Швеции.
Здесь же установлена бронзовая копия (1912г.) скульптуры «Святой Георгий со змием» Бернта Нотке:



Мы обошли здание биржи и во дворе Финской церкви обнаружили столпотворение нескольких групп туристов с Silja Festival:



Добравшись, наконец, до цели осмотра, увидели самую маленькую скульптуру Швеции -
«Pojke som tittar pa manen (Мальчик, который глядит на луну)». Автор Liss Eriksson:


Это самая маленькая городская скульптура в Швеции установлена в 1967г. Мальчика зовут Улле (Olle). Существует мнение, что он исполняет желания. Ему оставляют монетки и конфеты, одевают шарфики и шапочки в холода. Всё может быть…

Вдоль улочек старого города разбросаны лавки, торгующие сувенирами:


Площадь Ернторьет (Jдrntorget, Железная площадь) - вторая важнейшая в Старом городе:


Начиная с XV века здесь перед погрузкой на корабли взвешивали железо из провинции Даларна - главный предмет шведского экспорта. Рынок на Ернторьет был - а вот самой площади не было: с севера плац подпирала городская стена, с юга причаливали суда. Вода продолжала отступать, к тому же в 1641 году рядом соорудили первый прообраз шлюза - и чумазые торговцы железом переместились на Шеппсбрун. Их место заняли крестьяне с телегами капусты и связками укропа. Над овощным рынком в 1680 году Тессин-старший построил протокольное здание Государственного банка (Riksbank), неожиданно соединяющееся над переулком с пристройкой конца XVIII века. Шведский центробанк считается старейшим в мире и гордо полирует крюки, на которых при Тессине повесили первые мешки с золотом.На Железной площади (Jarntorget),рядом со зданием старого Национального строительного банка, стоит еще один небольшой памятник поэту и музыканту Эверту Тобу «Он просто ждет такси» (скульптор K.Bejemark, 1985г.):


Рядом расположена самая узкая (90см в ширину), состоящая из тридцати шести ступенек улочка города Мортен-Тротзигс-гренд:


Улица названа в честь немецкого торговца Траубзиха, владевшего на ней двумя домами в конце XVIв.

Улица Прэстгатан является «хребтом» пешеходной экскурсии:


Немецкая церковь Тюскачуркан напоминает о громадном влиянии Германии на Швецию:


Ганзейская лига контролировала Балтийское море, поэтому планировка Гамла стан напоминает любекскую.
Церковная немецкая община была основана в 1571г.
Нынешний храм с двумя приделами был возведен в 1638-1642г и расширил прежнюю церковь, которая служила приходом с 1576г.


На многих фасадах Прэстгатан бросается в глаза знак с птицей феникс, символизирующий с 1746 года пожарную охрану. Заплатить пожарным страховку и водрузить над порогом феникса позволяли себе семьи побогаче - и при пожаре именно к ним спешили прообразы расчетов с ведрами и баграми:


На углу Прэстгатан и Кокбринкен (Kеkbrinken) обнаруживается самый известный рунный камень в Стокгольме. Горожане не особо привередничали в выборе стройматериала - кусок надгробия (надпись гласит «Под этим камнем покоится сын Торстена и Фрёгунн») оказался в стене осевшего за несколько столетий первого этажа. Подпирает дом, как принято, ствол пушки XVII века, чтобы кареты при повороте на перпендикулярную улицу не ломали угол здания:


На Кокбринкен же стоял позорный столб, у которого провинившихся, по мнению градоначальников, горожан пороли розгами или, под настроение, выкалывали им глаза.

Начинающийся от дворца Оксеншэрны отрезок улицы Прэстгатан (Prеstgatan) называют Адским переулком (Helvetesgrеnd). Здесь из века в век не хотел селиться ни один стокгольмец: по поверью, на севере от церкви жили черти. Компанию чертям по городской традиции составлял самый бесправный горожанин - палач. Шанса избавиться от почетной обязанности у обитателя Адского переулка не было - при вступлении в должность на плече ему татуировали городской герб. Впрочем, в обязательном порядке жил на Прэстгатан (улице Священника) не только палач, но и проповедник Стурчюркан (дом №18 до сих пор принадлежит храму).


На этом наша пешеходная экскурсия завершилась.
Было объявлено, что для желающих от Королевского дворца вечером будет организован автобус до терминала за 3 евро. По GPS до него было 3,5 км
Мы распрощались с нашим экскурсоводом и отправились пешком в сторону следующего пункта, намеченного накануне….

[Калинка]

В соборе хранится скульптура «Святой Георгий со змием» выполненная из дуба и лосиного рога Бернтом Нотке из Любека в 1489 в честь победы Стена Стуре Старшего над датчанами в битве при Брункеберге (1471г.), предопределившей конец Кальмарской унии с Данией:
Между прочим, статуя - ровесница открытия Колумбом Америки.

1-я экспедиция Христофора Колумба (1492-1493) в составе 90 человек на судах "Санта-Мария", "Пинта", "Нинья" вышла из Палоса 3 августа 1492, от Канарских островов повернула на Запад (9 сентября), пересекла Атлантический океан в субтропическом поясе и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где Христофор Колумб высадился 12 октября 1492 (официальная дата открытия Америки).

Получается, что статуя выполнена на три года раньше, чем Колумб открыл Америку.

[Александр Соснин]

По левому борту в 10:10 появился идущий навстречу Viking:


При ближайшем рассмотрении это оказалась Isabella:


Провожая красавца взглядом, обратил внимание на необычную конструкцию кормы:


Ворота грузовой палубы выглядят своеобразно:


Интересно, почему он так рано вышел из Стокгольма?

Он выполняет дневной рейс Стокгольм - Мариехамн - Турку. Обратно "Изабелла" пойдет ночью. За сутки паром делает полный оборот и возвращается в Стокгольм. По такому же расписанию работает и известный паром Silja Europa. По "зеркальному" расписанию (ночью в Турку, днем в Стокгольм) работают Amorella и Galaxy.

[Dr_AVI]

По левому борту в 10:10 появился идущий навстречу Viking:

Интересно, почему он так рано вышел из Стокгольма?

Он выполняет дневной рейс Стокгольм - Мариехамн - Турку. Обратно "Изабелла" пойдет ночью. За сутки паром делает полный оборот и возвращается в Стокгольм. По такому же расписанию работает и известный паром Silja Europa. По "зеркальному" расписанию (ночью в Турку, днем в Стокгольм) работают Amorella и Galaxy.

Спасибо!

[Dr_AVI]

После неудачного шоппинга в Хельсинки (а какой шоппинг может быть удачный в центральной части европейской столицы?), единогласно было принято решение, что в Стокгольме после пешеходной экскурсии отправимся в музей корабля Васы.

По GPS до него от Королевского дворца было около 2,5км.
Время было много, поэтому еще прогулялись по старому городу.
На одном из перекрестков стояла палатка, вокруг которой толпились туристы:


Неужели шаурма, удивились мы?
Нет, студенты продавали жареные орехи:


Уже вечерело. Вода не спеша бежала под мостами, соединяющими Гамластан и Хелгеансхольмен:


Рядом высилось здание королевской оперы:


Официальным днем рождения шведской Оперы считается 18 января 1773г., когда состоялось первое представление Больхусете (Слотбакен).
30 сентября 1782г. на этом месте было открыто специально построенное здание. Однако оно сгорело в конце XIXв..
Существующее здание Оперы открыто в 1898 (арх. Аксель Андерберг). По цвету и архитектурным деталям соответствует Королевскому дворцу и зданию Риксдага. 

С обеих сторон от Оперы расположены площади, названные в честь шведских королей, которые «отметились» войнами с Россией - Карлу XII и Густаву II:


У шведов видимо такой юмор, но последний отобрал у России Прибалтику, а первый ее «отдал»
Об этих королях надо чуть подробнее.

Густав Адольф старший сын герцога Карла Сёдерманландского (впоследствии король Швеции Карл IX) и Кристины Гольштейнской, родился в Стокгольме 9 декабря 1594. Он получил всестороннее образование, владел латинским, французским, немецким, голландским и итальянским языками. Рано начал участвовать в политической жизни, с 10 лет присутствовал на приемах иностранных послов и заседаниях риксрода (государственного совета).
Взойдя на шведский престол в 1611 году на риксдаге в Нючепинге после смерти отца, Густав II Адольф своей первой речью перед парламентом произвел на законодателей сильное впечатление и стал 17-летним королем. Первым его шагом стало назначение канцлером опытного администратора Акселя Оксеншерна. Более двух десятилетий король и канцлер работали вместе: первый был полководцем, а на плечи второго легло политическое руководство Швецией.
На момент восшествия Густава II Адольфа на престол Швеция находилась в состоянии войны с Данией. Кальмарская война сложилась неудачно для шведов. Войска датского короля Кристиана IХ захватили несколько крепостей на юге Швеции. Ход войны не удалось переломить и новому шведскому королю. В 1613 году Густав II Адольф был вынужден подписать невыгодный для Швеции мир с Данией. По условиям мира шведы потеряли важную крепость Эльфсборг и отказывались от притязаний на земли в Северной Норвегии и на юге Скандинавского полуострова.

Поражение в войне в Кальмарской войне заставило Густава II Адольфа начать в Швеции масштабную военную реформу, призванную вывести шведскую армию на качественно более высокий уровень. В то время большинство армий Старого Света состояло из слабо организованных подразделений воинов-наемников. Небольшое население Швеции не могло обеспечить рекрутами многочисленную армию. Для содержания наемных войск королю не хватало финансовых ресурсов. Тем не менее, Густав II Адольф сделал ставку на регулярную армию, понимая, что в XVII веке созываемые на время войны ополчения не способны обеспечить обороноспособность страны.
Король разделил страну на 6 округов, которые обязаны были при каждом наборе поставить рекрутов для 18 пехотных и 6 конных полков. Подворная рекрутская повинность дополнялась добровольной вербовкой. Сочетание рекрутской повинности и вербовки позволило Густаву Адольфу выжать из Швеции максимум возможных людских ресурсов для своей армии. Относительную малочисленность войска король стремился компенсировать качеством вооружения. Нововведения были направлены на создание облегченных видов оружия, что повышало маневренность войск. Был уменьшен калибр и вес мушкета, что позволило отказаться от сошек при выстреле; введены бумажные патроны и патронташи; появились легкие четырехфунтовые пушки, перевозившиеся двумя лошадьми. Вместо воинских групп численностью 2-3 тысячи человек Густав II Адольф сформировал четырехротные полки (по 1200-1300 солдат). В пехотном полку треть солдат составляли пикинеры, а две трети — мушкетеры. Это соотношение позднее стало образцом для европейских армий. Густав II Адольф создал класс полковой артиллерии, придав каждому полку по две пушки. Значительно была усилена шведская кавалерия, составившая 40% армии. Кавалерийские полки были разделены на эскадроны по 125 всадников. Особое внимание шведский король уделял обучению войск. Для поддержания дисциплины и слаженности он ввел в армии суровые телесные наказания и муштру. Именно в шведской армии 17 века появился печально известный шпицрутен.
Шведская армия же стала единым боевым организмом с хорошо отлаженной системой взаимодействия пехоты, кавалерии, артиллерии и службы тыла. «Северный лев», как называли современники Густава II Адольфа, создал первую профессиональную армию в Новой истории.

Реформированные вооруженные силы целесообразно было поднатаскать на заведомо слабом противнике (потренировать на кошках).
В соседней России наступило Смутное время и Густав II решил воспользоваться безвластием для территориальных приобретений.
Шведские войска оккупировали северо-западные области России, и противодействовали полякам, стремясь не допустить создания огромного польско-литовско-русского государства. В противовес притязаниям польского королевича Владислава Вазы, на русский престол была выдвинута кандидатура Густава II Адольфа. В любом случае шведский король намерен был стать новгородским князем и закрепить за Швецией новгородские и псковские земли.
Эти планы сорвало русское земское ополчение, которое изгнало интервентов из России. Новым русским царем был избран Михаил Федорович Романов. Урегулирование отношений с Россией затянулось на несколько лет и завершилось заключением выгодного для Швеции Столбовского мира 1617 года, по которому шведы получили Ям, Ивангород, Копорье, Нотебург и Кексгольм.

По окончании русской войны всё внимание Густава было обращено на Польшу; началась продолжительная династическая борьба, имевшая и общеевропейское значение, как момент в борьбе католицизма с протестантством. Польская война была «прелюдией к войне с Габсбургским домом». До 1618 г. война велась на польской территории. В 1621 г., после двухлетнего перемирия, шведы взяли Ригу и перенесли войну в Курляндию. Новое перемирие, до 1625 г., Густав посвятил внутренней деятельности, преобразовал войско и флот. В 1626 г. началась так наз. прусская война. Англия, Франция и Нидерланды, желая привлечь Густава к участию в немецкой войне, предлагали своё посредничество к примирение его с Польшей. Последней помогала Австрия. В 1629 г. в городе Альтмарк вблизи Данцига было заключено 6-летнее перемирие между Польшей и Швецией: Густав удержал за собой Ливонию, а в Пруссии — г. Элбинг, Браунсберг, Пиллау и Мемель.
Густав был убит в своей последней битве, 6 ноября 1632 г.
Женатый на Марии-Элеоноре Брандербургской, он оставил после себя две дочери: Кристину (1626—1689), которая в шестилетнем возрасте заняла шведский престол; Кристину Августу (1623—1624), умершую в младенчестве.

Созданная Густавом II профессиональная армия держала в течении столетия в страхе всю Европу. Только ограниченные людские и природные ресурсы Швеции не позволили захватить ей материк.
Но ничего вечным как известно не бывает, и, чтобы не остаться позади, надо бежать вперед.

Приобретения Густава II Адольфа и канцлера Оксеншерна (к Швеции еще отошли Западная Померания, Висмар, Бремен и Гамбург) потерял представитель младшей ветви династии Ваза - Карл ХII.

Карл XII (17 июня 1682 - 30 ноября 1718) родился в Стокгольме, сын шведского короля Карла XI и королевы Ульрики Элеоноры, принцессы Датской. Получил хорошее классическое образование, владел несколькими иностранными языками. Стал королем после смерти отца в апреле 1697 года; в ноябре 1697 года, в возрасте 15 лет, был провозглашен совершеннолетним. При коронации сам возложил на себя корону и в отличие от своих предшественников не принес клятвы соблюдать законы Швеции.

В конце 1699 года сформировалась антишведская коалиция – Северный союз (Северная лига) в составе России, Дании, Саксонии и Польши. Согласно планам союзников, боевые действия начала Дания вторжением в марте 1700 г. в союзную Швеции Голштинию. Одновременно польско-саксонские войска во главе королем Августом II двинулись к столице Лифляндии Риге, намереваясь взять крепость и изгнать шведов из Лифляндии.
Шведский король Карл ХII, решил бить своих противников по частям, начав с Дании. Без выведения из борьбы датского флота шведы не могли перебросить свою армию на континент и отразить вторжение в свои Прибалтийские провинции. Пока король Дании двигался в Голштинию Карл внезапно высадился со своей армией у Копенгагена. Дания вынуждена была 8 августа 1700 года заключить мир, отказавшись от претензий на Голштинию и уплатив значительную контрибуцию. Однако из-за давления со стороны Англии и Голландии Карл не смог захватить Копенгаген и уничтожить датский флот, который остался потенциальной угрозой Швеции.
Затем Карл направился Прибалтику. 6 октября он высадился в Пернове (Пярну), намереваясь идти к Риге. Но польский король Август, узнав о появлении главных шведских сил, снял осаду города и отступил в Курляндию.

19 августа 1700 года, сразу же после заключения Константинопольского мирного договора России с Турцией, был объявлен манифест Петра I о войне со Швецией. Российские вооруженные силы находились в стадии реформирования. Несмотря на значительную численность (200 тыс. человек в 80-е гг. XVII в.), армия не располагала достаточным количеством современных видов вооружений и была ослаблена стрелецкими бунтами.Русские войска вторглись в Эстляндию и в сентябре 1700 г. 35-тысячная русская армия под командованием Петра I осадила Нарву - сильную шведскую крепость на берегу Финского залива. Овладение Нарвой дало бы возможность русским рассечь владения Швеции в районе Финского залива и действовать против шведов, как в Прибалтике, так и бассейне Невы. Крепость упорно защищал гарнизон под командованием генерала Горна (около 2 тыс. чел.), а в ноябре к Нарве подошел Карл ХII с 12-тысячным войском. 19 ноября 1700 года состоялась нарвская битва, в которой шведская армия благодаря инициативным действиям нанесла поражение русским войскам. Кстати сам Петр I во время сражения был в Новгороде.

После Нарвы Карл XII не стал начинать зимнюю кампанию против России. Он считал, что получившие нарвский урок русские не способны на серьезное сопротивление. Шведская армия выступила против польского короля Августа II, в котором Карл XII видел более опасного противника. Шведский король двинулся в Польшу. 27 июня 1701 года он нанес поражение армии Августа, вновь осадившей Ригу, затем шведы заняли Курляндию, Литву, а 14 мая 1702 года захватили Варшаву. Изгнав Августа II из Польши и посадив на польский трон Станислава Лещинского (1704г.), Карл XII вторгся через Силезию в Саксонию, разгромил саксонские войска в сражении при Фрауштадте и навязал Августу Альтранштедский мир (1706г.).
Петр же воспользовавшись отсутствием шведского короля на прибалтийском театре военных действий в 1701-1704 гг. очистил от шведов бассейн Невы, взял Дерпт, Нарву, Нотебург, утраченные Россией в Прибалтике в XVII в. В кампании 1705-1708 гг. на северо-западном театре военных действий Петр I выполнил свои первоначальные цели войны - выход к Балтийскому морю. Русская армия теперь контролировала основную часть восточной Прибалтики, где в руках шведов оставалось лишь несколько крепостей, из них две ключевые - Ревель (Таллин) и Рига.
В 1707 Карл XII начал военные действия шли на территории Польши и, одержав победу над русскими в сражении при Головчине, вторгся в Россию. Первоначально он планировал поход на Москву, но встретив ожесточенное сопротивление, повернул на Украину, рассчитывая на поддержку гетмана Мазепы. Здесь военная удача изменила Карлу XII, недооценившему своего противника. После разгрома в сентябре 1708 у д. Лесная шедшего из Прибалтики корпуса Левенгаупта главная армия Карла XII оказалась в сложном положении, так как вместе с Мазепой на сторону шведов перешла незначительная часть украинских казаков, а выступления Турции и Крыма против России не произошло.

В апреле 1709 Карл XII начал осаду небольшой, но занимавшей важное стратегическое положение крепости Полтава, куда летом подошли основные силы русской армии. 27 июня состоялось генеральное сражение, шведская армия потерпела сокрушительное поражение и после отступления сдалась у Переволочной. Карлу XII удалось бежать в Турцию, где он со своим небольшим походным двором оставался сначала в Бендерах, а затем в Эдирне. Осенью 1714 турки дали возможность Карлу XII уехать, и он под чужим именем, в сопровождении одного офицера проехал верхом в Штарльзунд, центр Шведской Померании. Около года он командовал обороной этого города, осажденного датчанами и пруссаками.
Только в декабре 1715 Карл XII вернулся в Швецию, где его ставка располагалась сначала в Истаде, а затем в Лунде. В 1717 он начал переговоры с Россией на Аландских островах, соглашаясь уступить прибалтийские владения в обмен на принадлежавшую датской короне Норвегию. Одновременно он дважды попытался захватить юго-восточную часть Норвегии. Во время осады норвежской крепости Фредрикстен он был убит, как считается, шальной пулей во время рекогносцировки.
С гибелью Карла XII величие Швеции стало угасать, но об этом я уже писал выше.


Вот так, с удивлением взирая на парадоксы истории и архитекторы мы шли по набережной Страндваген, вдоль которой резвились гуси-лебеди:




В скверике обнаружили памятник Джону Эрикссону (31.07.1803 – 08.03.1889):


Фигура с веслом напоминает о его причастности к строительству парового флота.
Родился он в 1803 году в Швеции, в семье горнозаводчика. Юноша получил хорошее инженерное образование, отслужил в шведской армии и в 1826 году, уволившись из нее, перебрался в Англию, где занимался совершенствованием корабельных паровых машин и гребных винтов. Вскоре Эриксон познакомился с американским миллионером кептеном Р.Стоктоном, который заказал Эриксону для своей компании винтовой буксирный пароход. Готовый буксир«Robert F. Stockton», ставший одним из первых винтовых пароходов, через пару лет отправился в Америку, а заказчик убедил Эриксона переселиться в Североамериканские Соединенные Штаты и заняться там строительством винтового флота.
Однако наибольшую известность он получил, создав бронированный корабль «Монитор» (Monitor). Во время гражданской войны в США 9 марта 1862 г. в знаменитом сражении на Хэмптонском рейде это бронированное башенное плоскодонное судно вынудило отступить броненосец южан «Виргиния» (Virginia ) (перестроенный фрегат «Мерримак» (Merrimack). Это было первое сражение броненосных паровых кораблей, а «Монитор» стал прототипом целого класса боевых судов - мониторов.

[Dr_AVI]

А тем временем, мы подошли к мосту Djurgardensbron:


Рядом с ним расположено замечательное здание Музея северных народов:


Напротив – цель нашего посещения острова Djurgarden музей корабля Vasa:


Был уже вечер и очередь в кассы отсутствовала:


Вход в музей стоит 95 крон с человека. Оплатили по карточке.
Сразу после кассы попали в огромный зал, в котором стоит гигантский парусник:


Крайний раз такой же восторг, я испытывал, когда впервые увидел церковь Преображения Господня в Кижах.

Поражает, с какой основательностью подошли шведы к созданию этого музея.
Помимо самого главного экспоната там можно почерпнуть кучу сведений об истории деревянного судостроения и с головой окунуться в эпоху XVIIв.

«Величие Швеции зависит от Бога и от её флота», - часто повторял Густав Адольф своим подданным. Корабль сооружался на верфи Стокгольма в течение трёх лет под личным контролем монарха и был готов к кампании 1628г.:














Толщина шпангоутов достигала почти полуметра. Всего на постройку «Вазы» ушло 40 акров дубового леса - более тысячи деревьев.


Диорама на первом этаже демонстрирует строительство:


Вооружение линкора составили 64 орудия, в том числе 48 - калибра 24 фунта, три из которых, представлены в экспозиции:


«Ваза» должен был олицетворять богатство королевства, и использоваться, в том числе и в качестве королевской яхты (судно получило название в честь шведской королевской династии). Огромная модель, стоящая рядом с кораблем, демонстрирует вид и раскраску судна:


В сувенирном киоске модель поменьше можно купить 12000 крон:


Резные украшения (более 500изделий) были выполнены лучшими европейскими мастерами:





Нос корабля украшает фигура льва готовящегося к прыжку длиной 4м и весом 450кг:


Бушприт поддерживают деревянные резные фигуры двадцати древнеримских императоров:


Корма была сильно повреждена, но ее красота восстановлена почти полностью:




Орудийные порты украшены изображениями львов (прозвище Гастава II Адольфа – «Северный лев»):


Во время строительства корабль был окрашен разноцветными красками:


Так выглядели фигуры орнамента (вторая фигура слева в нижним ряду – император Тит):


Фрагмент окраски кормового балкона:

[путешественник]

Dr AVI спасибо за продолжение рассказа!
Страсти и эмоции уже улеглись,
а тут, читая Ваш рассказ и смотря фотогафии воспоминания нахлынули с новой силой!
Кажется это путешествие было очень давно и в то же время совсем недавно!

[Dr_AVI]

Dr AVI спасибо за продолжение рассказа!
Страсти и эмоции уже улеглись,
а тут, читая Ваш рассказ и смотря фотогафии воспоминания нахлынули с новой силой!
Кажется это путешествие было очень давно и в то же время совсем недавно!

Спасибо!

[Dr_AVI]

В воскресенье 10 августа 1628 г. только что построенный флагман шведского флота огромный 64-пушечный корабль «Ваза» должен был отправиться в первое плавание. Посмотреть на торжественно обставленное действо собрались толпы людей. Среди зрителей находился и сам король Швеции Густав II Адольф Ваза.
Вот на расцвеченных флагами мачтах захлопали паруса, загрохотал орудийный салют, окутав судно клубами порохового дыма, и... Когда дым рассеялся, все увидели: корабль стремительно завалился на левый борт и скрылся под водой:


Расследование показало, что внезапный порыв ветра накренил «Вазу» так, что в орудийные порты нижнего дека хлынула вода. С противоположной, сильно поднявшейся стороны палубы начали срываться пушки, ещё больше увеличивая крен, и судно легло на борт. Первое и последнее "плавание" флагмана продолжалось только несколько минут...

Корабль затонул не далеко от берега на глубине около 100м у южной оконечности острова Юргорден (красными точками на схеме отмечены место катастрофы и место музея, расстояние между ними менее морской мили):


В XVII в. с помощь водолазных колоколов со дна были подняты пушки:


Местонахождение самого корабля было утеряно.

Подводный археолог Андерс Франзен после многолетних поисков вновь обнаружил его 25 августа 1956г.
С осени 1957г. водолазы в течении двух лет очищали пространство под корпусом корабля, чтобы провести туда тросы:


Одновременно было поднято значительное количество оригинальных предметов, которые хранятся в фондах и экспозициях музея:


Первый этап подъема корабля на шести тросах завершился успешно:





После этого Васу вывели на мелководье:


В сухой док корабль был поставлен 4 мая 1961г., после 333-летнего пребывания на дне.
Корпус мало пострадал из-за низкой солености залива, кроме того здесь не водится червь-древоточец.
В течении 17 лет проводились по работы по консервации древесины.

Вместе с кораблем погибло около 50 моряков:


Используя методику профессора Герасимова, у части был восстановлен внешний облик:


Была создана портретная галерея моряков Вассы:


Музей был открыт в 1990г.:


Он включает и элементы реконструкции, например площадка формарс и фрагмент сочленения грот-мачты в натуральную величину:


Но основным экспонатом является сам корабль:






Изумительный музей!
Было бы время, я там провел бы дня два.

В здании музея работает ресторанчик, но время оставалось только на посещение сувенирного магазинчика у выхода из музея:


Вдоль стены полка с путеводителями на разных языках. Место под каталог на русском языке присутствует, но их разобрали до нас:


СССР – самая читающая страна в мире!
Народу не много. Присутствует всякая сувенирная мелочь с логотипом Vasa:


Из музея вышли перед самым закрытием (он работает до 18:00 по местному времени).
На улице снова царила зима:


Куча такси ждало пассажиров.
Центр города еле проглядывался за пеленой снега:


Рядом с мостом есть автобусная остановка. На ней рассмотрели кассовый аппарат:


Довольно ясная инструкция на шведском и английском, возможно использование банковских карточек.
Решили все-таки вернуться на паром пешком. Погода стояла тихая и романтичная. Улицы были безлюдные. Видимо шведы продолжали праздновать и сидели дома.
Их парадные выглядели очень чисто и уютно:


Транспорта практически не было видно. Один раз заметили такси, выехавшее с заправки и направившееся к центру города:


Только систематически проходили автобусы, возвращающие туристов на Silja Festival от Королевского дворца.
До терминала было уже не далеко:


Одновременно с Festival посадка шла и на паром Victoria. Для непонятливых пассажиров внутри терминала от руки были помечены выходы:


На входе в Festival стоял вот такой гусак, который пытался всех обнять и сфотографироваться:


День выдался богатым на пешеходные переходы, поэтому желания еще где-нибудь побродить уже не было. Поев на скорую руку, устроились пересматривать фотографии и приводить в порядок впечатления:


Паром шел в Таллинн, а мы себе дали слово вернуться в Стокгольм еще…

[Dr_AVI]

7 января (четвертый день путешествия) подъем был щадящим, так как начало завтрака было назначено на 9 часов утра (по Москве).
Как это часто бывает, ажиотаж спал и все устаканилось. В кафе к открытию подошла едва-ли десятая часть туристов:


Очереди нигде не было:


По всему парому висели объявления такого вида:


И правильно. Я себе тоже напоминания по всему кабинету прикрепляю
После завтрака была запланирована экскурсия в рубку.
Самые дисциплинированные начали подтягиваться на четвертую палубу заранее:


Ровно в 10:00 (по Москве) по узкому служебному коридору на четвертой палубе отправились в рубку:


Ходовая рубка расположена палубой выше. В ней нас радушно встретил капитан парома с первым штурманом, стоящим на вахте:


Нас сопровождала девушка со сложным наименованием должности, в общем, помощник капитана по работе с пассажирами:


Вахту в ходовой рубке на пароме несут два человека по сложному расписанию. Капитан тоже стоит вахты, обычно при маневрировании у берега.
Интерьер ходовой рубки выдержан в стиле хорошего офиса.
Присутствует бытовой уголок, чтобы было комфортнее нести вахту:


Места на оборудование хватает с избытком.
Рабочее место работы с радиостанциями:


Пульт системы сигнализации о пожаре:


Пульт сигнализации о тревоге (Alarm Panel):


Штурманский столик:


Индикаторы РЛС с индикаторами их управления:


Штурвал :


Пульт управления силовыми установками и индикатор картплоттера:


Капитан подробно рассказал об оборудовании рубки:


Подробно и с юмором ответил на заданные вопросы:


Желающие смогли все подробно сфотографировать:


Пока туристы слушали капитана, помощник по работе с туристами развлекала штурмана:


Женской части экскурсии тоже, видимо, было интересно :


Пассажирам любезно разрешили сфотографироваться на капитанском кресле вместе с капитаном:


Была сделана масса традиционных групповых фото портала Infoflot :


После экскурсии, по пути в пассажирскую зону, заглянули в кают-компанию команды. Чистенько и уютно:


После «похода» в рубку все разбрелись готовится к приходу в Таллинн.
У нас была запланирована автобусно-пешеходная экскурсия по городу:

[Dr_AVI]

Таллинн встретил солнечной, тихой и морозной погодой:
Город Таллин (тогда он так именовался) я впервые посетил (страшное дело!) в 1982г. Тогда это был самый «западный советский запад» и выглядел он точно также, как сейчас:


Правда суда в порту стоят немножко другие:





Первые упоминания о Таллинне относятся к X веку нашей эры.
В 1154 году арабский картограф Аль-Идриси впервые помещает Таллинн на свою карту мира. В XIII веке город был завоеван датчанами и началось строительство каменных башен на месте деревянной крепости
Сейчас население Эстонской столицы составляет 400тыс. человек.
Мы окинули взором окрестности.
На горизонте виднелось непонятное сооружение. Рассмотрев его в оптику, пришли к выводу, что это плавсредство в необычной окраске:


Рядом с причалами коммерческого порта расположена военная база с тральщиками в стандартной «шаровой» окраске.
Там же стоял паровой ледокол (правый нижний угол фото) с двумя громадными дымовыми трубами:


В ожидании нашей швартовки персонал порта резво работал лопатой:


Погода для фотосъемки была просто замечательная. Туристы толпились на носовой смотровой площадке парома:


Эстония была присоединена к Российской империи в 1721г. по Ниенштатдскому мирному договору между Россией и Швецией. Балтийские и немецкие бароны и землевладельцы продолжали контролировать эстонские земли, находясь под властью императора лишь формально.
В 1918г при поддержке германских войск, Эстония объявляет независимость.
В 1940г. в результате подписания Германо-Советского мирного договора (пакта Молотова-Рибентропа) Эстония входит в состав СССР.
В 1991г в ходе референдума подавляющее большинство жителей Эстонии проголосовали за отделение от СССР. Независимость провозглашена 20 августа.
В 2004г. Эстония была принята в ЕС и НАТО. В 2010г планируется переход национальной валюты на Евро.
Население республики составляет 1 300 000 человек (400 000 в Таллинне) этнических русских 25% (46% в столице). Площадь – 45 226кв.км.

А тем временем, в духе 11 сентября, неподалеку снижался Boeing-737 эстонской авиакомпании Estonian Air:








Вспомнился неофициальный слоган Эстонских авиалиний: «Мы летаааем быстреее паровооооза!»

Вскоре подали рукав для пассажиров:


По нему туристы благополучно двинулись в город:


Одновременно из Silja Festival выходили экскурсионные автобусы:


После их выхода внутрь парома пошли фуры:


В пустующем зале паспортного контроля девушки в красных жилетах управляли посадкой в автобусы. Энтузиасты устроили тут же место сбора:


Мы заняли место в автобусе, который был запаркован перед терминалом:


В отличии от Хельсинки и Стокгольма экскурсовод в Таллинне был не питерский, а местный. По информации от организаторов круиза это было связано с особенностями эстонского законодательства, не допускающего работы неэстонских экскурсоводов на территории старого города.
Наш экскурсовод Виктор, показал себя грамотным, но на редкость неторопливым и даже ленивым специалистом. Вытянуть лишнее слово из него можно было только под пыткой:


Обзорная экскурсия началась в 13:30 по Москве (время в Таллинне на час меньше):


Тут выяснилось, что за сооружение мы видели на горизонте. Это был большой желтый паром, принадлежащий компании EckeroLine (http://www.eckeroline.fi). Рядом в порту стояли паромы других компаний:


В Таллинне проживает 30% населения Эстонии. 22 этажная гостиница «Виру» один из его символов. Построена в 1972 году, реконструирована в 1994 г., видна практически из любого района города:


В центре города понемножку строятся новые здания.
В каком же городе, претендующем на звание «Европейской столицы» не найдется здание Metro Plaza?
В Таллинне - есть:


Таллинн по сравнению с другими прибалтийскими столицами производит впечатление тихого захолустья. Эдакие задворки Европы:


Высотных зданий почти нет и некоторые исключения только подтверждают правило:




Как и у скандинавских соседей, в эстонской столице присутствуют современные скульптуры:


Скульптора М. Микофа (в народе - «Зеленая баба» ) установленная перед торговым центром Виру в 2004г., является своеобразным ремейком работы классика эстонской пластики Аугуста Вейценберга (1837-1921) — «Сумерки» («Hдmarik»). От оригинала «Сумерки» М. Микоф отличают, прежде всего, размеры: пятиметровая фигура обнаженной девушки считается самой высокой скульптурой Эстонии.

Осмотрев центр города, миновав Кадриоргский парк, выехали на Морскую аллею, идущую вдоль побережья Финского залива:


Здесь установлен памятник башенной лодке (броненосцу) «Русалка». Заложена 14 января 1865 года на заводе Митчелла в Санкт-Петербурге. Спущена 31 августа 1867 года. Вступила в строй в 1868 году.
Трагическая гибель «Русалки» вместе со всем экипажем во главе с командиром капитаном 2 ранга В.Х. Иенишем произошла 7 сентября 1893 г, при восьмибалльном ветре на переходе из Ревеля (Таллинн) в Гельсингфорс (Хельсинки). Специальная комиссия назвала следующие наиболее вероятные причины гибели: потерю кораблем хода вследствие затопления котельных отделений через входные люки; потерю управления из-за обрыва штуртроса.
Рассмотрев обстоятельства дела, военно-морской суд в январе 1894 г. признал виновным начальника отряда контр-адмирал П.С. Бурачка, разрешившего выход «Русалки» в море, и командира канонерской лодки «Туча» капитан 2 ранга Н.М. Лушкова, потерявшего связь с броненосцем на переходе.
Поиски «Русалки» на дне Финского залива не дали результатов, хотя в процессе их опробовались весьма оригинальные по тому времени способы (например, использование электромагнитного металлоискателя).
В память о трагически погибших 12 офицерах и 166 матросах в 1902 г. в Ревеле был открыт памятник, сооруженный по проекту А. Адамсона на собранные по подписке средства.


Наиболее распространенный вопрос: почему русалка без хвоста и с крыльями?
Наиболее распространенный ответ - ссылка на название погибшего корабля и романтическую историю о любви скульптора к позирующей для фигуры ангела девушке…
Лежащую на глубине 90 м вверх днищем «Русалку» обнаружили только в 1932 г, водолазы ЭПРОНа.
Однотипная «Русалке» «Чародейка» благополучно прослужила до 1907г. и была продана на слом в 1912г.

Неподалеку от памятника расположен песенный амфитеатр Таллинна (в глубине, за деревьями):


На ней каждые пять лет проводится Праздник песни.
Первый такой праздник состоялся в Тарту летом 1869 года.
В Таллинне первое песенное празднество проходило в 1880 году.
В 1960 году на Певческом поле была сооружена огромная эстрада . Под гигантским параболическим козырьком снизу вверх идут ряды ступеней, на которых размещается более 30 тысяч певцов — участников грандиозного Праздника песни. По акустическим данным Кадриоргская певческая эстрада — одно из примечательных сооружений в Европе. А само Певческое поле — естественный амфитеатр на склоне холма Ласнамяги — вмещает до 150 тысяч зрителей.

Самое высокое сооружение Таллинна (314 м) – телебашня построенная летней Олимпиаде 1980 года.
По слухам на высоте 170 м находится смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на Таллинн, его окрестности и Финский залив. В ясную погоду видна береговая линия Финляндии. Площадка располагается на 21-ом этаже, где амплитуда колебаний башни составляет всего 15–20 см, в то время как шпиль телебашни уже раскачивается до полутора метров.


Проверять эту информацию не стали.

Проехали дальше по центру города мимо театром «Эстония»:


В 1905 году рабочие Таллинна вместе со всем российским пролетариатом поднялись на борьбу за свержение самодержавия.
В знак протеста против расстрела мирной демонстрации 9 января в Петербурге, в Таллинне состоялась всеобщая стачка, продолжавшаяся три дня.
16 октября на Новом рынке в Таллинне состоялся митинг рабочих. По распоряжению царских властей по мирным безоружным людям был открыт огонь. 90 человек было убито, более 200 — ранено. Похороны жертв превратились в грандиозную политическую демонстрацию, в которой приняло участие более 40. тысяч человек.
На месте столкновения (на площади у театра «Эстония») был разбит парк, получивший название Парка 16 октября. Здесь же установлен памятник жертвам 1905 года (скульптор Л. Палутедер, архитектор М. Порт):


Местные остряки называют его «Такси! Папе плохо!!!»

На этом поверхностная, скажем прямо, автобусная экскурсия завершилась и мы продолжили осматривать Таллинн в пешем порядке...

[Dr_AVI]

Пешеходная экскурсия по центру Таллинну проходила в столь же неторопливой манере, что и автобусная.
Старый город состоит из двух самостоятельных и независимых друг от друга частей: Вышгорода, расположенного на высоком скалистом холме Тоомпеа (города дворянства, рыцарей, духовенства), и Нижнего города, управляемого когда-то магистратом, где жили купцы и ремесленники:


Поскольку в первой половине XIII века таллиннские городские укрепления представляли собой земляные и деревянные сооружения временного характера, окруженные рвом, то трудно сказать точно, как именно они выглядели. И поскольку город в те времена был значительно меньше теперешнего Старого города, то все следы былых укреплений остались под городской застройкой. Город рос, становился богаче и тем самым усиливалась опасность вражеского вторжения. Городские укрепления нуждались в обновлении, и в 1265 году правительница Дании Маргарита Самборская распорядилась возвести вокруг города каменную стену. На строительство стены разрешалось выделять одну марку из трех марок и двух эре - штрафа, назначавшегося за ранение оружием в пределах города. На строительство стены выделялась также и часть поступлений от других штрафов. Участвовать в строительстве должны были монастыри и граждане города. В 1280 году королева на четыре года освободила Таллинн от выплаты ей всяческих налогов и платежей. На собранные деньги была построена стена, о которой мы знаем так же мало, как и о первоначальных укреплениях. Просуществовала эта стена недолго. Весной 1310 года в Таллинн прибыл наместник короля, рыцарь Йоханнес Канне, который осенью того же года представил городскому магистрату утвержденное королем письменное предписание о строительстве городских укреплений. Согласно этому документу разрешалось расширять укрепленную территорию города в любом направлении, при условии, что женский монастырь цистерцианок будет также огражден стеной. Начавшиеся строительные работы на столетия определили размер городской территории - именно тогда была построена сохранившаяся до наших дней городская стена.
В средние века та часть Вышгорода, которую занимает замок, называлась Малой крепостью. Большой крепостью считалась северная часть холма, в которой находились дома феодалов и таллинского епископа. Впоследствии, когда Таллинн вместе со всеми окрестностями перешел во владения Ливонского ордена, Малая крепость была основательно перестроена и расширена. Именно тогда она и приобрела характерный для средневековых, надежно укрепленных замков вид. От остальной территории замок был отделен каменной стеной высотой 20 метров и глубоким рвом с подъемными мостами. Из оборонных стен сохранились только западная и северная.
Главным сооружением, центром крепости был дом конвента (здание, где жили члены рыцарского состава — конвента), который состоял из четырех соединенных между собой флигелей, образующих внутренний двор. В этот двор вели укрепленные ворота, защищенные башней. В двухэтажном доме конвента размещались жилые комнаты коменданта крепости, зал для собраний членов Ордена, крепостная часовня с высокими стрельчатыми окнами, трапезная и спальня. К ней вплотную был пристроен данскер, который при осаде крепости позволял вести фланговый обстрел вдоль стены.
Малая крепость по форме имела вид трапеции, в четырех углах которой высились двадцатиметровые башни с толщиной стен примерно 2,5 метра. Из них сохранились до наших дней, хотя и в несколько пострадавшем от времени виде, северо-восточная Ландскроне (Корона страны) и северо-западная — Пильштикер (Точильщик стрел).
Башня Стюр-ден-Керл (Отрази врага), возвышавшаяся в юго-восточном углу крепости, была снесена в связи с начавшимся строительством дворца во второй половине XVIII века.
При владычестве шведов южный данскер был частично снесен, и на этом месте пристроили балкон для трубачей. В толстой наружной стене замка пробили окна с полукруглой аркой. Контуры этих окон, позднее замурованных, видны и сейчас. По окончании Северной войны, покончившей со шведским владычеством, и с момента присоединения Эстонии к русскому государству замок Тоомпеа был, как бы забыт, и работы по его перестройке прекратились на многие годы. И только в царствование Екатерины II здесь снова появились строители.
Был засыпан ров, снесена часть стены, построено здание губернского управления с фасадом в стиле позднего барокко. На месте прежнего защитного двора был построен православный собор св. Александра Невского. Замок окончательно утратил облик крепости.
В 1944 году германские войска, отступая из города, заминировали замок Тоомпеа, но взорвать не успели.

Автобус мы покинули в районе парка Линдамяги:


В нем установлена скульптура безутешной Линды, жены богатыря Калева. Копия работы скульптора Аугуста Вейценберга, установленная на вершине Шведского (Ингерманландского?) бастиона в 1922 году неподалеку от «главного дела рук своих» - холма Тоомпеа, сооруженного, если верить легендам, Линдой как курган над могилой погибшего мужа.
Бывшее фортификационное сооружение со временем стало местом романтических прогулок - горка Линдамяги.
Сейчас памятник «перепрофилировали» из героини народного эпоса в «скорбь по жертвам тоталитарного режима».

Самая высокая и мощная из всех башен — Длинный Герман сооружена в конце XIV века, чуть позже ее надстроили еще на 10 метров, общая высота более составляет на настоящее время 50 метров:
Во время Ливонской войны Длинный Герман подвергся сильному обстрелу. Следы повреждений, нанесенные каменными и чугунными ядрами, можно обнаружить и сейчас. Сто лет назад над замечательным памятником древнего зодчества нависла угроза: башню предполагалось перестроить под архив. К счастью, проект не был принят:


Собор Александра Невского построен по проекту М. Преображенского. Освящен в в 1900г. Крупнейший в Таллинне православный собор:

Раньше на этом месте перед замком Тоомпеа находился сквер с памятником Мартину Лютеру. Собор представляет собой самый значительный образец православной сакральной архитектуры в Таллинне и поддерживается в хорошем состоянии. Он располагает самым мощным в городе ансамблем церковных колоколов. Всего колоколов одиннадцать, самый большой из них весит 15 тонн.

На другой стороне площади Лоси, напротив от собора, стоит красивое розовое здание.
В 1767 году архитектор И.Шульц спроектировал здание Губернского Правления, которое было построено на месте восточного флигеля замка и угловой башни Стюр ден Керл замка Тоомпеа.
Главный фасад этого трехэтажного сооружения выходит на площадь перед замком. В декоре его фасада доминируют поздние барочные мотивы, а в интерьерах господствовал стиль раннего классицизма. В XIX-XX вв. здание было частично перестроено:


Сбоку от собора за Горкой Харьковских ворот (Ингерманландским бастионом) 1710г. видны квадратная Девичья башня (Нейтситорн) и круглая башня Кик-ин-де-Кёк:


Девичья башня (Нейтситорн) – средневековая тюремная башня для девиц легкого поведения. Она была построена во второй половине XIV века одновременно с возведением городской стены. За прошедшие столетия Нейтситорн неоднократно подвергалась серьезным разрушениям и при восстановлении каждый раз перестраивалась. Сегодня на этажах этого древнего сооружения располагается уютное кафе.
Башня Кик-ин-де-Кёк, построенная во второй половине XV столетия, некогда была самой мощной орудийной башней на всем побережье Балтийского моря. Ее диаметр достигал 17 м, высота - 38 м, а толщина стен – 4 м.
С верхних этажей башни были видны не только тылы вражеских войск, но и кухни таллиннских хозяек. Отсюда и необычное название башни, которое в переводе с нижнесаксонского означает: «Посмотри в кухню».
Во время Ливонской войны (1558 – 1583) башня серьезно пострадала, но все же уцелела. Впоследствии она неоднократно перестраивалась и до XX века использовалась в качестве порохового склада. На сегодня Кик-ин-де-Кёк полностью отреставрирована - теперь она выглядит в точности так же, как в XVII веке.
Сейчас в башне действует постоянная экспозиция, рассказывающая об истории возникновения Таллинна и важнейших военных событиях той далекой эпохи, о которых нам напоминают застрявшие в толще стен, каменные и чугунные ядра артиллерии царя Ивана IV.

Пройдя по улице Тоом-Коол вышли к Домской церкови (Собор Девы Марии).
Сейчас эстонская Лютеранская евангелистская церковь XIIIв.


Сегодняшний облик Домского собора – итог многочисленных перестроек. Когда-то на этом месте стояла деревянная церковь, полагают, что она была построена в 1219 г., хотя первые письменные упоминания о ней относятся к 1233 г. Спустя 10 лет началось сооружение каменного здания.
Когда-то это была однонефная церковь с прямоугольной алтарной частью. 6 июня 1684 года на холме Тоомпеа вспыхнул пожар. Разбушевавшийся огонь уничтожил все постройки крепости, сильно пострадала и церковь. Об этом бедствии напоминают высеченные на одном из церковных колоколов слова: «Пришел огненный жар и расплавил меня, а весь Тоомпеа сгорел дотла. Через год я был отлит в эту форму, и нарекли меня Колоколом Марии». После пожара Домская церковь была перестроена и получила облик базилики готического стиля. Башня с кивером увенчала здание в 1779 году. В таком обновленном виде оно и сохранилось до наших дней.
Башня собора относится к эпохе барокко, а его многочисленные часовни – к более поздним архитектурным стилям. На фасаде присутствуют забавные солнечные часы:


За массивной дверью под стрельчатой аркой — несколько ступеней. В давние времена прихожане должны были подниматься вверх, а теперь, в результате образования так называемого культурного слоя на окружающей церковь площади, ступени ведут вниз.
Внутри заслуживают внимания могильные плиты XIII – XVIII веков, а также многочисленные дворянские гербы и эпитафии, посвященные знатным людям относящиеся к XVII – XX вв.:


Долгие годы церковь служила усыпальницей. Правом захоронения в ней пользовались только дворяне и видные представители купечества.
В Домской церкви находится гробница шведского полководца Понтуса Делагарди и его жены, дочери шведского короля Юхана III. Это великолепный по художественному исполнению образец стиля ренессанс, созданный таллинским камнерезом Арентом Пассером в 1589—1595 гг. Наибольший интерес представляют вырубленные из камня фигуры супругов в натуральную величину, а также барельефы по бокам саркофага. На одном из них изображена осада города Нарвы. Над саркофагом — эпитафии в сложном декоративном обрамлении.
Арент Пассер создал также плиты для саркофагов шведских военачальников Карла Хорна и Отто фон Юкскюля — они находятся у южной стены алтарной части церкви.
С мастерством другого таллинского камнереза — Ганса фон Акена — нас знакомит надгробный памятник шведскому гофмаршалу Олофу Рюнингу.
В этой церкви похоронен также адмирал русского флота Самуил Грейг, герой Чесменского боя (1770 г.), закончившегося поражением турецкого флота. Мраморный саркофаг выполнен по проекту петербургского архитектора Джакомо Кваренги, а исполнителем, по предположениям специалистов, является известный русский скульптор Иван Мартос.
В 1846 году в Домской церкви был похоронен адмирал Иван (Адам) Крузенштерн, руководитель первой российской кругосветной экспедиции. На погребение И. Крузенштерна потребовалось специальное разрешение, так как хоронить в церкви было запрещено в конце XVIII века. Надгробный памятник моряку-путешественнику — последний из воздвигнутых в Домской церкви.
Если зайти в Домский собор через главный вход и сделать три шага в сторону южного нефа, то под ногами окажется большая каменная плита с надписью: «Отто Йоханн Туве. Могила хозяина поместий Эдизе, Вяэна и Коону. 1696 год от Рождества Христова». Как гласит предание, этот Туве был настоящим прожигателем жизни - обожал пиры с вкусной едой и винами, да еще и в компании красивых женщин. Однако когда пришло время умирать, Туве охватило горькое раскаяние, и он попросил похоронить себя рядом с порогом Домского собора. Чтобы все богобоязненные горожане, молясь и кланяясь при входе, заодно искупили бы и его многочисленные грехи...
Местное поверье гласит, что если женщине встать на эту плиту и загадать желание, то оно обязательно исполнится:


Может и так, но мужчинам лезть со своими желаниями точно не рекомендуется.
Историческую и художественную ценность представляет хорошо сохранившийся деревянный резной алтарь работы резчика Кристиана Аккермана в стиле барокко:


Внутри во время нашего посещения присутствовали наряженные елки. Новый год все-таки.
За Домской церковью, в конце улицы Тоомкооли стоит ничем не примечательный дом. Это дом-счастливчик, один из старинных жилых домов на холме. Его пощадил пожар 1684 года, уничтоживший дотла весь Вышгород. А неподалеку от Домской церкви — бывший дом Рыцарского собрания. Построено здание в 1840 году. Флигель, выходящий на улицу Кохту, относится к более раннему периоду. Ныне здесь помещается библиотека. Ей присвоено имя Фр. Р. Крейцвальда — создателя эстонского народного эпоса «Калевипоэг».
На улице Кохту, 8 находится бывший дворянский особняк, построенный в стиле классицизма. Фасад его, выходящий на улицу, более скромен, но со стороны, обращенной к отвесной стене холма, здание украшено величественным портиком с изящными ионическими колоннами:


Все пешеходные экскурсии и самостоятельные туристы вышли к смотровой площадке почти одновременно:


Вид на старый город действительно открывается великолепный:


Неплохо можно разглядеть и порт с паромными терминалами:


Если взглянуть правее, то старый город окружен подковой Нового города — отсюда, с высоты площадки, хорошо виден его центр:


В расположенном рядом со смотровой площадкой магазинчике продают безделушки местного производства.
Стоило мне отвлечься на фотографирование, как продавщица уже с радостью пересчитывала 67 евро за сережки с янтарем:


А я надеялся, что в Таллинне евро не примут или по-русски говорить не захотят

Оправдалась мудрость одного путешественника, который утверждал, что увидев свободноконвертируемую купюру в ваших руках, любой абориген попробует найти общий язык, чтобы ее заполучить.

С Вышгорода в Нижний город можно спуститься несколькими путями: по ступенькам Паткулевской лестницы, по улице Тоомпеа, лежащей между Харьюмяги и Линдамяги, а мы воспользовались улицей Пикк-Ялг (Длинная нога):


До XVII века она была единственной дорогой, связывающей Вышгород и Нижний город.
В настоящее время по Пикк-Ялг разрешается только пешеходное движение, а раньше по ней гужевыми повозками доставлялись грузы в Верхний город.
В путевых заметках английской писательницы Элизабет Ригби, находившейся в Таллинне в 1838—1841 годах, говорится: «Чтобы предотвратить столкновение экипажей, кучера громкими криками извещали о своем приближении. Сторож, стоящий в воротах, тоже должен был кричать во весь голос, чтобы въезжающие на Пикк-Ялг успели вовремя посторониться». Кстати, о воротах, вернее — надвратной башне на Пикк-Ялг. Вначале она была деревянной. Существующая ныне башня-ворота сооружена в 1380 году:


В каменной кладке стены, обращенной к Вышгороду, сохранились четырехугольные пазы для решетки из толстых дубовых перекладин, обитых для прочности железными прутьями. В случае опасности решетку опускали на железных цепях. На башенной стене со стороны Нижнего города можно и сейчас видеть стержни от петель, бывших когда-то на воротах. Деревянные створки ворот (их давно нет) были обиты огромными коваными гвоздями с большими шляпками. В 9 часов вечера ворота закрывались.
Существовали и до сих пор существуют еще одни ворота на Пикк-Ялг. Это тоже старинный ход на Вышгород. В XIV веке вместо деревянной башни над воротами была сооружена каменная, которую впоследствии соединили со стоящим рядом с ней домом. Окованные железными гвоздями, шляпки которых были размером чуть ли не с чайное блюдце, двери появились в XVII веке. Ворота выводят на маленькую изогнутую улочку, получившую название Люхике-Ялг (Короткая нога). Спустившись по каменным ступеням недлинной лестницы, можно попасть на одну из старинных улиц Нижнего города — Ратаскаеву, прямо у здания бывшей церкви Нигулисте.
Эта церковь, построенная в XIII в., когда-то была центром религиозной жизни Нижнего города. Сегодня она - музей и концертный зал одновременно. Церковь Нигулисте, названную в честь покровителя всех мореходов - святого Николая, построили немецкие купцы, переселившиеся в Таллинн с острова Готланд. Свой первоначальный облик церковь приобрела в XIII веке.
Внутреннему убранству церкви, представляющему большую художественную ценность, угрожала гибель в смутное время реформистских погромов 1524 года, и только находчивость и предусмотрительность сторожей спасли это богатство: все замки на входных дверях были залиты свинцом.
Здание сильно пострадало во время Второй мировой войны. Однако некоторые ценности удалось спасти. В их числе — резной деревянный алтарь работы любекского художника Гермена Роде, изготовленный в 1482 году, каменные надгробия, гербы, эпитафии, семи-свечное паникадило. Серебряная дарохранительница, сделанная таллинским мастером Гансом Риссеноергом в 1474 году, находится сейчас в Эрмитаже. К числу наиболее интересных сохранившихся ценностей, несомненно, относится уцелевшая часть знаменитой картины «Пляска смерти», принадлежащая кисти известного любекского художника Бернта Нотке (прибл. 1440—1509). Распространенный в средние века сюжет о бренности жизни и уравнивающей всех смерти воплощен на картине с большой выразительностью. Картина, вернее, сохранившаяся ее часть, реставрирована московскими художниками.
Возле церкви в начале прошлого века устраивались традиционные летние двухнедельные ярмарки. К югу от церковного здания стоит старая липа. Дерево это считается древнейшим в городе, у него даже есть имя — Кельхская липа. По преданию, под ней похоронен бывший пастор церкви Нигулисте, известный летописец Кристиан Кельх, умерший в 1710 году от свирепствовавшей в городе чумы. В своей «Истории Ливонии» (1695 г.) он писал: «Эстляндия и Лифляндия — царство небесное для помещиков, рай для пасторов, золотое дно — для чужеземцев и ад — для крестьян». Церковь Нигулисте, как интереснейший памятник древнего зодчества, находится под охраной государства. В течение многих лет велись реставрационные работы по восстановлению здания. В музее-концертном зале Нигулисте проходят вечера старинной музыки.
Верховная власть в Нижнем городе, как и судейская, находилась в руках магистрата. По уголовным делам решение магистрата было окончательным, по гражданским можно было обращаться с апелляцией в магистрат Любека, а в период правления шведов — в придворный суд в Стокгольм.
Неподалеку от Нигулисте, в конце улицы Ратаскаеву, где она упирается в городскую крепостную стену, стоит маленький одноэтажный дом. Там жил палач, на мече которого были выгравированы зловещие слова: «Милость и верность божья возобновляются каждое утро, поднимая меч, я помогаю грешнику обрести вечную жизнь».
Точная копия этого орудия средневекового правосудия хранится в филиале Таллиннского городского музея, который находится в здании Ратуши, которая является одним из самых известных памятником Нижнего города:


Здание строилось постепенно, а основные работы были завершены в два периода: в 1371—1374 годах и позднее — в 1401—1404 годах.
В течение многих лет к облику здания добавлялось что-то новое, делающее его еще более красивым. Так, в 1436 году над Ратушей вместо прежней деревянной крыши появилась нарядная черепичная.
Шатровый готический шпиль, венчающий стройную восьмигранную башню, украсил медный флюгер в виде воина, держащего флаг. Горожане прозвали его Вана Тоомас — Старый Тоомас. В XVII веке был воздвигнут новый кивер — уже в стиле барокко, но Старый Тоомас снова занял свое место над Ратушей. Сейчас Ратушу украшает точная копия этого известного флюгера, а оригинал хранится в музее.
На коньке крыши Ратуши установлен еще один шпиль, удерживаемый симпатичным львом:


В открытой галерее с изящными стрельчатыми опорами в средние века шла оживленная торговля, но в XVII веке галерею закрыли, и торговые лавки разместились в простенках между колоннами Ратуши. К одному из столбов аркады прикреплены старинные меры длины — аршин и сажень, которыми пользовались торговцы тканями. На другом столбе - шейное кольцо и кольца для рук и ног с малого позорного столба:


На втором этаже находится зал магистрата, служивший одновременно и залом правосудия. Его создателями являются два известных мастера — Элерт Тиле и Иоахим Армбруст. Тиле начал работу над фризом в 1660 году, но умер, успев выполнить лишь половину. Часть фриза, автором которой является Армбруст, — это композиция из цветов и гирлянд. Своеобразие залу придают также восемь живописных люнетов.
Художественную ценность представляет резьба на деревянных панелях и скамьях. Из мебели магистрата, сохранившейся до наших дней, особенно интересна деревянная скамья, украшенная тонкой ажурной резьбой. На боковинах скамьи — прекрасно выполненные скульптурные рельефы. Один из них изображает сцену из романтической истории о Тристане и Изольде, другой — Самсона, борющегося со львом. Вероятно, она была сделана в 1374 году в мастерской цехового мастера Маркварда Кистенмекера. От скамьи, изготовленной резчиком М. Хассе в 1430-х годах, сохранились лишь боковые стенки с рельефами. На одной из них изображена коварная Далила, обрезающая Самсону волосы — источник его чудесной силы. На нижней половине стенки с большим мастерством выполнена сатирическая сцена: философ Аристотель, влюбленный в богиню Филиду, катает ее верхом на себе. На другой стенке представлены Давид и Голиаф. Украшенные готическими коваными деталями дверцы двух стенных шкафов в этом зале относятся к первой половине XV века.
Зал магистрата украшали и четыре гобелена, изготовленные по специальному заказу во Фландрии (1547 г.). На них вытканы сцены из жизни царя Соломона. Эти уникальные произведения искусства теперь хранятся в музее.
Второй зал Ратуши — бюргерский. Здесь проходили собрания, торжественные приемы, праздничные балы, а также, когда у отцов города возникало желание развлечься, в бюргерском зале устраивались представления странствующих артистов — комедиантов, как их тогда называли.

Ратушная площадь занимает немного места, но благодаря окружающим старинным зданиям уютна и своеобразна:


Уже в XI веке здесь находилось торжище, так называемый Старый рынок, просуществовавший до 1896 года.
Площадь была центром общественной жизни Таллинна, на ней устраивали праздники.
Самым грандиозным торжеством был вынос рождественской елки. Начиналось празднество шествием купцов, а потом при свете елочных восковых свечей подвыпившие бюргеры плясали перед Ратушей, угощали вином «носильщиков» елки, желали друг другу счастливого Нового года и принимали поздравления от своих приказчиков. На одном таком празднике присутствовал Петр I.

[Dr_AVI]

В здании напротив расположен музей аптеки магистрата:


Ратушная аптека одна из старейших аптек Европы, действующих и в настоящее время.
В книге магистрата аптека впервые упоминается 8 апреля 1422 года. Существовала же она намного раньше, а в 1422 году перешла в распоряжение магистрата. И в дальнейшем аптекари заключали с магистратом договор об аренде или просто состояли на жаловании. Жители Таллинна покупали здесь лекарства еще до казни Жанны д'Арк (1430 г.), до восшествия на английский престол Тюдоров (1485 г.) и задолго до того, как Христофор Колумб взял курс к берегам еще не открытой им Америки (1492 г.)!
В 1580 году в аптеке стал работать Иоганн Бурхарт, выходец из Венгрии, — вначале приказчиком, а затем и ее арендатором. С этого времени история аптеки прочно и на долгие годы оказалась связанной с семейной хроникой Бурхартов. По свято соблюдавшейся в семье Бурхартов традиции старший сын нарекался Иоганном и ему завещалось право владения аптекой.
Одним из Бурхартов неизменно сопутствовала удача, к другим фортуна относилась с меньшей доброжелательностью, но наибольший след в истории оставили двое из семи аптекарей. Так, Бурхарт-пятый диплом доктора медицины получил в Стокгольме, и по тем временам славился незаурядными познаниями. Не случайно в 1725 году Петр I, будучи на смертном одре, приказал привезти из Ревеля знаменитого лекаря Бурхарта. Однако на полпути в Петербург аптекаря встретил гонец с известием о смерти царя.
Бурхарт-седьмой основал в 1802 г. домашний музей под названием «Mon Faible» — «Моя слабость». В помещении аптеки он устраивал первые в Таллинне художественные выставки.
Реставрация здания в шестидесятых годах XXв. вернула фасаду аптеки облик, который он имел в XVII веке:


В аптеке можно было купить не только лекарства (порой самые фантастические), но и многое другое: игральные карты, курительные трубки, краски, сальные свечи, табак, дробь, порох. Желающим выпить подручный аптекаря охотно подавал пахнущий гвоздикой и имбирем кларет, а в качестве закуски — приготовленное в аптеке печенье.
Говорят, пользовался успехом порошок из летучих мышей и змеиной кожи.
Нам особенно понравился сушеный крокодильчик под потолком:


Снадобья готовились на основе передовых достижений науки того времени.
А какая наука без манускриптов?


Дозировка очень важна, особенно при приеме внутрь!
Весы и гири оформлены с большим художественным вкусом:


Под потолком лечебные травки, в шкафу устройства для их измельчения:


Какая средневековая аптека без «живой» и «мертвой» воды?
Правда, как и сейчас разные сорта пива, лекарства и тогда бодяжили из одной емкости:
В тамбуре аптеки можно видеть герб Бурхартов с резьбой по камню, датированный 1635 годом. До наших дней сохранились перила из темного дуба, конторка и шкафчик, за ним находился вход в подвал. Многие предметы, которые когда-то использовались в аптеке магистрата, ныне хранятся в музеях Таллинна.


Кого аптекари вылечить не смогли – тем в церковь.
Благо рядом расположена Церковь Святого духа (XIIIв.):


Эта весьма скромных размеров церковь, одно из старейших сооружений в Таллинне, была построена в 1360 году и, если не считать башенного кивера в стиле барокко, полностью сохранила свой первоначальный облик.
Первое письменное упоминание о церкви Святого духа относится к 1316 году. В средние века церковь Святого духа считалась ратушной часовней, потому что в особо торжественных случаях здесь на молебен собирались все члены магистрата.
Церковь, построенная в готическом стиле, покрыта черепичной крышей со ступенчатыми фронтонами, которые являются единственными в средневековой архитектуре Таллинна. А вот восьмигранная башня, подобная той, что венчает здание Ратуши, характерна для таллинского зодчества.
Из сохранившегося внутреннего убранства церкви наибольшую ценность представляет многостворчатый деревянный алтарь с богатой резьбой и росписью, изготовленный в 1483 году мастером Бернтом Нотке (с скульптурой его работы мы накануне познакомились в Стокгольме). В центральной части алтаря изображена библейская сцена: сошествие Святого духа на апостолов. Художественную ценность представляют резные спинки деревянных скамей (XVI в.) и церковная кафедра (XVII в.), также богато украшенная тонкой резьбой.
На фасаде церкви, обращенной к улице Пикк, — самые старинные уличные часы в Таллинне (XVII в.), художественно оформленные известным таллинским мастером — резчиком и живописцем Кристианом Аккерманом. В 1955 году реставраторы вернули им прежний живой цвет.


Сохранился и колокол, с которым когда-то были соединены часы. Он отлит в 1433 году и является старейшим в Эстонии. По существовавшему в те времена обычаю, колокол украшен чеканной надписью: «Я отбиваю время, одинаковое для всех: для служанки и слуги, для господина и госпожи. За это меня никто не может упрекнуть».
Церковь Святого духа известна в истории еще и тем, что некоторые из пасторов, проповедовавших здесь, являлись не столько духовными пастырями, сколько общественными деятелями. Так, бывший пастор Симон Ванрадт был одним из авторов катехизиса — первой дошедшей до нас печатной книги на эстонском языке. А пастор Бальтазар Руссов известен как летописец, составивший «Ливонскую хронику», вышедшую в первом издании в 1578 году на нижненемецком языке. Он первым, в исторической литературе рассказал о тяжелом положении эстонских и латышских крестьян, осудил жестокий произвол феодалов.
Здание принадлежит сейчас Лютеранской евангелистской церкви Эстонии:

Напротив, в здании большой гильдии (1407-1410г.), расположен исторический музей:


Это здание второе по величине после Ратуши светское средневековое сооружение в Таллинне. Большая гильдия, объединявшая богатых купцов, была обязана защищать их интересы. Из членов Большой гильдии избирался городской голова и ратманы. Не случайно малый герб Таллинна – белый крест на красном фоне, изображенный на шпиле:


На улице Вене стоит Римско-католическая церковь св. Петра и Павла (1844г.):


Орден доминиканцев основал здесь свой монастырь в середине XIII века и продолжал активную деятельность вплоть до времен Реформации. Имеющий историческую ценность Собор Св. Петра и Павла был построен на месте трапезной бывшего монастыря в 1844 году. Алтарь Успение Девы Марии, кисти Гуидо Рении – подарок короля Баварии Людвига I.



В конце улицы Вене (Vene) возвышается здание православной церкви Николая Чудотворца
В этом районе в XII веке были торговые дворы русских купцов, там же действовала и своя православная церковь.
На месте старой православной церкви 1442г в1820-1827 гг., по проекту петербургского архитектора Луиджи Руска, возвели здание новой церкви в стиле классицизма. Слева виден таллиннский городской музей, расположившийся в купеческом жилом доме:


Приход этой православной церкви подчиняется Московскому патриархату.
В нем находится представляющий художественную ценность иконостас - не менее известный, чем иконостас Зарудного в церкви Преображения Господня.
Купол Никольской церкви явился первым в Таллинне и поначалу вызывал немалое удивление горожан, не привыкших к этому явлению в таллинской архитектуре.

В начале XIII столетия территорию Эстонии захватили датские феодалы, действовавшие под флагом «крестовых походов». Для укрепления своей власти в чужой стране и распространения христианства поборники католической церкви с благословения папы римского использовали монашеские ордена.
Самыми значительными из них были орден цистерцианцев, избравший полем своей деятельности сельские местности, и орден доминиканцев, действовавший в городах. В 1229 году доминиканцы обосновались в Таллинне на холме Тоомпеа, где и предполагали построить свой монастырь. Но распри с немецкими рыцарями-меченосцами помешали осуществлению этого намерения, и доминиканские монахи в 1234 году были изгнаны из города.
В 1246 году доминиканцы вновь обосновались в Таллинне, но на сей раз в нижней части города, на том месте, где сейчас находятся сохранившиеся здания монастыря.
Переулок Катарины соединяет улицы Vene и Müürivahe. Вдоль северной стороны переулка возвышаются развалины одной из стен церкви Св. Катарины, на его южной стороне - фасады жилых домов XV – XVII веков.


Капитальное сооружение монастыря было начато в XIII веке. Постройка церкви завершилась в 1397—1420 годах, но строительство остальных зданий было закончено лишь в начале XVI века.
Монастырь размещался в закрытом от внешнего мира комплексе зданий, объединявшихся общим сводчатым коридором — крестовым ходом. Он шел вдоль стены, обращенной в сторону двора, и являлся основным путем сообщения в монастыре. Комплекс монастырских зданий выглядел так: в южном крыле — монументальная церковь, на нижнем этаже восточного крыла — зал капитула, над ним — дормиторий, в северном крыле — рефекторий, в западном — подсобные помещения. Вначале все здания монастыря были просты по оформлению, но по мере того, как монастырь богател, строения расширялись и украшались различными архитектурными деталями — в основном каменными плитами с искусной резьбой. Казна монастыря пополнялась не столько за счет пожертвований, сколько от меновой торговли и продажи пива собственного изготовления. Кроме пивоварни у монахов были свои мукомольни и конюшни.
В 1524 году в связи с реформистским движением монастырь доминиканцев был разграблен, а монахи изгнаны. В монастырских зданиях разместилась больница, в которой находили убежище и спасавшиеся от голода крестьяне. В 1531 году вспыхнул пожар, превративший почти все монастырские постройки в руины. Но и сохранившиеся, реставрированные участки свидетельствуют о грандиозности всего комплекса. Сейчас здесь филиал Городского музея, в котором вы познакомитесь не только с историей этого памятника древней архитектуры, но и с искусством безымянных таллинских мастеров — строителей и резчиков по камню.
В музее собрано множество декоративных плит, украшавших в средние века стены монастыря и жилых городских домов. Декоративный камень широко использовался в архитектуре Старого Таллинна. Мастера вырезали на плитах разнообразные растительные орнаменты, изображения животных и человеческие фигуры:


В средние века в город можно было попасть только через одни из шести ворот, поскольку весь Нижний город был опоясан городской стеной длиной 2,5 км, толщиной 2,5 метра и высотой 15-16 м. В наше время сохранилось только три четверти стены и 20 оборонительных башен из 48:


У фрагмента стены закончилась наша пешеходная экскурсия.
Из вежливости поблагодарили экскурсовода и отправились гулять самостоятельно:


У стены шла бойкая торговля вязаными изделиями:


Самые туристические – они же самые известные — ворота Виру.
Комплекс состоит из двух круглых башен, стоящих по обе стороны улицы Виру и еще одной – эллипсообразной в своем основании.
Третья башня явно моложе двух соседних. Те, что фланкируют проезжую часть – остатки от предвратного укрепления ворот, выстроенных в 1454 году. И павших жертвой уличного движения в 1888-м: по трассе улицы Виру пустили конку – и главную башню самих ворот, и соединяющую две башни предмостных укреплений стену с аркой пришлось снести. А в виде компенсации – возвести декоративную «фортецию» ближе к горке Мусумяги:


Бросив прощальный взгляд на Ратушу, вышли из старого города:


Где женщине можно качественно отдохнуть после напряженного экскурсионного дня?
Конечно в магазине!
Не долго думая отправились в универмаг Виру, расположенный в основании одноименной гостиницы:


Эстонцы очень грамотно расставили внутри магазина многочисленные скамейки.
Очень удобно ждать свою половинку, особенно если во фляжке что-нибудь осталось.
Если не осталось, в подвале расположен продуктовый магазин с широким выбором напитков.
Кстати, там взяли местные йогурты в 1л пакетах по 25крон (75р). Я такого чуда никогда не пробовал.
Торговый центр Viru покинули уже затемно:


Старый город романтично светился огнями. Особенно выделялась освещенная прожекторами колокольня (140м) церкви Олевисте (первое упоминание в 1267 г.), которая названа в честь норвежского короля Олафа (Олая), считавшегося святым:



Для усталых туристов был организован трансфер от дома офицеров к паромному терминалу за 2евро (пользовался успехом).
Но мы традиционно по тропиночке, не спеша, пошли к терминалу:


Памятуя про страшные рассказы про долгий таможенный контроль во время предыдущего рейса, мы прибыли в здание терминала в 18:35 (начало посадки было объявлено на 17ч по местному). Очередь фильтровали около эскалатора на второй этаж:


До кабин с таможенницами (их работало шестеро) дошли за 30мин:


Отошли в соответствии с графиком.
Вскоре после отхода вышел на верх. Ветер буквально вырывал камеру из рук.
«Безумный» катер подскочил к борту (видимо для снятия лоцмана):


Сфотографировать панораму вечернего Таллинна не удалось.
Вечер закончили в караоке-баре Sailors Pab:


Народу присутствовало не много. Обстановка была почти семейная:


Лучше всех конечно пел «хозяин» бара:


Несколько туристов пытались спеть, но как-то не удачно.
Засиделись в баре допоздна, несмотря на то, что в 9ч следующего утра было запланировано возвращение в С. Петербург…

[Dr_AVI]

Высадка с парома была организована следующим образом.
Самые нетерпеливые туристы заполнили автомобильную палубу еще вовремя швартовки. Как только ворота парома открылись – все ломанулись через носовую аппарель на причал к входу в таможню.
Работало порядка шести таможенников и в течении двух часов у всех путешественников состоялось свидание с Родиной.
Питер встретил ярким солнцем и низкой температурой.


К 11ч на Морской вокзал подошли автобусы и желающие форумчане продолжили экскурсионную программу.
По традиции снова остановились на стрелке Васильевского острова. Растяжка перед Петропавловской крепостью была на прежнем месте:

Снова фотографирование классических пейзажей Санкт-Петербурга, ну, естественно, и себя на фоне исторической застройки:


На обед отправились на 12 линию Васильевского острова д.27:


Тихо, прилично, уютно:


Весело:


Вкусно:


Одним словом: покушали очень здорово!

Если в помещении есть камин, то конечно надо оставить записочку в стиле «Киса и Ося были здесь!» (ну не на стене же право слово писать ):


Администрация ресторана была в курсе туристкой традиции и камин прикрыла крепкой дверкой

[Dr_AVI]

После обеда, прибыв к конечному объекту экскурсионной программы, убедились, что Питер, наконец, дорос до уровня Стокгольма в плане информационного обеспечения туристов.
Выйдя из автобуса, смогли наглядно определить месторасположение музея на карте города:


Очень удобно.
А вошли мы на территорию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»:


Во дворе сразу обращает на себя внимание скульптура «Петербургский водовоз XIXв» скульптора С. К. Дмитриева и архитектора В. А. Васильева (2003г.):


Музей «Мир воды Санкт-Петербурга» расположен в здании бывшей водонапорной башни, построенной в 1862году под руководством инженеров-архитекторов Э.Г. Шуберского и И.А. Мерца:


В пристройках башни раньше располагались паровые насосы, качавшие воду. Они работали за счет энергии пара, отапливаясь углем, при этом дым отводился вверх по трубе, проходящей через центр здания.
По прямому назначению Водонапорная башня проработала 40 лет. В 2002-2003гг была выполнена ее реконструкция.
Автором проекта стал Мерц Иван Александрович (1834-1876 гг.). Инженер-архитектор, специалист по дорожному, гидротехническому и промышленному строительству поступил помощником к архитектору Шуберскому, у которого занимался составлением проекта водоподъемной башни в Петербурге. Он на протяжении нескольких лет, жил на месте постройки и она стала ассоциироваться с его именем.
После окончания башни стал архитектором Городской Управы, занимался благоустройством Санкт-Петербурга. Построил здание Василеостровской водопроводной станции на 23 линии Васильевского острова в 1874 г. и стал одним из учредителей «Общества водопровода на Васильевском острове».

Внутри башни на четырех этажах сейчас расположены экспозиции, рассказывающие о истории водоснабжения и, не побоюсь этого слова, канализации.

Первая часть экскурсии была посвящена существующему состоянии водоснабжения в Санкт-Петербурге.
В кинозале во время демонстрации документального фильма, полюбовались макетом центра города:


Макет, как и город, развивается. Появляются новые здания и сооружения:


Присутствует копия фонтана перед Петропавловской крепостью и речные трамвайчики:


После просмотра фильма, отправились осматривать реконструкцию подвалов Санкт-Петербурга. Под ногами разрез трубопровода, покрытый прочным стеклом:


На стенах разрезы водопроводных фильтров. Старых:


Новых:


Чудо биотехнологий. Речные раки контролируют состояние водопроводной воды::


На них установлены датчики, регистрирующие сердцебиение, которое повышается в случае загрязнения воды. Информация передается на компьютер для принятия решения об изменении параметров работы фильтров.

По мнению создателей музея, так выглядят подвалы Питера:


А вот так, должен выглядеть среднестатистический сантехник :


Сантехник, вид снизу:


Макет водозабора:


Побродив по «подземельям», во время второй части экскурсии прошли по остальным этажам музея. Пришлось попотеть, взбираясь по довольно крутым лестницам:


Как известно, применение водоснабжения и канализации насчитывает несколько тысячелетий. Вдали от поверхностных источников еще в глубокой древности стали применять земляные колодцы, позволявшие собирать почвенные воды. Для защиты от обвала возводили каменные стенки, а для подъема воды на поверхность начали применять простейшие механизмы: вороты, блоки, шадуфы, нории и др. В городах и в загородных дворцах владык Древнего Востока появляются водопроводы и канализационные устройства с применением каменных, гончарных, деревянных и даже металлических (медных и свинцовых) труб. Для орошения полей вводились оросительные системы, состоявшие из каналов, водоемов, многоярусных водоподъемных устройств. Для приведения в действие механизмов использовался труд рабов или животных:


Восточно-европейская равнина богата водными ресурсами и многочисленные реки и озера были местами, вокруг которых возникали поселения. Вначале поселенцы пользовались поверхностными источниками воды. Иногда легче было выкопать колодец, чем тащить воду от реки или ручья:


С ростом размеров городов и монастырей возникла потребность подавать воду в расположенные на холмах и высоких берегах крепости и укрепления.
Приходилось делать тайные подземные ходы к водоисточникам у подножия холмов, вне города, маскировать водозаборные устройства. Самотечные водопроводы устраивались как для хозяйственно-бытовых нужд, так и для промышленных целей: солеварения, квасоварение и других. Подъем воды из колодцев осуществлялся ведрами с помощью журавлей и других подъемных устройств. Вода до потребителей проводилась по деревянным желобам, а на более далекие расстояния по деревянным трубам, деревянным и кирпичным каналам.

Наибольшее развитие водопроводные системы на Руси получили в монастырском строительстве. Самой известной и эффективной водопроводной системой средневековой Руси стала водохозяйственная система Соловецкого монастыря:


Разность уровней воды между Святым озером и Белым морем - 8 м. Прокладка по территории монастыря двух каналов, позволяла уже в середине XVI в. доставлять необходимое количество чистой пресной воды к поварням монастыря и монастырской мельнице «о трех поставах», к мукосейным машинам, где, по словам летописца, «десятью решеты один старец сеет».


Эти же два канала позволяли организовать и канализационную систему.
Проложенные «по задам» братских корпусов проточные крытые каналы позволяли организовать смыв в туалетах, которые были устроены в каждой келье. Из канализационной системы вода попадала в тот же канал позади мельницы, и сильным потоком стоки выносились в море.
В1552-1567 годах на Соловках был построен и первый водовод: из озера Данилово (ныне Питьевое). Был прорыт Питьевой канал, из которого вода поступала в закрытый приёмный бассейн, расположенный выше Кремля, и оттуда по трубам шла в монастырь естественным напором. Весь канал имел выложенное валуном ложе, а конец его сверху закрыт досками.
Тогда же, для пополнения запасов воды в Святом озере, начались работы по прокладке каналов, соединяющих ближайшие к нему озера.
Древний водозабор и сегодня включён в водопроводную систему поселка Соловецкий.

Первоначальное водоснабжение жителей Санкт-Петербурга осуществляли водовозы в бочках, запряженных лошадьми. Поскольку вода в разных водоемах города отличалась по качеству, за ее доставку платили по разным тарифам.
Наиболее качественную воду из Невы развозили в зеленых бочках. Самую грязную из Мойки - соответственно в желтых.
Находились водовозы пытающиеся продать менее качественную воду по цене воды из Невы.
Уличенных бодяжников заставляли возить воду на ручных тележках бесплатно. Отсюда пошла известная пословица: «На обиженных воду возят».


Начало городского централизованного водопровода в Петербурге положено созданием «Акционерного общества Санкт-Петербургских водопроводов», устав которого был утвержден 10 октября 1858 года. Общество обязывалось в течение четырех лет закончить все работы по устройству водопроводной сети протяженностью 108 верст. В том же 1858 году, 31 декабря, общество представило проект водоснабжения так называемых незаречных частей города, ограниченных Невой, Обводным каналом и рекою Пряжкой. Население этой части города составляло в то время 400 тыс.человек. Исходя из нормы водопотребления на каждого жителя по 3,5 ведра (43 л) в сутки, мощность водопровода составляла 1 400 000 ведер в сутки. Проектом предусматривалась подача воды к водонапорной башне открытым каналом:


Для очистки воды планировалось по примеру английских городов, устройство открытых фильтров. Но их несовершенство выявилось уже в период строительства - поступавшая вода в зимние месяцы замерзала.
В 1861 году были произведены первые пробы эксплуатации водопровода. К сожалению, опыты показали несостоятельность работы фильтров и уложенных по улицам трубопроводов.


Оказалось, что трубы дали течи, в результате чего «на улицах города получились размывы и фонтаны». Для составления проекта переделок потребовалось дополнительно истратить 900 тыс. рублей. Акционерное общество прибегло к содействию купца А.И.Крона, который за акции взялся произвести соответствующие работы. Эти работы были приняты правлением общества и инспектором от правительства. Водопровод начал действовать 30 ноября (12 декабря) 1863 года. На первых порах работы водопровода суточная подача воды составляла 600-800 тыс. ведер. Предусмотренная проектом прокладка трубопроводов была завершена к 7 октября 1864 года, а все остальные работы по проекту - только к 30 сентября 1866 года.

Учредителями Акционерного Общества Санкт-Петербургских водопроводов в 1858г. являлись инженеры А.Н.Ераков, П.И.Палибин, А.А.Перетц и Е.П.Окель, купцы И.И.Глазунов, М.И.Якунчиков и И.Н.Кушинников. Общество получило исключительное право на 35 лет снабжать водой жителей левого берега Невы. При этом допускалось строительство казенных и частных водопроводов при условии удовлетворения своих потребностей, но не на продажу.


Общество выпустило 15000 акций по 100 рублей серебром каждая. Постоянная плата за сто ведер воды составляла 8 копеек для домовладельцев, имевших не менее 3-х акций и 8-12 копеек для остальных. Прокладка чугунных труб к дому стоила 10 рублей серебром за каждую погонную сажень. Руководство деятельностью осуществляло Правление из 5 избираемых собранием директоров и депутата Городской Думы. По истечении уставного срока водопроводы, здания и машины должны быть проданы городу. Однако Городская Дума приняла решение о выкупе левобережного водопровода раньше и 1 января 1891 г «незаречный» водопровод стал собственностью города, а Акционерное Общество прекратило существование.


Водосточная сеть в Санкт-Петербурге, строящаяся с XVIII в., к 1861 г. представляла развитую систему с домовыми и дворовыми устройствами, протяженной уличной сетью, колодцами, решетками. С ее помощью отводились поверхностные, а в некоторых местах и хозяйственно-фекальные воды. Однако и к началу XX века основная масса нечистот по-прежнему вывозилась «золотарями», ассенизационными обозами. Вывоз обходился жителям достаточно дорого. Поэтому, при недосмотре полиции, ассенизаторы, да и горожане сбрасывали нечистоты в реки и каналы города.
Ухудшение состояния водных протоков Санкт-Петербурга и периодические эпидемии остро поставили вопрос о необходимости строительства регулярной канализации.

Появление и развитие централизованного водопровода также требовало ускорения решения вопроса водоотведения в масштабе города.
Уже в петровское время в отдельных местах столицы укладывались подземные трубы для стока воды. При Екатерине II начато строительство на главных улицах подземных каналов для отвода дождевой воды. К 1834 г. протяженность трубопроводов канализации составляла 95 км, трубопроводы строились бессистемно. Канализация того времени была выгребная. Для приема стоков от уборных в земле отрывали выгребные колодцы, стены их обделывали деревом или камнем.


Очисткой выгребов занимались домовладельцы, которые самовольно присоединяли дворовые выгребные колодцы к уличным водостокам и спускали нечистоты в реки и каналы города. Это привело к массовому загрязнению городских водоемов. Канализование домовладений путем самовольного присоединения выгребов было типичным для Петербурга. В результате количество спусков уличной канализации в реки и каналы увеличилось настолько, что фактически превратило последние в открытые канализационные коллекторы. Для предотвращения подобной ситуации было начато строительство подземных каналов для отвода сточных вод.
В 1864 г. образована специальная Комиссия по устройству мостовых и трубопроводов для удаления нечистот. Через два года был объявлен конкурс на составление проектов отвода нечистот из домовладений. С 1866 по 1917 гг. различными лицами представлялись 65 проектов канализации, но ни один из них полностью реализован не был. Причинами являлись объективные трудности: плоский рельеф местности, большая площадь города и плотность застройки, высокий уровень грунтовых вод, наличие плывунных грунтов.
15 июня 1911 г. был опубликован закон, одобренный Государственным Советом и императором Николаем II о строительстве канализации в Петербурге. После этого разработано несколько вариантов проекта, реализовать которые не удалось из-за Первой мировой войны и революции.


В 1915 г. было начато строительство ливневой канализационной сети. По проекту работы должны были быть выполнены к 1930 г. (при ежегодной укладке 44 верст магистральных коллекторов). К 1920 г удалось построить новую канализационную сеть протяженностью лишь 19 верст.

Строительство централизованного водопровода и развитие канализации потребовало организации подготовки квалифицированных специалистов. В 1865 г. в Институте Гражданских инженеров раздел «Санитарная техника» выделен в специальную дисциплину, а в 1880 г. создается кафедра «Водоснабжение и канализация».


Кафедра «Водоснабжение и водостоки» была создана в Институте Путей Сообщений в 1895 г. Эти два высших учебных заведения готовили основную массу специалистов по водоснабжению и водоотведению, которые строили, развивали и эксплуатировали водопровод и канализацию Петербурга, Петрограда, Ленинграда.

Особенно сложной работа водопровода была во время осады города во время Великой отечественной войны. При обстрелах и бомбежках особое внимание немецкие войска уделяли водопроводным и канализационным станциям, как особо важных для жизнедеятельности города объектам. Зимой 1941-1942 гг. замерзли домовые вводы, но водопровод и канализация города продолжали работать. Главная водопроводная станция не работала только 25-26 января 1942 г. из-за полного прекращения подачи электроэнергии.
Реконструкция рабочего места оператора блокадной водокачки:


В 1960-1965 гг. проведена реконструкция Главной водопроводной станции, в ходе которой она была оснащена новейшей техникой отечественного производства. В 1963 г. оборудован центральный диспетчерский пункт с дистанционным управлением всех насосных отделений:


Перед диспетчером находилась электрифицированная мнемосхема станции и щит с приборами телеметрического контроля за технологическими параметрами работы сооружений. Это позволяло в наглядном виде отображать оперативную информацию о состоянии насосных агрегатов, задвижек, оборудования фидерных подстанции.
На блоках контактных осветлителей и скорых фильтров оборудованы местные диспетчерские пункты, осуществлявшие дистанционное управление промывкой фильтров, скоростью фильтрации, дозированием коагулянта и хлора. В результате внедрения автоматизированной системы дистанционного управления повысилось качество обработки воды, оперативность управления и надежность работы сооружений, культура производства.
Штат сотрудников сократился на 85 человек. Система успешно работала ряд лет, затем начались сложности с запасными частями в связи с тем, что предприятие военно-промышленного комплекса, изготовившее оборудование, прекратило выпуск данного образца. К концу 1980-х годов большая часть оборудования была демонтирована, а управление стало снова осуществляться по телефону.
С конца 1970-х годов силами инженерно-технического персонала станции начались работы по созданию систем автоматического дозирования хлора и аммиачной воды. В период до 1985г. на всех очистных сооружениях города и пригородов впервые в СССР данные системы были введены в эксплуатацию.
Начиная с середины 1980-х гг. началось внедрение вычислительной техники в системах управления технологическими процессами (АСУТП) и управления производством (АСУП). На центральных диспетчерских пунктах водопроводных станций действует информационно-измерительная системе по контролю за основными параметрами работы с отображением информации на мониторах, выдачей рапортов, графиков работы за любой промежуток времени и передачей информации по локальной вычислительной сети руководству станции.
В настоящее время на предприятии проводится работа по внедрению новых приборов технологического контроля, комплексов АСУТП на всех очистных сооружениях с последующим объединением их в единую локальную сеть с выходом на Корпоративную сеть ГУЛ «Водоканал Санкт-Петербурга».
Макет водозабора и первого подъема северной водопроводной станции:


На этой оптимистичной ноте экскурсия завершилась. Мы пришли к выводу, что водоснабжение Санкт-Петербурга в надежных руках.


Автобус доставил всех экскурсантов к вокзалу, где организованная часть круиза «Четыре столицы Балтики» закончилась, а до отправления нашего поезда оставалось еще шесть часов…

[Dr_AVI]

Попрощавшись с попутчиками, мы сдали вещи в камеру хранения вокзала и на метро отправились в сторону центра.
Выйдя у метро Невский проспект, пошли по улице Садовой.
По левой стороне около подъезда одного из домов обнаружили толпу курсантов.
Оказалось – военная комендатура С. Петербургского гарнизона.
Вспомнилась старая история.

Группа офицеров прибыла в командировку в большой город.
Вечером переодеваются в «гражданку», погулять.
Один из офицеров (бооольшой любитель спиртного) задумчиво вертит в руках документы и советуется с коллегой:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности офицера?
- Это зависит от того, где ты хочешь утром проснуться: в милиции или в комендатуре!

Неспешным шагом дошли до Михайловского сада:


Первые сведения о территории нынешнего Михайловского сада относятся к XVII в. В 1716-1717 гг. по заказу Петра I архитектор Ж.-Б. Леблон выполнил Генеральный план трех Летних садов и Большого луга (ныне Марсово поле). I и II Летние сады находились на территории нынешнего Летнего сада, а Ш Летний сад был при дворце Екатерины I, на месте будущего Михайловского замка. Михайловский сад, входивший в состав III Летнего сада, получил название «шведский» и имел регулярную планировку согласно существовавшей тогда моде на французский стиль.
Михайловский сад представляет собой уникальное сочетание двух разных стилей ландшафтного искусства на одной территории - регулярного («французского») и пейзажного («английского»).
Северо-восточная часть сада была парадной. Аллея каштановых деревьев вела в большой партер с трельяжной беседкой и фигурным бассейном с фонтаном. В южной половине сада находились оранжерея и боскеты с плодовыми кустами крыжовника, смородины и вишни.
В царствование императрицы Анны Иоанновны сад был плантацией фруктовых деревьев, душистых трав, кореньев, в нем находились парники, теплицы, в которых выращивались южные экзотические растения и фрукты. В 1730-х годах в саду устроили небольшой охотничий участок, где содержались зайцы, олени для придворной охоты.
Во времена императрицы Елизаветы Петровны, по проекту Ф.-Б. Растрелли в саду был устроен лабиринт, украшенный скульптурами и фонтанами, появились два фигурных пруда в южной части сада и пять прямоугольных прудов для разведения рыбы. Композиция растреллиевского сада с фигурными прудами и еще более ранняя композиция Ш Летнего и "шведского" садов сохранились до 1821 г.
Новый этап в жизни сада связан со строительством дворца для Великого князя Михаила Павловича, проект которого принадлежит архитектору К.И. Росси. Результатом перепланировки сада, проведенной в 1822-1826 гг. автором проекта дворца с участием архитектора А.А. Менеласа, стало создание единого дворцово-паркового ансамбля.


При сохранении отдельных элементов регулярной французской планировки общей композиции сада придается пейзажный характер с типичными элементами английского садово-паркового искусства: большим английском лугом в центре, мягкими очертаниями парных прудов, извилистыми дорожками. К.И. Росси заменяет деревянный мост через протоку между двух прудов чугунным мостом. По его проекту создается еще один традиционный элемент пейзажного парка - павильон с пристанью на берегу реки Мойки.
В XIX - начале XX вв. Михайловский сад являлся местом проведения различных праздников. Вследствие нарушения системы каналов у Михайловского замка, восточный пруд в Михайловском саду обмелел и в 1902 г. его засыпали.


В то же время значительно сократилась западная часть сада в связи с постройкой Храма Воскресения Христова («Спас на Крови») и новой oграды по проекту архитектора А.А. Парланда.
Храм, к которому мы собственно и шли, выделяется живописным силуэтом, многоцветным убранством и своими древнерусскими формами составляет резкий контраст с окружающей его классицистической архитектурой.
Шатер церкви возвышается на высоту 81 метр . Девятиглавый храм вмещает 1600 человек.


О храме я расскажу ниже, а пока продолжу о парке.
После революции 1917 г. Михайловский сад был превращен из дворцового сада в городской парк для отдыха горожан. В саду были устроены спортивная площадка, эстрада, теннисный корт.
Планировочные работы, проведенные в XX в., нарушили объемно-пространственную композицию Михайловского сада, уникально сочетавшую в себе композиционные элементы, связанные с творчеством Ж.-Б. Леблона, Ф.-Б. Растрелли, К.И. Росси и А.А. Менеласа.
С 2002 г. Русский музей проводит реконструкцию Михайловского сада, целью которой является воссоздание целостности композиции сада, максимально приближенной к чертежам К.И. Росси 1826 г.
Погуляв по парку, подошли к храму.
Стоимость входных билетов стандартна для большинства музеев Питера: 130р для взрослых, 50р для детей и пенсионеров.


Храм Воскресения Христова построен на месте, где 1 марта 1881 года был смертельно ранен Александр II . Это дало собору второе, более часто употребляемое название – «Спас-на-крови».
Вечером того же дня на набережной Екатерининского канала на месте разыгравшейся трагедии был установлен деревянный забор и поставлен часовой.
2 марта на чрезвычайном заседании городская дума просила Александра III «разрешить городскому общественному управлению возвести…на средства города часовню или памятник». Император ответил: «Желательно было бы иметь церковь…а не часовню». Однако временно решили построить часовню. По проекту архитектора Л.Н.Бенуа уже в апреле часовня была возведена. Думе это практически ничего не стоило: поставил ее купец I гильдии Громов, строительные работы оплатил купец Милицин, он же стал старостой.
Ежедневно в часовне служились панихиды в память Александра II . Эта часовня простояла на набережной до весны 1883 года, затем в связи с началом строительства собора была перенесена на Конюшенную площадь.
В начале 1881 года городской думой была создана комиссия по увековечиванию памяти Александра II . Аналогичные комиссии создавались по всей стране. О масштабах траурных мероприятий свидетельствуют материалы отчета Технического комитета Министерства внутренних дел за 1888 год: памятники Александру II были установлены в московском Кремле, в Казане, Самаре, Астрахани, Пскове, Уфе, Кишиневе, Тобольске и Петербурге. Бюсты Александра II установлены в Высшем Волочке, в деревнях Вятской, Оренбургской, Томской губернии.
27 апреля комиссия городской думы Петербурга опубликовала в газетах условия конкурса на создание церкви. В конкурсную комиссию вошли архитекторы Д.И.Гримм, А.И.Кракау, Р.А.Гедике, В.А.Шрейбер, Э.И.Жибер. Председателем стал архитектор А.И.Рязанов.
Срок подачи проектов был объявлен до 12 часов дня 31 декабря 1881 года. Первую премию получил проект академика А.Томишко под девизом «Отцу отечества». Второй премией был удостоен проект «1-е марта» академиков И.С.Китнера и А.Л.Гуна, третьей – замысел архитектора Л.Н.Бенуа.
23 марта 1882 года в Гатчине проекты были продемонстрированы Александру III , но ни один из них не получил высочайшего одобрения. Император высказал пожелание, чтобы храм был построен в стиле русских церквей XVI – XVII веков.
В марте 1883 года была учреждена особая комиссия по сооружению храма. Председателем комиссии был назначен великий князь Владимир Александрович, профессора архитектуры от Академии художеств: Р.А.Гедике, Д.И.Гримм, от Технического комитета Министерства внутренних дел – Э.И.Жибер, Р.Б.Бернгард, СПб голова, 2 гласных, архимандрит Игнатий, право присутствия было предоставлено А.А.Парланду.
Окончательный проект храма, хотя в целом и представлял видоизмененную основу проекта 1883 года, значительно отличался от конкурсного варианта: основной объем здания с возвышающимся пятиглавием был слит по горизонтали со столпообразной колокольней, здание предлагалось возводить по одну сторону канала.
Торжественная закладка храма состоялась в октябре 1883 года.


На поставке строительных материалов для собора работали русские и зарубежные фирмы. Поставщиками кирпича являлись крупнейший в России завод «Пирогранит» и зигерсдорфские заводы Германии, изготовившие глазурованный кирпич для фасадов. В облицовке стен здания эстляндским мрамором принимали участие эстонская фирма «Кос и Дюрр». Облицовку цоколя гранитом выполняла известная в Петербурге скульптурная мастерская Грациозо Боты.


Исключительность положения храма Воскресения Христова определило его назначение. Храм не являлся приходским, он находился в ведении Министерства двора и не был рассчитан на массовые нерегламентированные посещения. В нем проводились отдельные службы, посвященные памяти Александра II . Специфичность храма-памятника определило его оформление. Оно включает в себя обширнейшее собрание русской мозаики того времени, богатую коллекцию самоцветов, ювелирной эмали, цветных изразцов, отличающихся высоким мастерством исполнения. Уникальными произведениями камнерезного и ювелирного искусства являются киоты и сень храма. В их создании принимали участие получившие всемирное признание мастера Екатеринбургской, Колыванской и Петергофской гранильных фабрик. Стоимость только декора составила 2 млн. рублей.
При сооружении храма был учтен печальный опыт Исаакиевского собора, в котором часть живописи начала гибнуть еще до завершения строительства. В 1894 году было решено по авторским эскизам набирать мозаики. Предстояло собрать мозаичное покрытие площадью почти в 7 тысяч квадратных метров.
В объявленном конкурсе приняли участие мозаичное отделение Академии художеств, ряд зарубежных фирм, а также частная фирма Фроловых. Она и получила самый большой заказ на мозаичные работы. Заказ на 800 тысяч рублей поручили выполнить мозаичному отделению Академии художеств, а четыре иконы в боковых приделах – немецкой фирме «Пулл и Вагнер».
Живописные эскизы для мозаик храма создавала большая группа художников. Степень их одаренности, различная манера исполнения, характерная для того или иного художественного направления, - все это нашло свое отражение в многочисленных мозаичных композициях. Часть мозаик выполнена в традициях академизма: это работы по эскизам А.П.Рябушкина, Н.А.Кошелева, Н.К.Бодаревского. В композициях В.М.Васнецова и Н.Н.Харламова использованы традиции византийской иконописи. Есть мозаики в стиле модерн. К ним относят работы М.В.Нестерова и В.В.Беляева. Отдельную группу составляют мозаичные орнаменты, выполненные по оригиналам А.А.Парланда и А.П.Рябушкина. Они и разделяют, и объединяют композиции в яркий красочный «ковер». Замечательные по цвету и рисунку орнаменты занимают важное место в мозаичном оформлении здания.


Мозаичные работы на десять лет задержали освящение, которое митрополит Антоний (Вадковский) свершил 19 августа 1907 года в присутствии Императора Николая II и иных членов императорского Дома. Всё строительство обошлось в 4,6 млн рублей.




К моменту открытия храма здание полностью электрифицировали. Существовало три виды освещения: дежурное, обычное и парадное. Храм освещали 1689 электроламп.


Была создана молниезащита, при этом громоотводами служили кресты центральной главки и колокольни, а контуры заземления располагались по южной и северной стенам колокольни.
Сравнительно небольшие размеры здания и вместе с тем большая его теплоотдача предъявляли повышенные требования к отоплению храма. Оно было воздушным. В подвале установили 2 паровых котла и 8 калориферов. Подогретый воздух через каналы в стенах подавался в главный зал, в купола и к иконам 1-го яруса на южной и северной стенах. Главный купол дополнительно обогревался чугунными батареями, к которым пар подавался по медному паропроводу через чердак большой апсиды. При больших морозах и для экономии топлива забор воздуха осуществлялся из помещения храма по каналам, расположенным под скамьями.


Уже зимой 1907 года стало ясно, что созданная система калориферов оказалась недостаточной. Были установлены дополнительные калориферы, а в северной части алтаря – даже печь. Систематические сквозняки усиливали теплоотдачу. Для борьбы с ними были навешены дополнительные двери, а в притворах пришлось заложить кирпичом окна.
В 1917 году прекратилось поступление казённых денежных средств на содержание храма. В конце 1919 года от отдела юстиции Петросовета поступает распоряжение о формировании при храме Воскресения Христова «двадцатки», то есть прихода. В ответ 2 декабря 1919 года протоиерей П. И. Лепорский пишет заявление, в котором возражает против такого решения городских властей, «так как храм никогда не был приходским», и, кроме того, «состоит в ведении Наркомата имуществ». Однако 13 декабря 1919 года Коллегия по регистрации и охране памятников искусства и старины и отдела имуществ дала разрешение передачи храма «двадцатке», что и было совершено 11 января 1920 года.
С июля 1922 года до 5 июля 1923 года принадлежал «Петроградской автокефалии» под управлением епископа Петергофского Николая (Ярушевича), после чего до 9 августа того же года был обновленческим.
С августа 1923 года, после перехода Казанского и Исаакиевского соборов в ведение обновленцев, храм стал кафедральным собором «староцерковной» («тихоновской») Петроградской епархии.
С конца 1927 года и до закрытия храм был центром иосифлянства в Ленинграде — правого оппозиционного течения в Русской Церкви, отвергавшего «Декларацию» Патриашего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского).
30 октября 1930 года президиум ВЦИКа постановил закрыть храм.
В течении продолжительного времени храм использовался не по назначению.
В ноябре 1931 года Областная комиссия по вопросам культов вынесла решение о целесообразности разборки Спаса на Крови, но решение данного вопроса было перенесено на неопределенный срок. В 1938 году вопрос был поставлен снова и был положительно решён, но с началом Великой отечественной войны перед руководством города встали совсем другие задачи. В годы блокады в соборе размещали морг, сюда свозили погибших ленинградцев. После войны храм арендовал Малый оперный театр и устроил в нем склад декораций.
В 1968 году собор был взят под охрану Государственной инспекцией по охране памятников при Главном архитектурно-планировочном управлении, а 20 июля 1970 года было принято решение об организации филиала музея «Исаакиевский собор» в здании бывшего храма Спаса на крови. Передача храма-памятника на баланс музея состоялась 12 апреля 1971 года. Большую роль в этом событии сыграл директор музея «Исаакиевский собор» Георгий Бутиков. К этому времени собор находился в аварийном состоянии и требовал срочной реставрации.
В 1970-х были выполнены инженерные и общестроительные работы, проведена большая работа по подготовке к реставрации внутреннего убранства. Непосредственно реставрация самого храма началась в начале 80-х годов, первый этап которой закончился в 1997 году.
Ровно через 90 лет со дня освящения и открытия храма Воскресения Христова, 19 августа 1997 года был завершен первый этап его реставрации, и музей-памятник «Спас на крови» открылся для посетителей.
Особое место в интерьере храма Воскресения Христова занимает сень, устроенная на месте, где Александр II был смертельно ранен народовольцами. Она выполнена по рисунку А.А.Парланда и установлена в июле 1907 года. Ее основание составили четыре колонны с базами и капителями. Над ними поднимались прямоугольные надкапительные столбики, соединенные между собой каменным навесом и украшенные иконами с изображением святых покровителей дома Романовых. Колонны поддерживали высокий антаблемент и каменный резной фронтон со стилизованными вазами из николаевской яшмы по углам. Над антаблементом возвышались 24 кокошника, расположенные в три ряда. Сень возвышалась высокой восьмигранной пирамидой и крестом, выполненным из 112 топазовых камней. Внутри сени металлический каркас был обшит медными листами и облицован методом флорентийской мозаики ляпис-лазурью. На облицовку свода использовали более 3 пудов бухарской лазури


Свод сени был инкрустирован сибирскими самоцветами и топазами в виде звезд. Значительная часть камней для свода была взята из запасов Петергофской гранильной фабрики. Оправа для «звезд» выполнена в мастерской «золотых и серебряных изделий братьев Грачевых».
Сень была ограждена орлецовой балюстрадой и металлическими ажурными решетками, изготовленными на Екатеринбургской и Петергофской гранильных фабриках. Ее установили в 1909 году, уже после освящения храма. Балюстрада предала сени определенную художественную завершенность. При изготовлении сени была использована яшма двух оттенков: серо-фиолетовая и зеленоватая. Нжняя ее часть выполнена из яшмы, добытой в коргонской каменоломне, являющейся одной из богатейших месторождений серо-фиолетовой яшмы на Алтае. Верхняя часть – из зеленоватой алтайской яшмы, получившей название николаевской.
Пол под сенью, часть решетки Екатерининского канала и камни булыжной мостовой, на которые упал смертельно раненный царь, сохранились. А.А.Парланд писал: «Это место по окончании постройки снова восстановлено в прежнем виде, а именно: уложены часть тротуара с откосом из мелкого камня, часть булыжной мостовой и установлена часть решетки от набережной Екатерининского канала. Камни уложены в той же высоте, как было раньше. Пол сени оказался ниже церковного на 7 ступеней».


По храму с интервалом в пять минут ходят экскурсии с экскурсоводами. Очень подробно и профессионально излагают информацию. Можно стоять на одном месте и внимательно слушать по три - четыре раза рассказ о каждом экспонате

У выхода из храма расположен ларек с богатым выбором сувениров.
Говорят выручка идет на «благое дело».


На улице было уже темно.
Тихо падал снег. Циклон из Скандинавии наконец дошел до С. Петербурга.


Пешком, не спеша, дошли до вокзала, где нас ждал поезд до Москвы.

Круиз закончился и можно сделать некоторые выводы.
На туристических форумах часто встречается мнение: купив путевку, мы за все заплатили.
Не могу с этим согласится. Смешно отдав деньги за автомобиль стоимостью 50тр, требовать от него характеристик авто стоимостью 500тр. Правильней говорить о соответствия цены нашим представлениям о потребительских качествах продукта. Как говорят американцы: стоит ли эта путевка (вещь, услуга) своих денег.
«Четыре столицы Балтики», да еще и с учетом программы в С. Петербурге, по моему мнению, однозначно своих денег стоили. Конечно, были определенные недостатки, но куда же без них?
Самое главное то, что этот круиз «открыл» для нас Стокгольм, его завораживающую и какую-то очень уютную красоту. Многие знакомые, как и мы, побывав там впервые, решили обязательно вернуться.
Это путешествие наглядно продемонстрировало удобство путешествия на пароме вместе со своим транспортом. В «Четырех столицах Балтики» это были автобусы, и мы задумались о самостоятельном передвижении на машине.
Огромное значение имеет хорошие попутчики. В этом отношении нам очень повезло. Возможно, нам не удалось поучаствовать во всех общих мероприятиях. Но такова специфика наших путешествий.
Хотим поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке и организации путешествия.
Большое спасибо!

[Кирилл Гоев]

Великолепный подробный отчет, спасибо!

[Вале4ка]

А как вам эти конвертики из детства на пароме Victoria I в Рождественский круизе???

[Lexx(a)]

Было очень интересно почитать про Швецию! Спасибо за такой полный отчет!